При сбоях работы двигателя Ваз 21124 необходимо проведение обязательных операций по капитальному ремонту с выполнением разборки и ревизии всех частей и агрегатов, а при необходимости их замены или восстановлении.
Двигатель Ваз 21124 объемом 1.6 л, 4-х цилиндровый, рядный, мощностью 89 л.с., крутящим моментом равным 131 Нм при 3700 об. мин., топливо АИ-95, оснащен системой распределительного впрыска топлива. В качестве системы зажигания используется электронный модуль, укомплектованный двумя катушками: первая катушка обеспечивает работу 1 и 4 цилиндров, вторая 2 и 3 цилиндров. Управление системой осуществляется с помощью котроллера.
Режимы работы двигателя регулируют несколько систем и датчиков:
- датчик положения коленвала;
- блок управления работой катушек;
- система образования топливной смеси ДМРВ;
- датчик детонации;
- датчик охлаждающей жидкости.
При эксплуатации автомобиля возникают сбои в работе двигателя или других агрегатов, что приводит к выходу из строя определенных механизмов и потребности в осуществлении ремонта. Основные неисправности можно классифицировать по нескольким параметрам:
- Двигатель не набирает достаточных оборотов при запуске.
- Отсутствует холостой ход.
- При запуске двигатель работает с перебоями.
- Двигатель «троит», т.е. не работает один или несколько цилиндров.
- У двигателя «плавают» обороты холостого хода.
- Посторонние стуки в двигателе.
- Двигатель шумит.
- Двигатель не нагревается.
- Двигатель перегревается.
Каждая из этих причин вызвана неисправностью определенных механизмов или блоков, которые необходимо как можно быстрее устранить.
Ставим автомобиль в ремонтный бокс и осуществляем мойку двигателя с помощью распылителя в качестве жидкости можно использовать керосин или другой очиститель.
Выполняем рабочие операции в следующей последовательности:
- Отсоединяем аккумулятор.
- Сливаем охлаждающею жидкость, масло.
- Отключаем все соединительные шланги и провода электропроводки.
- Снимаем все навесное оборудование с двигателя, крышку клапанную и постель распредвалов.
- Проводим осмотр гидрокомпенсаторов и систему подачи масла для смазки.
- Осматриваем шейки распредвала и постели в ГБЦ.
- Аккуратно снимаем головку блока цилиндров и проверяем герметичность прокладки, состояние цилиндров и при необходимости производим фрезеровку поврежденных поверхностей.
- Проверяем состояние цилиндров.
- Осматриваем систему отвода газов: глушителя, катализатора, трубопровода.
Для капитального ремонта блока цилиндров снимаем его с автомобиля и производим полную дефектовку:
- Разбираем блок цилиндров полностью, снимаем и осматриваем состояние комплектующих:
- шейки (на износ);
- вкладышей;
- цилиндров;
- поршней;
- шатунов;
- поршневых колец;
- коленвала.
- Проводим ревизию масляного насоса. Открываем крышку и проверяем состояние корпуса, шестерен и редукционных клапанов.
- Проводим замену всех сальников и прокладок.
- Проверяем состояние помпы и при необходимости меняем на новую.
- Осматриваем состояние маховика, сцепления.
Проводим ревизию головки блока цилиндров и механизмов:
- Разбираем головку цилиндров полностью: снимаем клапана и проверяем их состояние, направляющие клапанов. При необходимости производим шлифовку клапанов. Меняем направляющие на новые. Проводим замену маслосъемных колпачков.
- Тщательно очищаем и моем головку блока. Фрезеруем при необходимости фаски седел клапанов.
- Производим замену роликов опорных и ремня системы ГРМ.
- Проводим замену прокладки ГБЦ.
- Проводим замену масляного фильтра.
- Устанавливаем новый катализатор и соединительные трубы системы отвода газов, с монтажом новых прокладок в местах соединения элементов газоотвода.
- Устанавливаем клапанную крышку, предварительно обработав анаэробным герметиком. Дополнительно обрабатываем герметиком постель распредвала.
Проводим полную проверку сборки двигателя, навесное оборудование, соединительные трубопроводы, систему электропитания. Подсоединяем аккумулятор, заливаем масло и охладительную жидкость в системы двигателя.
Заводим двигатель и делаем обкатку на холостом ходу в течение 30-60 минут для приработки новых установленных запчастей.
источник
Эту тему я решил начать из-за вопросов типа ?Что делать? Ставить или нет?? и тому подобных, которые периодически повторяются новичками-десяточниками. На полноту и полную объективность не претендую, в конце концов, я не профессиональный эксперт и испытатель. Правда, все из перечисленного ниже опробовано на себе, так что плюсы и минусы ? не реклама, а реальные ?жизненные? впечатления. Также замечу, что в моем перечне не будут упоминаться откровенно тюнинговые вещи, будут лишь те, которые при относительно небольших вложениях улучшают общие потребительские качества автомобиля.
Итак, Вы стали/являетесь владельцем автомобиля десятого семейства. На что еще, кроме типичного набора ?тектил/подкрылки/коврики/музыка? стоит потратить деньги, и каких результатов стоит ждать от этих трат.
Набор must have в моем представлении выглядит так:
1. Распорка передних стоек.
Желательно ? регулируемая (во избежание проблем с установкой). Производитель ? любой, лишь бы нормально ставилась и была сделана на совесть. Для восьмиклапанных машин очень желателен вариант с дополнительной опорой двигателя. Цена ? 800-1500 рублей.
Плюсы:
— повышение жесткости кузова;
— жесткая связь между опорами передних стоек, что позволяет сохранять заданную на заводе геометрию кузова;
— уменьшение перемещения силового агрегата (для распорки с дополнительной опорой);
— более четкая реакция на руль.
Минусы:
— при боковом ударе может ?пойти? не одна, а обе опоры.
Фото:
Распорка:
Распорка с дополнительной опорой двигателя для 8V:
2. Усилитель щита передка.
Производитель ? обязательно Техномастер (с клеймом и штрихкодом), поскольку на рынках полно подделок с овальными отверстиями и прочими ?упрощающими? ноу-хау, сводящими на нет всю прелесть этого девайса. Цена ? 500 рублей.
Плюсы:
— уменьшение нагрузок от рулевой рейки на щит передка;
— более четкая реакция на руль;
— сведение к нулю свободного хода руля (не путать с люфтом), имеется в виду, что на машине без этого усилителя Вы поворачиваете руль на малые углы, а колеса стоят на месте.
Дорогой Никола, прости, что непосредственно влез в твой пост, но не мог не указать в этом пункте еще и вот эту полезную вещь. Из-за которой, я собственно и заинтересовался этим форумом! Это САМАЯ потрясающая находка — цена вопроса 5 рублей! IMHO! см. здесь http://www.lada112.h11.ru/help/kardanchik.html
Consigliori
Минусы:
— довольно сложный монтаж (но можно сделать и самому).
Фото:
Усилитель щитка передка:
3. Усилитель кузова.
Производитель ? Техномастер (не сочтите рекламой, но других вариантов нет). Цена ? 2000-2400 рублей (в зависимости от того, кто как торгуется).
Плюсы:
— существенное (20-25%) повышение жесткости кузова (что очень заметно при столь элементарном действии, как подъем машины домкратом);
— более четкая реакция на руль;
— бОльшая ?собранность? автомобиля в поворотах и движении с высокими скоростями;
— уменьшение скрипов в задней части салона.
Минусы:
— довольно сложный монтаж (но можно сделать и самому);
— некоторое ухудшение возможности перевозки крупногабаритных грузов, то только для 2111/12 (потребуется демонтаж поперечины).
Фото:
Усилитель кузова:
4. Нижняя распорка.
Соединяет точки крепления нижних рычагов передней подвески к лонжеронам. Цена ? 700-800 рублей.
Плюсы:
— уменьшение нагрузок на точки крепления нижних рычагов;
— более четкая реакция на руль;
— бОльшая ?собранность? автомобиля в поворотах и движении с высокими скоростями;
— возможность установить ?длинную? алюминиевую защиту, используя две точки крепления на распорке.
Минусы:
— довольно сложный монтаж (требуется подъемник, сделать это ?на яме? практически нереально);
— уменьшение дорожного просвета на 15-20 мм;
— делает невозможной установку наиболее распространенной и дешевой защиты а-ля ?Начало?, придется либо ставить штатный брызговик, либо искать редкую и довольно дорогую алюминиевую.
Фото:
Распорка нижняя:
5. Резиновые молдинги типа LADA-Lady.
Клеить в теплую сухую погоду, на тщательно вымытую и обезжиренную машину. Для того, чтобы молдинги не боялись моек высокого давления и во избежание попадания грязи под молдинг, после приклеивания по периметру аккуратно проходим прозрачным силиконовым герметиком. Цена ? 650-800 рублей.
Плюсы:
— какая никакая защита от неаккуратных соседей по парковке (при условии, что молдинг приклеен на самую выступающую часть борта).
Минусы:
— не замечены.
Фото:
Молдинг LADA Lady:
6. Руль.
Позорный штатный руль менять просто необходимо, поскольку именно через руль Вы ?общаетесь? с машиной, а ?общение? при таком посреднике получается не очень. Штатный руль тонкий, хлипкий, с неприятным литейным облоем, с выпирающей, так и напрашивающейся на нечаянное нажатие кнопкой сигнала. Наиболее доступная, удобная и не вызывающая лишних вопросов у ГАИшников замена ? трехспицевый руль 2115. Другой вариант ? руль от Калины, но он дороже и неудобнее. Различные ?альтернативные? рули я не рассматриваю из-за их меньшего диаметра (что неудобно), высокой цены (имеются в виду качественные варианты) и претензий ГАИшников. Цена ? 1000-1100 рублей.
Плюсы (для руля 2115):
— диаметр равный штатному, оставляющий неизменным усилие на руле;
— ?срезанная? нижняя часть, облегчающая посадку;
— кнопка сигнала, исключающая случайное нажатие;
— шершавый, приятной толщины обод;
— расцветка идентична штатному пластику салона.
Минусы:
— не замечены.
7. Доработка системы отопления и вентиляции.
Тут огромный респект arcadi . Оригинальную тему рекомендую просмотреть здась: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=117820&start=0. Мое же мнение таково: для достижения хорошего результата при минимальных затратах времени и денег вполне достаточно:
1. Доработать решетки направляющие воздух в ноги водителя и переднего пассажира. Для доработки лучше всего подходят решетки, стоящие в торцах дверей десяток. Закрепить можно на саморезы, винты, холодную сварку ? это, так сказать, по вкусу. Затраты ? 9 рублей за две решетки.
2. Подрезать резиновый коврик водителя таким образом, чтобы он не перекрывал нижние воздуховоды.
3. Выбросить воздуховоды, идущие от тоннеля под задние кресла.
4. Утеплить, а заодно и шумоизолировать двери. Снимается обивка дверей, по ее шаблону из 8 мм фольгированного пенофола (цена ? около 100 рублей за 1 метр) вырезаются листы. В листах для передних дверей должны быть отверстия только для ручки открывания и динамиков. В задних нужно прорезать еще и окно для вентиляции. Листы крепить к двери на двусторонний скотч, а затем ставить на место обивку.
Плюсы:
— в ноги (и спереди и сзади) идет нормальный поток теплого воздуха;
— левая нога водителя больше не мерзнет;
— салон быстрее прогревается.
Минусы:
— не замечены.
8. Доработка омывателя заднего стекла.
Естественно, такая доработка подходит только 2111/12. В шланг идущий от бачка омывателя для заднего стекла врезается обратный клапан от карбюраторной восьмерки (не ошибитесь с направлением потока жидкости). Цена ? 15 рублей.
Плюсы:
— жидкость поступает на заднее стекло без задержек, что исключает работу дворника ?всухую?;
Минусы:
— не замечены.
9. Защитная решетка на передний бампер.
Представляет собой довольно аккуратную пластиковую решетку, ставящуюся на бампер снаружи и закрывающую воздухозаборник. При желании можно покрасить в цвет машины. Цена ? 50 рублей.
Плюсы:
— защищает радиатор от повреждений.
Минусы:
— не замечены.
10. Фанерка под коврик в багажник.
Актуально для тех, кто хотя бы иногда перевозит грузы. Вырезается таким образом, чтобы лечь на края ниши запаски и прикрепляется к покупному коврику саморезами. В идеале можно добавить еще и пару откидных упоров, то есть поднял, подпер и спокойно доставай запаску. Толщина фанеры ? 6-8 мм. Цена ? 100-150 рублей.
Плюсы:
— делает пол багажника над нишей запаски достаточно жестким;
— делает более удобной процедуру извлечения запаски.
Минусы:
— не замечены.
P. S. По пунктам 6-10 фотки выложу через пару часов — сфоткаю в обед на машине.
P. P. S. К модераторам — пожалуйста, прилепите тему, либо поместите ее в FAQ.
P. P. P. S. По мере того, как вспомнится что-нибудь еще из приятных мелочей, тема будет расширяться.
_________________
«Под самым красивым хвостом павлина скрывается обычная куриная ж#@а. Так что меньше пафоса, господа.»
Фаина Раневская
источник
Автомобиль ВАЗ 2112 выпускается с 1999 года. Это был проект с пятью дверями и с кузовом «хэтчбэк», а также, крайне комфортной конструкцией. Благодаря улучшенной конструкции машина получила возможность правильной реакции при поворотах. Так выпуски автомобиля продолжились, а его характеристики стали совершенствоваться. Появился новый двигатель, имеющий мощность в 124 лошадиные силы, изменилась высота коленвала на 2,3 мм, что стало причиной увеличения ходовых поршневых способностей. Двигатель же получил объем в 1,6 литра. Именно так и появился ВАЗ 21124, тюнинг которого интересует многих владельцев этих автомобилей.
Машина с усовершенствованным двигателем получила имя ВАЗ 21124. Она стала активным борцом с проблемами экологии окружающей среды. Что касается старта автомобиля, в нем начала ощущаться тяга на низких оборотах. Двигатель же стал работать умереннее и спокойнее, исчезли сильные скачки. Нередко владельцев двигателей в 16 клапанов волнует вопрос о том, что делать, чтобы их элементы не гнулись. Для владельцев 21124 эта проблема не актуальна ввиду наличия в длине поршня спортивных валов и лунок, контролирующих процесс подъема. Что касается стука и шума двигателя ВАЗ 21124, он не должен вас пугать, поскольку является вполне нормальным.
Основная задача любого водителя, желающего быть современным – провести тюнинг ВАЗ 21124. Он предполагает улучшение и наружных, и внутренних особенностей конструкции. Рестайлинг наружности авто предполагает установку обвесов на бампере, порогах, а также дверей и капотов, что позволит придать машине индивидуальности, сделать ее вид стильным и спортивным, и в то же время повысить аэродинамические характеристики машины. Чтобы автомобиль стал более спортивным, нужно будет сменить элементы кузова таким материалом, как пластик. Детали из пластика позволяют снизить вес автомобиля, что облегчает управление им на дорогах. Финальным штрихом будет покупка и установка спортивных покрышек вместе с новыми дисками.
Также нужно будет провести тюнинг «желтого железа», где будут установлены стабилизаторы, увеличивающие поворотность, растяжки и усилители, повышающие стойкость. Но важно проявить внимательность, чтобы не купить запчасти-подделки. В лучшем случае вы просто потратите деньги зря, а в худшем – серьезно навредите машину.
Вы можете ощутить себя настоящим гонщиком с «хэтчбеком» автомобиля. Потребуется только установка дополнительных деталей, таких как шильдик на рукоятке машины, подсветка днища автомобиля неоном, воздухозаборник в районе капота и крыши. Если хотите добавить автомобилю мощности, можно установить бампера вместе с аэродинамическими обвесами.
Также ВАЗ 21124 тюнинг будет включать и перемены внутри машины. В салоне ставятся вспомогательные компоненты, и проводится модернизация старых, например, стеклоподъемников, ставятся спортивные сиденья, подушки безопасности, рулевое колесо. Авто станет шикарнее, если вы произведете обивку дверей, смените подлокотники, ручки в салоне, карманчики из дерева. Современный тюнинг предлагает нам широкий выбор материалов, которыми можно сделать перетяжку потолка, различные варианты карт дверей, а также кожзаменителей в различном дизайне и цветовом решении.
Довольно привлекательно выглядит консоль в спортивном дизайне, особенно если она будет красной, желтой или синей. Стоит обратить внимание на подиумы для акустических элементов. Их размеры, цвета и модели могут быть разными. При желании можно установить уголки-накладки, вставки на дверь, козырьки для защиты от солнца, отделать пол – все определяется вашими предпочтениями. Тюнинг ВАЗ 21124 (фото далее) позволит вам понять, насколько много существует вариантов для улучшения вашего автомобиля.
В результате тюнинга меняется большая часть автомобильной системы, что позволяет превратить ваш ВАЗ 21124 в настоящее скоростное авто. Вам будет приятно наблюдать за тем, как ваше авто легко обгоняет другие на дорогах, насколько плавны его движения, а шум при скоростном разгоне отсутствует. Можно установить турбины, хорошие элементы тормозной системы, управление руля, современную подвеску, которая поможет улучшить уровень управляемости машины, ее маневренность. Это определяется как чип-тюнинг машины.
Под понятием чип-тюнинга стоит понимать в частности прошивку стандартного двигателя машины с помощью распределяющих валов. Чтобы получить качественный тюнинг двигателя ВАЗ 21124, лучше обратиться к профессионалу. Так вы можете не переживать о правильности выполнения работ и о конечном результате. В то же время, изучив немного информации, вы можете справиться с данным процессом и самостоятельно.
С помощью валов вы можете справиться с данной операцией и самостоятельно. В систему машины ставится специальный выхлоп, заслонка и ресивер, что позволит увеличить объем двигателя. Повысить эффективность деятельности мотора можно с помощью замены поршня на более легкий вариант. Подобные операции дают возможность сэкономить на топливе и добавить двигателю мощности.
Ну а если показатель мощности все равно не будет устраивать, можно усовершенствовать головку цилиндрических блоков, провести установку широкофазного вала. Можно установить компрессор и турбины – это вариант хорош для тех, кто обожает спортивные гонки. Двигатель с четырьмя дросселями поможет обеспечить стабильность работы двигателя и достаточную чувствительность газовой педали.
В результате у каждого цилиндра будет одна заслонка, а между цилиндрами исчезнут колебания воздуха. В результате с нижней части до верхней двигатель получит максимально стабильную работу. Нужно учитывать, что кроме непосредственной двигательной системы нужно будет приобрести дудку, фильтр, датчики для давления и прочие устройства. Также нужно будет прошить систему в соответствии с новым двигателем. Данная операция позволит достичь мощности в районе около 180-200 лошадиных сил.
Модернизация машины предполагает смену ряда характеристик. Есть смысл обратиться к специалисту, который поможет понять, что конкретно подойдет вашей машине.
А далее на видео различные варианты внешнего тюнинга ВАЗ 2112:
источник
скачать фото на мобильник
Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ 2110 , ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
с 16-клапанными двигателями моделей 2112, 21124 объемом 1,5i и 1,6i
Вашему вниманию предлагается руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля ВАЗ 2110 , ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 с 16-клапанными двигателями моделей 2112, 21124 объемом 1,5i и 1,6i. На сайте car-exotic.com подробно рассмотрено устройство автомобиля ВАЗ 2110 , ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, даны рекомендации по эксплуатации и ремонту. Специальный раздел посвящен неисправностям в пути, способам их диагностики, устранения и ремонту.
Все подразделы, в которых описаны обслуживание и ремонт агрегатов и систем, содержат перечни возможных неисправностей и рекомендации по их устранению, а также указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием стандартного набора инструментов в условиях гаража.
Указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием готовых запасных частей и агрегатов приведены пооперационные и подробно иллюстрированные цветными фотографиями и рисунками, благодаря которым даже начинающий автолюбитель легко разберется в ремонтных работах.
Структурно все ремонтные работы разделены по системам и агрегатам, на которых они проводятся (начиная с двигателя и заканчивая кузовом). По мере необходимости операции снабжены предупреждениями и полезными советами на основе практики опытных автомобилистов.
Описание составлено так, что фотографии или рисунки без порядкового номера являются графическим дополнением к последующим пунктам. При описании работ, которые включают в себя промежуточные операции, последние указаны в виде ссылок на подраздел и страницу сайта, где они подробно описаны.
В приложениях содержатся необходимые для эксплуатации, обслуживания и ремонта сведения о моментах затяжки резьбовых соединений, лампах и свечах зажигания, применяемых горюче-смазочных материалах, специальных жидкостях и их заправочные объемы, а также контрольные размеры кузова.
Внизу приведены цветные схемы электрооборудования.
Данное руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ 2110 , ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 предназначено для автолюбителей и специалистов СТО.
| Раздел 1. Описание, общие сведения, габаритные размеры автомобиля Идентификационные номера автомобиля Технические характеристики автомобилей Раздел 2. Органы управления и контрольные приборы Раздел 4. Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы Раздел 8. Двигатель и его системы Раздел 9. Трансмиссия Раздел 10. Подвеска, колеса и шины Раздел 11. Рулевое управление | Раздел 12. Тормозная система Тормозная система — общая информация, схема, ремонт, неисправности, устройство Проверка уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра Прокачка гидравлического привода тормозной системы, замена тормозной жидкости Свободный ход педали тормоза — проверка и регулировка Передний тормозной механизм Передние тормозные колодки — проверка износа Передние тормозные колодки — замена Передний тормозной шланг — снятие, установка, замена Передний тормозной суппорт — снятие, установка, замена Тормозной цилиндр суппорта — снятие, установка, замена Тормозной диск — снятие, установка, замена Грязезащитный кожух тормозного диска — снятие и установка Задний тормозной механизм Задние тормозные колодки — проверка износа Тормозной барабан — снятие и установка Задние тормозные колодки — снятие, установка, замена Задний тормозной цилиндр — снятие, установка, замена Щит заднего тормозного механизма — снятие и установка Задний тормозной шланг — снятие, установка, замена Гидравлический привод тормозов Главный тормозной цилиндр — снятие, установка, замена Вакуумный усилитель тормозов — проверка Вакуумный усилитель тормозов — снятие, установка, замена Педаль тормоза — снятие и установка Регулятор давления жидкости в задних тормозных механизмах Регулятор давления жидкости в задних тормозных механизмах — регулировка Регулятор давления жидкости в задних тормозных механизмах — снятие, установка, замена Ручный тормоз Проверка и регулировка ручного тормоза Тросы ручного тормоза — снятие, установка, замена Рычаг ручного тормоза — снятие и установка Раздел 13. Электрооборудование Раздел 14. Кузов — описание, техническое обслуживание, ремонт Раздел 15. Система вентиляции и отопления салона источник При сбоях работы двигателя Ваз 21124 необходимо проведение обязательных операций по капитальному ремонту с выполнением разборки и ревизии всех частей и агрегатов, а при необходимости их замены или восстановлении. Двигатель Ваз 21124 объемом 1.6 л, 4-х цилиндровый, рядный, мощностью 89 л.с., крутящим моментом равным 131 Нм при 3700 об. мин., топливо АИ-95, оснащен системой распределительного впрыска топлива. В качестве системы зажигания используется электронный модуль, укомплектованный двумя катушками: первая катушка обеспечивает работу 1 и 4 цилиндров, вторая 2 и 3 цилиндров. Управление системой осуществляется с помощью котроллера. Режимы работы двигателя регулируют несколько систем и датчиков:
При эксплуатации автомобиля возникают сбои в работе двигателя или других агрегатов, что приводит к выходу из строя определенных механизмов и потребности в осуществлении ремонта. Основные неисправности можно классифицировать по нескольким параметрам:
Каждая из этих причин вызвана неисправностью определенных механизмов или блоков, которые необходимо как можно быстрее устранить. Ставим автомобиль в ремонтный бокс и осуществляем мойку двигателя с помощью распылителя в качестве жидкости можно использовать керосин или другой очиститель. Выполняем рабочие операции в следующей последовательности:
Для капитального ремонта блока цилиндров снимаем его с автомобиля и производим полную дефектовку:
Проводим ревизию головки блока цилиндров и механизмов:
Проводим полную проверку сборки двигателя, навесное оборудование, соединительные трубопроводы, систему электропитания. Подсоединяем аккумулятор, заливаем масло и охладительную жидкость в системы двигателя. Заводим двигатель и делаем обкатку на холостом ходу в течение 30-60 минут для приработки новых установленных запчастей. источник Годы выпуска – (2004 – наши дни) Ресурс двигателя 21124 : ТЮНИНГ Автоваз продолжает развивать 16 клапанные моторы и в 2004 году произошла замена движка ВАЗ 2112 на 124 мотор. В нем применяется калиновский высокий блок, он выше на 2,3 мм по сравнению со старым блоком 2112, увеличился ход поршня с 71 мм до 75,6 мм, за счет этого объем стал равняться 1,6 л. На этом же блоке за воздушным фильтром, над кожухом КПП находится площадка, на которой выбит номер двигателя ваз 21124. За счет адаптации 124 мотора под нормы Евро-3 повысились его экологические показатели, появилась тяга на низах, двигатель стал более спокойным и чуть шумнее двенадцатого. Чип тюнинг 124 мотора рассматривать нет смысла, на стандартной машине это ощутимых изменений не внесет, прошивка нужна, для более тщательной и правильной настройки, после доработки двигателя, с нее и начнем. Самый простой и стандартный способ как увеличить мощность двигателя 21124, это заменить распредвалы на Стольников 8.9 280 или Нуждин 8.85, поставить прямоточный выхлоп 4-2-1, ресивер и заслонку 54-56 мм это даст нам в сумме более 120 л.с., а для более эффективной работы моторчика, поршневую меняем на облегченную приоровскую. Это дополнительно повысит мощность и снизит расход топлива. В качестве альтернативы, а так же для получения схожей мощности во всем диапазоне, нужно ставить компрессор. Самый распространненый компрессор для ВАЗа это питерский кит на базе ПК-23, но В сети полно видео по компрессорам как на 8 клапаннике, так и на шеснаре, в одном из самых известных видео, владелец мотора на компрессоре доступно объясняется все нюансы установки и что требуется для успешной реализации проекта на примере восьмиклапанного мотора. Данный компрессор может быть установлен и на 16 клапанный двигатель Наращивать мощность без использования турбины можно и до 200+ л.с., с применением 4-х дроссельного впуска, но наиболее оптимальные, пригодные для городского использования, варианты это вышеописанные методы. Для повышения стабильности работы движка и отклика педали газа ставят 4 дросселя. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и благодаря этому пропадают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. Имеем более стабильную работу мотора от низов до верхов. Самый народный метод это установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: сам узел, изготовить коллектор-переходник и дудки, дополнительно к этому нужен фильтр нулевик, форсунки, ДАД (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива и прошивка. Надуть свой мотор мечта, наверное, любого владельца автомобиля со 124 мотором, но как сделать это правильно и как на этом потом ездить описано ЗДЕСЬ, в самом низу, все эти принципы применимы и на 124 движке. источник Двигатель ВАЗ 21124 16 клапанов появился в 2004 году, путем реконструкции и усовершенствования двигателя 2112 и монтировался на автомобили, производимые концерном АВТОВАЗ, моделей 2111, 2112, 2111. Обновленный ДВС получил увеличенный литраж — 1.6 л. Увеличенный объем двигателя ваз 21124 достигнут путем увеличения расстояния между осями коренных и шатунных шеек коленчатого вала на 7,3 мм (было — 30,5 мм, стало 37,8 мм). Причем, увеличение объема произошло без изменения диаметра цилиндров, он остался прежним — 82 мм. Таким образом был достигнут замысел конструкторов — доведение характеристик экологичности до европейского уровня. Рассмотрим его описание более подробно. Основная деталь двигателя — блок цилиндров (каталожный номер 11193-1002011), также отличается размерами от своего предшественника. Он имеет заводскую окраску синего цвета. Его высота, расстояние от оси коленвала до верхней плоскости, стала составлять 197.1 мм, против 194.8 мм на модели 2112. Изменились размеры отверстий для болтов крепления головки блока, они с тали с резьбой М10×1.25. Опоры коренных подшипников на 124-ом моторе, со второй по пятую, стали оборудованы каналами, предназначенными для подачи масла, охлаждающего поршня во время работы. Коленвал устанавливаемый такой же, как и на моделях 21126 и 11194, с отлитой на шестом противовесе маркировки 11183. За счет радиуса кривошипа 37.8 мм, обеспечили ход поршня 75.6 мм. На валу устанавливается шкив зубчатый, для ременного привода ГРМ. На ремне шириной 25.4 мм, имеются 136 зуба, параболической формы. Ресурс ремня —45 000 км пробега. Шкив предназначен для привода дополнительных агрегатов с помощью клинового ремня. Применяются ремни трех типов, отличающиеся длиной, в зависимости от оборудования:
Шкив сконструирован таким образом, что выполняет роль демпфера, снижая крутящие нагрузки, действующие на вал. Еще одна функция — определение положение коленчатого вала, при помощи датчика и зубчатого колеса, вмонтированного в демпфер. Улучшение коснулось поршней. Их днища выполнены с выемками под клапана глубиной 5.53 мм, чтобы избежать удара клапанов о днище поршня при обрыве ремня ГРМ. На предыдущих моделях ВАЗ 16v без выемок или с выемками меньшей глубины, в такой ситуации, существовал риск загнуть клапана, что приводило к дорогостоящему ремонту. Так что, опасения и часто возникающие вопросы — гнет ли клапана на этом двигателе, снят. Маслосъемные и компрессионные кольца производятся из стали или чугуна. Соединение поршней и шатунов осуществляется при помощи пальцев плавающего типа, диаметром 22 мм, длиной — 60.5 мм, с фиксацией стопорными кольцами. Пальцы и шатуны заимствованы от модификации ВАЗ 2110. Головка блока на 16 клапанный мотор ЛАДА 21124 имеет увеличенную площадку стыковки фланца впускного коллектора. Оба распределительных вала, для выпускных и впускных клапанов, как и сами клапана, пружины, гидрокомпенсаторы также сохранились от предыдущей модификации двигателя. Для того, чтобы избежать путаницы валы промаркированы цифровым кодом. Если он заканчивается на 14, то это вал выпускных клапанов, если на 15, то это впускной вал. Еще одно отличие — на впускном валу, присутствует необработанная полоса, рядом с первым толкателем. Добавив в конструкцию гидрокомпенсаторы, производитель ушел от необходимости производитьобслуживаниеклапанов в плане регулировки. Но, они весьма чувствительны к чистоте и качеству смазки. Некачественное масло быстро выведет детали из строя и подлежат замене, такой ремонт ВАЗ 124 не предусмотрен. Пружинно-клапанная группа аналогична модели 2112. Клапана с одной пружиной и стержнями диаметром — 7 мм (на восьмиклапанных головках их диаметр — 8мм). На распредвалы установлены зубчатые шкивы с метками для установки фаз газораспределения. По сравнению с моделью 2112, метки смещены друг относительно друга на 2°. Так же как и валы, шкивы имеют отличия в конструкции и в маркировке — на впускном, с задней стороны приварена планка, на выпускном она отсутствует. Оба шкива имеют на ступице метки в виде кружочков. Правильная натяжка ремня производится посредством опорного и натяжного роликов с ребордами (для исключения возможности соскальзывания). Прокладка ГБЦ производится из материала, не содержащего асбест. Отверстия под цилиндры выполнены с металлическим кантом. Впускной коллектор объединен с ресивером и выполнен из пластика. Впервые в автомобилях семейства ВАЗ 2110, установили каталитический нейтрализатор, объединенный с выхлопным коллектором. В зависимости от того под какие требования EURO 4 или 5 предназначен 124 мотор, устанавливается свой тип коллектора. Обновилась конструкция топливной рампы, её начали производить из нержавеющей стали. Из топливной системы убрали сливную линию, вместо неё, для сброса излишнего давления установили перепускной клапан на насосе. Для подачи топлива непосредственно в цилиндры, применялись форсунки производства Бош и Сименс. Катушки зажигания установили на свечи, каждой свече индивидуальная катушка, с дополнительной фиксацией к клапанной крышке. При таком способе высоковольтные провода стали не нужны, а управление зажиганием стало осуществляться блоками управления Бош М7.9.7 или российской Январь 7.2, предназначенными для EURO-4 и 3. Простая прошивка или чип-тюнинг на124 двигатели, особотехнические характеристикине изменит. Для ощутимого увеличения мощности необходимо производить доработку двигателя.
Наиболее распространенная неисправность, с которой сталкиваются владельцы ВАЗ 2110, это когда троит двигатель 21124.Выражается это в нестабильной работе мотора, перебои в работе, усиленная вибрация, шум и расход бензина. Какие могут быть причины этого неприятного явления и какой предстоит ремонт двигателя ВАЗ 21124. Если троит двигатель на любом автомобиле ВАЗ 2110, то, во-первых, необходимо выяснить причину, провести диагностику зажигания, системы подачи топлива, газораспределительного механизма, электроники и механической части (поршни и коленвал) и произвести ремонт ВАЗ 124, хоть даже и своими руками.
Других особых проблем двигатель 124не вызывает. Ранее была проблема с ударом клапанов о поршень и загибанием клапанов и последующей необходимостью производить ремонт ВАЗ предыдущих модификаций. Но, 124-ый двигатель от этой проблемы избавлен, за счет выемок в днище поршней. Понравилась статья? Поделитесь ссылкой с друзьями: Годы выпуска – (2004 – наши дни) Ресурс двигателя 21124. ТЮНИНГ Автоваз продолжает развивать 16 клапанные моторы и в 2004 году произошла замена движка ВАЗ 2112 на 124 мотор. В нем применяется калиновский высокий блок, он выше на 2,3 мм по сравнению со старым блоком 2112, увеличился ход поршня с 71 мм до 75,6 мм, за счет этого объем стал равняться 1,6 л. На этом же блоке за воздушным фильтром, над кожухом КПП находится площадка, на которой выбит номер двигателя ваз 21124. За счет адаптации 124 мотора под нормы Евро-3 повысились его экологические показатели, появилась тяга на низах, двигатель стал более спокойным и чуть шумнее двенадцатого. Чип тюнинг 124 мотора рассматривать нет смысла, на стандартной машине это ощутимых изменений не внесет, прошивка нужна, для более тщательной и правильной настройки, после доработки двигателя, с нее и начнем. Самый простой и стандартный способ как увеличить мощность двигателя 21124, это заменить распредвалы на Стольников 8.9 280 или Нуждин 8.85, поставить прямоточный выхлоп 4-2-1, ресивер и заслонку 54-56 мм это даст нам в сумме более 120 л.с. а для более эффективной работы моторчика, поршневую меняем на облегченную приоровскую. Это дополнительно повысит мощность и снизит расход топлива. В качестве альтернативы, а так же для получения схожей мощности во всем диапазоне, нужно ставить компрессор. Самый распространненый компрессор для ВАЗа это питерский кит на базе ПК-23, но В сети полно видео по компрессорам как на 8 клапаннике, так и на шеснаре, в одном из самых известных видео, владелец мотора на компрессоре доступно объясняется все нюансы установки и что требуется для успешной реализации проекта на примере восьмиклапанного мотора. Данный компрессор может быть установлен и на 16 клапанный двигатель Наращивать мощность без использования турбины можно и до 200+ л.с. с применением 4-х дроссельного впуска, но наиболее оптимальные, пригодные для городского использования, варианты это вышеописанные методы. Для повышения стабильности работы движка и отклика педали газа ставят 4 дросселя. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и благодаря этому пропадают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. Имеем более стабильную работу мотора от низов до верхов. Самый народный метод это установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: сам узел, изготовить коллектор-переходник и дудки, дополнительно к этому нужен фильтр нулевик, форсунки, ДАД (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива и прошивка. Надуть свой мотор мечта, наверное, любого владельца автомобиля со 124 мотором, но как сделать это правильно и как на этом потом ездить описано ЗДЕСЬ. в самом низу, все эти принципы применимы и на 124 движке. РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3+ Тюнинг двигателя ВАЗ 2110. 1. До начала всяческих доработок двигателя, хочется упомянуть об одной маленькой, но очень важной детали. И это воздух! Увеличивая момент и мощность нашему ВАЗику понадобится больше воздуха. Я думаю это всем ясно, и вдаваться в химию и физику не будем. Так вот, выкидываем наш штатный воздушный фильтр и ставим вместо него фильтр «нулевого» сопротивления. Выглядит он вот так: Кто то может сказать, что все это чушь, и от этого фильтра ничего не меняется. Но это не так, от такой мелкой доработки вашему авто прибавится 8% мощности. Естественно, если на этом все ваши доработки остановятся, то никаких изменений в поведении вашей «десяточки» вы не почувствуете. 2. Идем далее. На пути воздуха после фильтра идет дроссельная заслонка. Так как в мотор нужно подавать воздуха больше, следовательно, родная заслонка с этим делом справляться не будет. На помощь вам придут дроссельные узлы с размером заслонки 52-54 мм. 3. На этом этапе нашему ВАЗику нужно увеличить «объем легких». Легкими авто является впускной ресивер. Благодаря его большему объему подача воздуха в цилиндры будет больше, плюс ко всему будет сглаживаться пульсация воздуха, чем сделает впуск ровнее. После данной доработки ваша ласточка будет охотно откликаться на педаль акселератора даже на оборотах более 5 тысяч. 4. С воздухом разобрались. И вот он самый сложный и главный этап в доработке под названием тюнинг двигателя ВАЗ 2110. Здесь нам нужно добиться правильного газораспределения. За данный вид деятельности отвечает распределительный вал. Этот этап мы рассмотрим подробно: А) При впуске. Сложности тюнинга 16-ти клапанных двигателей. Настройка газораспределительного механизма является довольно сложной и объемной, поэтому ее лучше доверить знающим людям. И они за вас уже подумали и множество заводов на сегодняшний день выпускают различные распределительные валы, как низовые, так и верховые. Вы спросите, зачем же я вам все это описывал, а все для того, чтобы вы разбирались, от чего зависит мощность на больших оборотах, а от чего на низких. И уже отталкиваясь от этих знаний вы сможете подобрать себе распредвал, который будет давать мощностные характеристики, которые вам по нраву. 5. Думаю, с этим разобрались. Вы скажите: «ну все, тюнинг двигателя закончен!». А нет! Мы вначале добивались того, чтобы наш двигатель «лучше вдыхал» — втягивал больше воздуха. Теперь нам нужно сделать так, чтобы его «выдоху» ничего не мешало. Ну это очень просто. Нужно поставить тюнинговый выпускной коллектор. На фото представлен так называемый «паук 4-2-1», думаю ясно почему: отработанная смесь из 4 цилиндров выходит, затем сходится в 2 потока, ну а потом в 1. Кстати, дальше советую поставить прямоток. Ну, пожалуй, на этом бюджетный тюнинг двигателя ВАЗ 2110 закончен. В окончании хочется сказать, сколько же денег потребуется на все это, и какой мощности можно добиться? Так вот выльются такие доработки приблизительно в 1000$. Но это довольно таки не дорого, по сравнению с тем, что из 81-лошадинного тазика, ваш ВАЗик превратится в 120-140-лошадинного монстра. Решать конечно же вам, стоит ли вкладывать средства в ваше авто. Но хочу сказать одно, таким тюнингом вы сможете удивить на трассе сильнее, чем просто нацепляете лампочек на ваш ВАЗ. источник |
- http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=122582
- http://avto-cool.com/tyuning-svoimi-rukami/vaz-21124-tyuning-svoimi-silami-ili-pri-pomoshhi-spetsialistov
- http://car-exotic.com/lada-110/vaz-2110-auto-repair-manual.html
- http://portalvaz.ru/remont-dvigatelya-vaz-21124/
- http://wikimotors.ru/vaz-21124-16/
- http://ladafakt.ru/tyuning-dvigatelya-vaz-2110-16-klapanov.html