На свой Ваз ГБО я установил давно, и все это время отслеживал уровень газа «по одометру». Иногда приходилось открывать багажник и поглядывать на стрелку. Но хотелось чтобы все было по человечески. Машина у меня карбюраторная, а ГБО второго поколения. На рынке существует много различных индикаторов уровня газа выполненных в виде ряда светодиодов. У товарища такой стоит. Мне он показался малоинформативным, и я решил собрать адаптер, который позволял бы синхронно отображать уровень газа на бензиновом индикаторе уровня топлива.
И так, тема для тех, чьи машины по любой из причин не имеют тонировки заднего стекла и кто испытывает дискомфорт при ночной езде по трассам и городу из-за засветки фарами сзади идущих машин.
Хватит это терпеть!
Решений этой проблемы несколько: можно просто затонировать заднее стекло или притонировать само зеркало. Думаю что объяснять все недостатки этого метода нет необходимости. Так случилось, что у меня нет ни тонировки и зеркало не имеет переключателя режимов «день/ночь». Посему было принято решение установить салонное зеркало заднего вида от иномарки с автоматическим затемнением.
Для начала предлагаю рассмотреть принцип работы обычной штатной системы экономайзера принудительного холостого хода на ВАЗ-2107 с карбюратором ОЗОН и штатным блоком управления ЭПХХ. Что бы понять для чего эта система нам нужна и нужна ли вообще, так как многие просто анулируют этот блок, подключая напрямую +12 вольт от зажигания у электро-магнитному клапану и привет, что есть клапан, что нету. Итак, цитируем мурзилку:
Автоматическое открытие и ЗАКРЫТИЕ багажника на ВАЗ-2107 с брелка сигнализации.
Далеко не все в курсе, что существует как минимум три типа КПП на ВАЗовской классике. И 4 типа редукторов заднего моста. И все они отличаются своими тяговыми и скоростными характеристиками. И комбинируя эти узлы и агрегаты можно из классики сделать тяговую лошадку, скоростной болид, дрифт-корч или универсальный автомобиль на все случаи жизни. В этой статье мы вам и расскажем, о том какие виды КПП встречаются, чем отличаюся, и чего можно добиться той или иной их комбинацией 😉 Коробки бывают 2101, 2105, 2106. Передачи (1я, 2я, 3я) в 2101 короче, чем в 2105, в 2106 — длиннее. Редукторы бывают с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.3, 4.44.
Дорогие друзья. Ни для кого уже давно не секрет, что стоковые фонари заднего хода на ВАЗ-2107 светат не очень, лампочки 2х21 Вт. явно не справляются с поставленной им задачей, а если машина еще и затонирована и фонари немного «уставшие» то движение задним ходом в темное время суток очень сильно затрудняется.
Я думаю что практически каждый классиковод на карбюраторной классике сталкивается с моментом, когда начинает заедать педаль газа в самом начале хода. Это вносит некоторые неудобства — тронуться очень плавно не получается — ибо при легком нажатии на газ педель заклинивалао и машина глохла а если надавить сильнее то педаль газа проскакивает этот «заедающий» участок, но обороты сильно резко возрастают и машина начинает дергаться.
Как вариант в таких случаях — использовал прегазовку. Но газовать перед каждым троганьем с места рано или поздно надоест! Что интересно — при отсоединенных тягах карбюратора в самом карбюраторе ничего нигде не заедает. Точно так же не заедает и сама педаль газа при отсоединенных тягах от карбюратора. А вот все в сборе — подклинивает маленько педаль и все тут.
Вот обещанное описание процесса установки тросиковой педали газа с солекс 21053 под двигатель 2103 (может кому пригодиться)
Начнем с того, что объясним для чего это мне надо было делать.
Дело в том, что при установке солекса на классику привод педали газа имеет много люфтов, из-за чего корректной работы всего этого механизма не наблюдается. при установке тросика подача топлива происходит адекватно нажатия на педаль газа, без рывков и провалов.
источник
Многие автолюбители занимаются разными доработками ВАЗ 2107 своими руками, ведь этот автомобиль далек от идеала, и за свою историю существования люди придумали множество доработок, чтобы эксплуатация данного автомобиля стала комфортней. Доработки классики, по сути, ограничиваются лишь фантазией и бюджетом владельцев. На этой странице речь пойдет о доступных и полезных доработках, которые сможет осуществить каждый владелец, если он, хоть немного, разбирается в устройстве автомобиля и умеет работать с инструментами.
Доработки ВАЗ 2107 своими руками многим приносят удовольствие, всегда приятно, когда автомобиль начинает лучше и комфортнее ехать, и когда это сделано собственноручно. Конечно, с иномарками, даже бюджетными, семерка никогда не сравнится, как её не улучшай, потому вкладывать много денег смысла не имеет. Грамотнее всего доработать то, что приносит наибольшие проблемы.
- Освещение салона. Стандартные плафоны совсем слабо освещают салон. Улучшить освещенность можно двумя способами: 1 – установка в родные плафоны светодиодных ламп и 2 – установка дополнительного плафона, например, от Волги или Daewoo. Дополнительный плафон устанавливается над торпедой, между солнцезащитными козырьками;
- Установка салонного фильтра. По стандарту, какой-либо фильтр салона на ВАЗ 2107 отсутствует. Чтобы в салон меньше попадала пыль и загрязненный воздух, можно установить воздушный фильтр салона от Chevrolet Niva. Фильтр устанавливается в то место, где размещена заслонка подачи воздуха в салон;
- Подсветка приборов. Родная подсветка приборов тусклая, это сильно мешает быстро узнать показатели. Светодиодная лента решит этот вопрос. Отрезки ленты, по 5-10 см нужно наклеить в зоне освещения каждого прибора, подключив эту ленту вместо штатной подсветки. Также большим плюсом будет установка стрелок с подсветкой, которые можно найти на разборках. Стрелки подходят от 10-го семейства ВАЗов или от Daewoo;
- Установка заднего стабилизатора. Дополнительный стабилизатор улучшит устойчивость автомобиля и уменьшит крены в поворотах. Стабилизатор устанавливается от ВАЗ 2110. Для установки потребуется умение работать с электроинструментом и сварочным аппаратом;
- Двойной передний стабилизатор. Такая доработка имеет такие же плюсы, как и предыдущая. Стабилизатор нужен стандартный, от ВАЗ 2107. Также нужен будет электроинструмент и сварка;
- Установка электроусилителя руля. ЭУР нужно искать от Приоры или от Калины. Часто встречается на разборках. Усилитель руля потребует и установки другого рулевого колеса, однако, в этом только плюс. Также понадобится переходная плита, которая без проблем находится в интернете. Для такой доработки нужны навыки работы с электропроводкой;
- Подогрев зеркал. Можно купить готовые зеркала с подогревом и установить их, а можно купить элементы подогрева, которые устанавливаются в зеркала, если зеркала установлены нештатные. Подключается подогрев к кнопке подогрева заднего стекла, или может быть установлен на отдельную кнопку;
- Электрический привод багажника. Для такой модернизации понадобится соленоид (такой же, как используется в центральном замке), кнопка, реле, предохранитель и провода. Инструкций по установке полно в сети;
- Газовый упор капота. Можно купить готовые комплекты к установке или можно купить упор багажника от ВАЗ 2108 и сделать кронштейны крепления самому;
источник
Для начала определимся с понятием тюнинг. Это собственные или специализированные (по вашему желанию) изменения в узлах автомобиля с целью улучшения комфортности и дизайна своего авто. Конечно, проще обратиться в специализированные тюнинговые мастерские, где достаточно быстро превратят ваше авто в супермашину, но, безусловно, это влетит в копеечку. Поэтому рекомендуется сделать тюнинг ВАЗ-2107 своими руками.
Можно тюнинговать любые части автомобиля и всё же сначала нужно просчитать свои возможности и решить с чего начать изменения. Что, действительно, вас беспокоит на сегодняшний день, и что требуется изменить в первую очередь.
Неплохим дополнительным элементом комфорта может стать открывание окон при помощи электростеклоподъёмника. Действительно, ведь проще пользоваться кнопочкой для открытия или закрытия окон. К тому же можно отметить и такой факт, как безопасность. Если водитель постоянно вращает механическую ручку, то внимание снижается. Поэтому этот элемент (ЭСП) можно назвать вдвойне полезной доработкой.
Здесь главное подобрать подходящий электроподъёмник, вследствие того, что у ВАЗ-2107 несколько крупные стёкла. Поэтому нужно именно подобрать такого размера, чтобы можно было всё удачно разместить. Затем подключаем к питанию общей системы (обычно есть инструкция к любому ЭСП).
В целях повышения безопасности проведём небольшую доработку ВАЗ-2107 по регулировке запорных механизмов дверей. Требуется отрегулировать их расположение. В процессе эксплуатации соединительные узлы изнашиваются, что приводит к заклиниваню. Поэтому нужно установить двери так, чтобы они приняли удачное положение, после чего их нужно закрепить. И, конечно, нужно поменять замки с блокировкой на более современные.
Современные требования комфортности и безопасности требуют конструктивных изменений. Поэтому автотюнинг ВАЗ-2107 просто необходим.
Полезные доработки в этом плане лучше начать с теплоизоляции, она же является и шумоизоляцией, если при утеплении прокладывать специальный шумопоглащающий материал. Обычно утепляют салон, багажник и пространство под капотом.
Далее переходим к работе с сиденьями. Полностью используется ваш вкус. Можно поддержать определённый стиль и дизайн салона. Для этого используются различные изменения цветовой гаммы. Например, замены чехлов сидений автомобиля на более современные. А также использования определённого цвета в замене. Кстати, можно поменять и сами сиденья на модель, которая подойдёт по креплениям и украсит ваше авто.
После крупных конструктивных изменений можно перейти к более мелким деталям украшения салона. Нужно хорошо подумать, как улучшить стильность, чтобы всё правильно и удачно разместить. Установка современной магнитолы, красивое расположение динамиков с подсветкой, сабвуфер в багажнике — всё это производит впечатление.
Дополнительно можно установить освещение в любое нужное вам место. Эти полезные доработки ВАЗ-2107 повышают собственный комфорт. Всё остальное дело хозяина: украшение панели, рычагов, рулевого колеса, педалей.
Для начала нужно подумать о выборе цвета будущей тонировке. Обычно для этого используют специальный лак. Для этого снимаем фары, обезжириваем поверхность для работы. Обязательно нужно прикрыть не требующую обработки часть. Проводим тонировку, ждём высыхания и ставим фары на место. Это, несомненно, подчеркнёт дизайн авто.
Такую работу не сделать без определённых знаний, поэтому нужно подумать, что лучше изучить досконально этот узел или обратиться за помощью. Требуется из салона отвернуть нижнюю часть нашего отопителя. Родной вентилятор необходимо просто удалить, ввиду того, что он мал и требуемого тепла от него не будет. Здесь можно использовать моторчик от восьмёрки, но придётся потрудиться в плане подгона новой конструкции. Соответственно и остальные узлы этой конструкции лучше брать от восьмёрки. Такая полезная доработка необходима и будет оценена в зимнее время года.
Заняться доработкой бампера стоит из-за неприглядного вида, а также в целях безопасности самого авто. Даже при незначительном столкновении заводской бампер не сможет противостоять удару. Можно усилить свой бампер путём подкладывания профильных пластин, что несомненно положительно скажется на безопасности автомобиля. Таким же образом можно доработать и задний бампер.
Это уже, можно сказать, современная модель с улучшенными показателями топливной системы. В отличие от своих собратьев экономичная и хорошо отрегулированная. Поэтому тюнинг ВАЗ-21074 не коснётся мотора, это просто не нужно. Здесь тоже есть место для фантазии в области придания определённой стильности автомобилю.
Доработки ВАЗ-21074 своими руками в основном коснуться внешнего вида автомобиля. Тюнинговать можно по аналогии с ВАЗ-2107, в плане последовательности действий в отношении изменения различных узлов.
Для автомобиля Лада ВАЗ-2107 тюнинг необходим. Здесь нужно менять всё, начиная от мотора и заканчивая внешним видом. Конечно, тюнингованные ВАЗ-2107 заметно превосходят по характеристикам машины, не прошедшие этой операции. Основополагающим критерием в этом являются возможности и желание владельца.
Отметим, что произвести тюнинг можно практически с любым элементом и узлом на вашем автомобиле. Но главная цель — это не просто сделать красивый дизайн и ненужную (лишнюю) комфортность, нужно чтобы это было практично, востребовано. Практичность и красота — вот основные составляющие для тюнинга вашего автомобиля.
Лучшие цены и условия на покупку новых авто
источник
Хочу поделится информации о проделанной работе по данному автомобилю, а именно ВАЗ 2107.
Машина создается для езды боком при минимальных затратах и использование советских запчастей.
Автомобиль был полностью стоковый. ДВС 2103 1,5л МКПП 4-ст. редуктор 2103 ГП 4,1.
На первом этапе перебираем двигатель, т.к. это главный агрегат без которого не чего не выйдет. Почему перебрать, потому что нагрузки буду колоссальные при таких заездах.
Первым делам все разбирает и проверяем что надо заменить, в скобках примерная цена за работу/детали что нельзя сделать самому:
— точил блок до 1,6 под поршня 79 мм. (600 руб)
— покупка поршней 79 мм от 2105 с выемками под клапана (1000 руб)
— Набор прокладок + герметик + вкладыши (1000 руб)
— Шатуны, поршня и пальцы подгоняются по весу, для одинакового веса, т.к. с завода +- 5-10 грамм это норма. (0 руб)
С блоком закончили, осталось ГБЦ под шаманить, самая страшная беда это переходы в коллекторах впускных и выпускных к ГБЦ, очень большие потери происходит там из-за завихрений и не состыковки. При подгонки выяснилось не схождение аш в 1-3 мм а это примерно от 10 до 30% уменьшение кпд двс.
— Подгонка каналов фрезами и полировка, дорогое удовольствие но я делал сам ( 0 руб)
— Замена сальников (100 руб)
— Установка больших выпускных клапанов ( взяты от москвича б/у лежали, подошли идеально) (0 руб)
— Подгонка и полировка самих коллекторов к ГБЦ (0 руб)
Все это дело собирается обратно. Остальные детали были в рабоче состояние и замена не понадобилась.
ДВС перебрать обошлось около 3000 руб +- 500руб на всякие мелочи.Все своими руками.
Из дорогова оборудования обошлось БСЗ, Провода и свечи. (3200 руб)
Карбюратор заводской, доработана только механическая вторая камера (0 руб)
Итого на ДВС потраченно в районе 6500 руб
КПП родная и сцепление тоже оказалось годное.
Этап II.
Доработка ходовой части.
— мост 2101 в сборе б/у (1500руб)
— помыть, заменить сальники, заварить редуктор, собрать обратно (300руб)
— установка заднего стабилизатора (1200руб)
— двойные длинные тяги (500 руб)
— кронштейн на кузов(250 руб)
— Изготовление тяги панара (500 руб)
— Пружины Шевроле нива -3,5 витка (1500 руб)
Остальное взято со старого моста, сварочные работы и все замены делал сам ( 0руб)
Сложностей нет ни каких берется все и ставится, только на мосту модернизация крепления тяг длинных была и изменение крепления амортизатора
Задняя часть обошлась около 6000 руб
Занимаемся передней частью, изготовления выворота.
— левая и правая ступица в сборе б/у (1200 руб)
— Стабилизатор в сборе для изготовления двойного и яйца 2110 4шт ( 1700 руб)
— Пружины Шевроле нива -3 витка (1500 руб)
— К-т шаровых усиленных (1200 руб)
Все также делалось вручную, требуется болгарка, дрель и сварка. Режится, пилется, изготавливаются двойные кулочки, срезаются все ограничители. За счет двойных кулочков выдвигаем ось с каждой стороны на 2,5 см, можно больше но при занижение придется пилить арки.
Делаем прямые короткие сошки, место нам позволяет, т.к. тормоза вынесены вместе с колесом.
— Покупаем тяги которые износились, у меня износилась левая короткая, правая длинная. (700 руб). из старых делаем заготовки для удлинения коротких тяг, т.к. колея шире, сгона не хватает, можно делать длинный сгон но крепкость его мне сомнительная.
Все собиралось мной же, желательно иметь яму или подъемник. иначе тяжко.
Еще установились под нижние рычаги сплошные проставки под болты крепления толщиной в 6мм. больше болта не хватает требуется замена болтов.
В итоге я затратил около 25 000 руб за пол года пока собирал машину на ее доработку.
Еще было затравленно на восстановление кузова 16 000 руб ( была аварийная и делал не сам и работа обошлась в 10 000 руб из этой суммы)
Ходовку можно собирать в одного, но для легкости в двоем, также касается ДВС и КПП для установки требуется минимум 2 человека.
За все время постройки, а она еще правда не закончена на работу я потратил только за расточку блока двс 600 руб. Если ты конечно не хочеш все это делать сам то боюсь огорчить что выйдет еще в 2-3 раза дороже это удовольствие. Для информации я программист и юрист, образования автомеханика нету, все взято с просторов интернета и личных опытов людей с кем я общаюсь. Единственное мне достался гараж с многочисленным инструментом от родителей.
Зато теперь можно делать так
Если вы прочитали это то я вас заинтересовал =) а значит страданья прошли не зря
p/s Не судите строго, подробнее есть в БЖ если лень читать смогу ответить сам…
отлично молодец уважаю таких ребят которые что то могут сделать своими руками а не тупо купил запчастей и поехал в сервис одно но надо после сварочных работ всё что варилось к кузову защитить от коррозии я ничего не говорю о тягах и сошках рулевых это выкинул и поставил другое а кузовок это самая святая часть авто не будет кузова прикручивать не к чему будет запчасти
Зачёт!
А с ДОМИКом поперечтой тяги что нибудь делал, ? я свою тоже практически переделал, правда для бездорожья. Думаю что с Поперечной тягой придумать?!
новый приварен просто, а старую гниль выкинул
вот полная статья:
Есть ли необходимость полировки впускного коллектора?
НЕТ! Практикой доказано, что на эти операции уходит очень много времени, однако для тюнинга двигателя результат «никакой», т.е. на педали не чувствуется.
+++Хоть это и так, но «практикой доказано» звучит несколько неубедительно.
Опять-таки известно что для впусных систем с длинными впускными трубами
(обычно с той или иной системой изменения длины впуска) эффект есть и
зачастую немалый. Пример — Форд Мондео ST170.
Причина столь неутешительного результата кроется в процессах, происходящих внутри впускного тракта. При движении в каналах часть топлива оседает на их стенках виде тонкой пленки и, если шероховатость очень низкая (полировка), то топливо продолжает двигаться дальше в цилиндр. При этом оно окажется уже излишним, нарушив оптимальное соотношение «бензин-воздух» в заряде смеси, направляющимся в камеру сгорания.
+++А почему, собственно, топливо должно по этим трубам двигаться?
Слова «инжектор», «непосредственный впрыск» и т.д. великим мастерам не знаком?
Видимо — как и слова «завихрения у стенок каналов», которые как раз и не дают
топливу осесть в основном.
Соответственно вырастет расход топлива и ухудшится токсичность выхлопа.
В результате получается, что масса сил потрачена зря, и все разговоры о том, что «заполируй коллектор — получишь результат» приводят к результату прямо противоположному. То есть вы не только не получаете прибавки в мощности, но и ухудшаете работу двигателя за счет пере обогащения смеси. То не большое снижение аэродинамических потерь, кот. получается при полировке, в реальных условиях почувствовать не возможно.
Для желающих получить ощутимый результат своими силами можно посоветовать произвести легкую доработку. Прежде всего совместить каналы коллекторов и головки блока ( это серьезно улучшит движение смеси и даст прирост мощности около 5 л.с.).
+++Вот это заявление выдает «тюнингеров» с головой. Дяденька, а на моей безопиле (1лс)
я тоже получу прибавку в 5лс учитывая что отверстие в головке там в 2 раза больше
чем в коллекторе?
Я допускаю, что на какой-то конкретной модели двигателя да еще и выпущеного
в определенный промежуток времени эта операция даст прибавку в 5лс.
Но двигатель надо указывать и коль уж делаются такие заявления — публиковать
графики со стенда.
После этого в каналах требуются снять крупные неровности и обработать их шкуркой зернистостью 120-180. Наличие небольших микро неровностей на поверхности каналов будет способствовать турболизации смеси в при стеночном слое и срыву топливной пленки, при этом не создавая помех для движения заряда смеси, т.е. небольшая шероховатость оказывается необходима.
+++Это же полностью верно… Но опять-таки — для карбюраторов! Да и то не всех.
Более сложную доработку можно произвести только в специализир. мастерских с использованием соответствующего оборудования.
+++Видимо — в мастерской владельца сайта?
О необходимости полировки стоит говорить только применительно к спортивным моторам, когда обороты двигателя превышают 10.000. Тогда полировка приобретает актуальность и становится просто необходимой т.к. изменение аэродинамических потерь от числа оборотов происходит по квадратичной зависимости.
источник
Практически каждый владелец ВАЗ 2107 задумывается об усовершенствовании своего автомобиля. Вариантов множество: изменение внешнего вида панели приборов, обшивка или замена сидений, установка музыкальной аппаратуры, тюнинг руля, рычага коробки переключения передач и т. д. По материалам статьи автолюбители могут выбрать интересующий вариант тюнинга и выполнить его самостоятельно.
Тюнинг автомобиля (от английского tuning — настройка, регулировка) – это доработка, техническое усовершенствование автомобиля, внесение изменений в заводские характеристики с целью улучшить его характеристики. Простыми словами, тюнинг — это переделка автомобиля под индивидуальные потребности и вкусы.
Тюнингу подвергается практически всё, что есть в автомобиле: двигатель, трансмиссия, подвеска, колёса, тормоза, сиденья, руль, приборная панель, подсветка, фары, бамперы, зеркала и многое другое.
Тюнинг внешнего вида авто (окраска в необычные цвета, установка литых или кованых колёсных дисков, наклейки, аэрография, тонировка стёкол, установка спойлеров, изменение света фар и т. д.) также называют стайлингом, так как он позволяет создать индивидуальный стиль для автомобиля, выделяющий его в дорожном потоке.
По моим наблюдениям на улицах города, «классика» часто подвергается тюнингу как внешних элементов, так и салона. Встречались «семёрки», по уровню комфорта практически не уступающие современным иномаркам: с кондиционерами, электростеклоподъёмниками, мощной акустикой, удобными сиденьями, красивой подсветкой приборной панели. Считаю, что тюнинг предлагает практически неограниченные возможности, которыми стоит пользоваться, это даёт вторую жизнь старенькой, но любимой машине.
Наверное, каждый владелец «семёрки» когда-либо задумывался о тюнинге своего авто. ВАЗ 2107 — это последняя модель в ряду вазовской «классики», снятая с производства сравнительно недавно — в 2012 году. И сейчас ей продолжают пользоваться более миллиона россиян. Уровень комфорта «семёрки» не дотягивает до современных автомобилей, поэтому и возникает желание её усовершенствовать. ВАЗ 2107, как и другие «классические» модели, является одним из самых тюнингуемых российских автомобилей ввиду устаревшей конструкции и отсутствия многих современных удобств.
Тюнинг двигателя, подвески и другого «железа» полезен тем, кто хочет сделать из своего автомобиля гоночный, или просто любит хорошо разогнаться на трассе. В принципе, ВАЗ 2107 имеет надёжный мотор, мощности которого достаточно для обычных поездок в городском режиме или по трассе. Большее внимание следует уделить салону, ведь от качества его оформления напрямую зависит комфорт водителя и пассажира.
Мой брат ездил на ВАЗ 2107 5 лет. Классическая «семёрка» с классическими недостатками: тусклое освещение приборной панели, заедание стеклоподъёмника, замерзание дверных ручек зимой, скрипучие сиденья. Мысли о тюнинге почему-то в то время не посещали, а жаль, можно было бы сделать машину гораздо комфортнее и интереснее.
Тюнинг салона — это внесение изменений в его элементы: сиденья, двери, потолок, руль, приборную панель, стеклоподъёмники и т. д. Он может состоять в:
- замене элементов на более комфортабельные;
- перетяжке специальными материалами (кожей, велюром, и др.);
- подключении дополнительных функций, не предусмотренных заводом — электростеклоподъёмников, подогрева сидений, кондиционера, обогрева стёкол, подсветки панели приборов, шумоизоляции.
Вариантов тюнинга салона множество, соответственно, можно добиться, чтобы салон машины выглядел так, как действительно хочется вам.
«Семёрка» известна весьма скромным по современным меркам интерьером салона. Поэтому владельцы ВАЗ 2107 различными способами меняют внутреннее устройство авто, стараясь сделать его стильным и эргономичным.
Приборная панель (в просторечии именуемая торпеда или торпедо) — это та часть машины, которую как водитель, так и пассажиры видят чаще всего, поэтому именно ей при осуществлении тюнинга салона авто уделяется наибольшее внимание.
Приборная панель автомобиля — это совокупность стрелочных и световых индикаторов, позволяющих водителю следить за техническим состоянием авто, контролировать работоспособность приборов и систем, а также скорость движения.
Стандартная торпеда «семёрки» выглядит довольно просто и скупо. Кроме того, у неё есть серьёзный недостаток — очень слабая подсветка, из-за чего ночью водителю приходится отвлекаться от дороги, присматриваясь к цифрам. Это крайне небезопасно при езде по трассе на высокой скорости.
Направления усовершенствования торпеды «семёрки» могут быть следующими:
- приобретение тюнингованных элементов и установка их вместо стандартных;
- внедрение дополнительных механизмов и систем (термометр, парктроники, бортовой компьютер и др.);
- самостоятельная установка шкалы приборов, подсветки и т. д. — как «родных», так и с других моделей автомобилей.
Любой вариант тюнинга начинается с демонтажа приборной панели автомобиля.
Перед любыми работами, связанными с электрическими цепями машины, в том числе и снятием торпеды, необходимо обесточить автомобиль, то есть снять с аккумулятора авто минусовую клемму.
После снятия торпеды можно приступить к её переделке. Для этого понадобятся:
- разноцветные светодиоды (приобретаются в магазинах электрики);
- шкалы приборов (продаются на авторынках в большом ассортименте);
- стрелки (можно выбрать от других автомобилей на авторазборах или в магазинах);
- ручной инструмент.
Тюнинг щитка приборов осуществляется по следующему алгоритму:
- Вытащить из торпеды панель приборов.
При замене стрелок нужно учесть главный момент: очень важно правильно установить стрелки. В нулевом положении стрелка спидометра находится между делениями 0 и 20 км/ч. Новый указатель после завершения установки должен занимать такое же положение, иначе показания спидометра будут искажены. Для этого в начале работ нужно отметить на циферблате местонахождение стрелки, а в процессе установки новой — совместить её с меткой.
Можно усовершенствовать подсветку, установив дополнительные светодиоды.
Между пассажирским и водительским сиденьями «семёрки» находится консоль, где размещается различное оборудование (магнитола, часы, гнездо прикуривателя). Эту часть панели кратко и образно называют бородой. Автовладельцы уделяют повышенное внимание этому элементу, увеличивая его оригинальность, внешнюю привлекательность и функциональность.
Усовершенствование бороды «семёрки» подразумевает внедрение различных механизмов и элементов:
- магнитолы с улучшенными характеристиками;
- кнопки подсветки;
- часов;
- переключателей ближнего и дальнего света, габаритных огней;
- кнопок управления электровентилятором;
- USB-разъёмов для подключения дополнительных устройств;
- приборов контроля работы электрической сети;
- мест хранения мелких предметов, размещаемых обычно внизу возле рычага КПП.
Кроме того, панель обшивается отделкой из различных материалов, которая выполняет декоративную функцию, улучшая классический интерьер автомобиля.
Обычно тюнинг «бороды» — это изготовление и установка новой консоли с предусмотренными ячейками для закрепления переключателей, индикаторов и обшивка её декоративными отделочными материалами. Самый простой и доступный материал — фанера толщиной 6 мм или больше. Для декоративной отделки традиционно берётся искусственная кожа или карбон выбранного цвета. Замену «бороды» можно совместить с обшивкой дверей, потолка и торпеды.
Для изготовления тюнингованной «бороды» ВАЗ 2107 понадобятся следующие инструменты:
- электрический лобзик;
- шуруповёрт;
- болгарка;
- слесарные инструменты;
- карандаш или маркер;
- линейка или рулетка;
- клей;
- мебельный степлер.
Работы выполняются в следующем порядке:
- Демонтировать старую бороду.
Тюнингованная «борода» отличается от стандартной прекрасной эргономикой, экономичным использованием пространства и стильным дизайном.
В отличие от более ранних моделей ВАЗ «семёрка» с завода оснащалась сиденьями с анатомической формой и подголовниками, соединяющимися со спинкой. Передние сиденья ВАЗ 2107 довольно непрочные и быстро выходят из строя — ломается каркас, перекашиваются спинки, стирается обшивка.
На нашей «семёрке» сиденья были именно такие: шатающиеся и скрипучие. Ещё постоянно заедал механизм регулировки — прежде чем настроить его под себя, приходилось затратить немало усилий.
Самый лёгкий способ тюнинга сидений — установка чехлов. Чехлы на ВАЗ продаются практически в любом автомагазине, возможен и пошив по индивидуальному заказу.
После обшивки кресел интерьер машины становится очень привлекательным. Для этого можно использовать:
Самой долговечной является, несомненно, натуральная кожа. Но как известно, это весьма дорогой материал, а в жаркую погоду сидеть на кожаных сидениях некомфортно. Самые бюджетные и довольно надёжные обивки получаются из алькантары и велюра. Поэтому эти материалы получили наиболее широкое распространение среди автолюбителей.
Исходя из цели тюнинга и финансовых возможностей, можно сделать полную перетяжку салона, включая потолок, обшивку карт дверей, солнцезащитных козырьков, рулевого колеса, приборной панели.
После того как вы определитесь с типом материала, нужно выбрать его цвет. Традиционно обшивку сидений делают в цвет обивки салона, однако гармоничное сочетание различных оттенков может сделать салон автомобиля оригинальнее и привлекательнее.
При монтаже на «семёрку» неродных сидений может возникнуть ситуация, что кресла не подходят к креплениям. В этом случае придётся прибегнуть к сварочным работам.
Специалисты считают, что установить на «семёрку» можно любые сиденья, проходящие по габаритам. Однако изменение их крепления — это очень трудоёмкая работа, поэтому по возможности лучше выбрать сиденья, для установки которых сварочные работы не потребуются.
Кто ездил хоть когда-нибудь в классике, хорошо помнит и знает какие кресла стоят спереди. В моём случае, с учётом того что машине 20 лет сидушки пришли в профнепригодность. После недолгих раздумий решил пойти более сложным и дорогостоящим путём, а именно установкой сидений от подержанной иномарки. В общем, в конечном итоге взял от пассата, но только передние. В общем, когда я покупал кресла то в принципе знал, что крепления у вв и ваза отличаются и причем очень и очень сильно. Как вы уже поняли с этим возникли проблемы. Долго думали над тем как выйти из ситуации и пришли к тому, что надо сделать некий свап салазок от старых кресел с новыми сидениями. В общем, начали мы с того, что напрочь спили подставку,ту что возле тоннеля и сделали новую дабы добиться одного уровня с той, что возле двери. На креслах, когда я их привёз были уши крепления колесиков для салазок, но они были слишком длинные (для установки к полу) пришлось их спилить при этом пожертвовать механизмом лифта водительского кресла. Неприятно, конечно, но что же делать.
RyslanZinchenko
https://www.drive2.ru/c/288230376152277729/
Обшивка сидений является отличным вариантом тюнинга, но если они уже расшатаны, их придётся заменить. На «семёрку» можно установить как новые родные кресла, так и сиденья от иномарок. Подходят сиденья от Mercedes W210 1996 года, от Toyota Corolla 1993 года. Подойдут кресла от SKODA и Fiat, но для их установки понадобится сделать два дополнительных отверстия.
Помимо вышеуказанных используют кресла Peugeot и Nissan, но они имеют несоответствие и требуют доработки крепления. От Volkswagen сиденья подходят почти без доработок, но они слишком высокие для ВАЗ 2107, поэтому, несмотря на повышенную комфортность, их устанавливать не рекомендуется.
Замена сидений считается внесением изменений в конструкцию транспортного средства и в соответствии с российским законодательством требует обязательной регистрации в ГИБДД.
Как и другие «классические» модели авто, ВАЗ 2107 с завода идёт без магнитолы. Место для неё есть, там установлена заглушка, что даёт широкие возможности по тюнингу звука.
Мне кажется, сейчас абсолютно невозможно представить автомобиль без музыки, особенно в дальних поездках — так и хочется в дороге наслаждаться любимыми песнями. В нашей «семёрке» была установлена простая магнитола, на которой можно было только слушать радио. А ведь при желании можно поставить не просто хорошую магнитолу, а настоящую акустическую систему с колонками и сабвуферами. Я бы хотела установить автомагнитолу с bluetooth, чтобы разговаривать по телефону, не отвлекаясь, с экраном хорошего качества, на котором можно смотреть фильмы, и навигатором — по-моему, это очень удобно.
Установки аудиосистемы в «семёрку» может производиться двумя способами:
- Монтаж в штатное место на центральной консоли. При такой установке сама магнитола не видна снаружи и практически не требуется переделка салона. Недостатком же является сильный нагрев магнитолы, когда работает печка.
Установка магнитолы в штатное место не представляет сложности, уже с завода идёт отверстие для установки магнитолы. Единственная доработка — расширить его до формата DIN простым острым ножом. Затем нужно убедиться, что магнитола надёжно закреплена в «бороде». Если же она шатается, то под головное устройство можно вставить кусочек фанеры. Далее производится подключение проводов, установка рамки и проверка работы магнитолы.
Монтаж на место верхних воздуховодов тоже выполняется довольно просто. Для начала нужно удалить воздуховоды, затем протянуть провода и подключить их к аудиосистеме. Но, вероятно, придётся разработать дополнительные крепления для поддержки аудиосистемы.
Выбор фирмы-производителя будет зависеть от ваших потребностей и финансовых возможностей. Чтобы просто послушать радио, можно установить простую бюджетную 1-DIN магнитолу. Если же хочется получить настоящий хороший автозвук и большое количество функций, то стоит приобрести полноценную аудиосистему. При этом нужно помнить, что установка профессиональной аудиосистемы не имеет смысла без выполнения полной шумоизоляции салона. Наиболее популярные магнитолы выпускаются фирмами Sony, Prology, Mystery, Pioneer, Kenwood.
Для самостоятельной установки и последующего подключения магнитолы обязательно нужно приобрести качественную проводку. Понадобится примерно 10 метров — 6–7 на задние и 3–4 на фронтальные колонки.
Штатная расцветка проводов на колодке питания следующая:
- красный цвет — «плюс» в бортовой сети питания при заведённом двигателе или включённом зажигании;
- чёрный провод — «минус», масса бортовой цепи;
- синий — питание антенны;
- жёлтый — постоянное напряжение с АКБ;
- оранжевый — подключение подсветки консоли.
Перед началом действий по подключению проводов нужно обязательно снять минусовую клемму с АКБ.
Стандартная установка звука в «семёрку» содержит две фронтальные и две тыловые колонки мощностью 200 Ватт. Порядок подключения колонок следующий:
- Фронтальные колонки обычно устанавливаются в двери, для этого придётся снять обшивку.
Для того чтобы слушать радио в автомобиле, нужно поставить антенну. Для этого понадобятся:
- сама антенна;
- кусачки;
- фигурная отвёртка;
- термоусадка.
Работы производятся следующим образом:
- Очистить место установки от грязи, обезжирить спиртосодержащим средством и протереть тканью.
- Обычно автомобильная антенна имеет три провода. Короткий чёрный провод подключить к кузову как можно ближе к месту установки антенны.
Антенну в машине можно установить на лобовое стекло, на крылья автомобиля.
Вот уже 3 года езжу без радио, потому что просто напросто у меня не было антенны. Решил сегодня купить активную антенну, которая клеиться на лобовое стекло и соответственно установить. Установленная антенна исправно работает, красный индикатор светится когда включена магнитола, радио работает.
Rozhentsov Артём Роженцов
https://www.drive2.ru/l/6363619/
Рулевое колесо — это основной орган управления автомобилем, поэтому он должен быть комфортным в управлении и подходящим по размеру. В ВАЗ 2107 главный недостаток руля — большой размер, замедляющий скорость управления и ухудшающий манёвренность.
Я несколько раз садилась за руль «семёрки» брата, когда училась в автошколе, а занятий с инструктором катастрофически не хватало. На мой взгляд, руль действительно неудобный. Он большой, при этом обод довольно тонкий, а держать его неудобно. И расположен он не совсем удачно — в положении поворота ощутимо закрывает приборную панель и, к сожалению, не регулируется. Ещё у нашего руля была особенность — то ли конструктивная, то ли когда-то плохо отрегулировали развал-схождение — машина едет прямо не в прямом положении руля, а в немного повёрнутом вправо.
Самый лёгкий вид тюнинга, который поможет справиться с внешними недостатками рулевого колеса, например, потёртостями, — это установка оплётки на его обод. Она делает и управление более удобным, так как руки больше не будут скользить по рулю.
Для замены руля старое рулевое колесо необходимо демонтировать. В автомобильных магазинах продают спортивные рули для ВАЗ 2107. На «семёрку» можно установить и руль от иномарки, но не от любой, он должен подойти к креплениям. Как вариант, можно пойти на авторазбор со своим рулевым колесом и выбирать там подходящее.
Более технически сложным вариантом тюнинга является установка гидро- или электроусилителя руля.
Рычаг переключения передач служит для управления движением автомобиля с механической трансмиссией. Это устройство является как бы связующим звеном между двигателем и колёсами.
Для избежания дребезга и вибрации рычага КПП вместо установленных втулок и резинок вставляют кусок шланга, подходящего по диаметру.
Дополнительно можно облегчить управление передачами, уменьшив длину рукоятки. Для этого рычаг снимается, от него отрезается ножовкой по металлу около 5 см длины и на конце нарезается такая же резьба.
При установке на ВАЗ 2107 рычага КПП от иномарок важно убедиться, что его можно надёжно закрепить, в противном случае неправильно смонтированный механизм может привести к аварийной ситуации. Грамотно выполненный тюнинг рычага переключения передач повысит комфортность и безопасность управления автомобилем.
Тюнинг салона ВАЗ 2107 — тема практически безграничная. Основные направления усовершенствования салона «семёрки»: тюнинг передней панели (торпеды), щитка приборов, центральной консоли («бороды»), сидений, руля, рычага КПП, а также установка акустики. Выполнив тюнинг салона, вы сделаете свой любимый автомобиль не только индивидуальным и оригинальным, но и по-настоящему комфортным.
источник
Вазовская «семёрка» (ВАЗ 2107) – это, во многих смыслах, уникальная для жителя постсоветского пространства машина. Сокровенная мечта автолюбителя в 80-х, последняя модель в ряде вазовской классики, она до сих пор пользуется популярностью на отечественном авторынке даже несмотря на то, что просто морально устарела. Секрет популярности ВАЗ 2107, как и других представителей классического модельного ряда тольяттинского автопроизводителя довольно прост – простота конструкции, живучесть в условиях наших дорог и дешевизна ремонта.
Именно благодаря довольно простому устройству автомобиля часто можно увидеть, как владельцы «семёрки» сутками сидят в своих гаражах и усердно чинят неисправности. Ещё один интересный момент в популярности ВАЗ 2107 кроется в её привлекательности для тюнинга, ведь недаром эта модель АвтоВАЗа самая популярная машина для модернизаций в России.
Как вы уже поняли, в сегодняшнем нашем материале речь пойдёт о тюнинге ВАЗ 2107 своими руками в домашних условиях, его особенностях и возможных проблемах. В частности, мы затронем особенности кастомизации двигателя, салона и поговорим о тюнинге внешнего вида авто.
Логично начать наш материал с некого пояснения знакомого всем слова «тюнинг» и выяснить, зачем многие вкладывают деньги в морально устаревшие отечественные автомобили.
В прямом смысле, тюнинг – это перестройка автомобиля под свой вкус и потребности. Если провести сравнение «семёрки» с квартирой в новостройке, то можно себе представить, что мы купили жилье с голыми стенами в не очень качественном доме. Теоретически, жить в такой квартире можно, но вас всё время будет преследовать ощущение, что вы какой-то нищий.
Требовательные владельцы начинаю процесс эволюции «семёрки» именно с тюнинга сердца авто – двигателя. Первыми под замену попадают карбюратор, клапан, свечи. Дополнительно может быть установлен лямбда-зонд и фильтры нулевого сопротивления. Очень часто владельцы прибегают к увеличению объёма цилиндров.
Говоря о кастомизации салона «семёрки» — то тут дизайнеры автомобиля постарались на славу. Без сожаления практически весь салон можно смело переделывать: перетяжка кресел и диванов, установка стеклоподъемников, модернизация печки (левый патрубок), проработка шумоизоляции. И это только самое главное. Ещё желательно поменять рулевое колесо, поставить нормальную акустику и ещё тысячу мелочей для комфортной езды.
Внешне машину можно более качественно покрасить, поставить титановые диски на колёса и возможный обвес. Как видите, поле для творчества просто бесконечное. Да, вы не ослышались, процесс тюнинга любого авто можно считать процессом творчества. Только нужно помнить, что он стоит не только денег, но и уйму потраченного времени и нервов.
Глядя на внутренне убранство всех классических моделей «Жигули», поневоле начинаешь понимать, что на зарплате дизайнеров крепко сэкономили. Поэтому тюнинг салона «семёрки» это — не прихоть, а вынужденная необходимость. Итак, какие особенности кастомизации салона ВАЗ 2107?
Статистика говорит, что большинство автолюбителей при модернизации ВАЗ 2107 больше внимания уделяют тому, чтобы их авто производило в восторг окружающих благодаря внешнему тюнингу. Большего внимания всё-таки должен заслуживать салон: от качества его отделки и используемых материалов напрямую зависит комфорт водителя и пассажира, о котором следует подумать прежде всего.
В начале перекройки салона под себя, лучше поменять руль на другой, ведь даже в последних моделях из-за несносного руля, управление машиной было просто невозможное. Дальше переходим к выбору и покупке всякой мелочёвки вроде кармашков и подставок, которые крепятся к торпедо авто. Одна из главных проблем салона «семёрки» — это ужасная эргономика пространства, ведь часто на всякую мелочёвку просто нет места. Благодаря таким поставкам можно очень сильно повысить эргономику внутреннего пространства автомобиля.
Дальше изменения должны коснутся зеркала заднего вида. Рекомендуем поменять его на размер побольше, путём установки на родное. Поменять также стоит солнцезащитные козырьки. Тут встаёт проблема выбора: купить штатные, но обтянутые карпетом, или присмотреться к тюнинговым. Рекомендуем остановиться на варианте с тюнинговыми: в цене не сильно проиграете, но в качестве и функционалу выигрыш значителен.
Продолжить тюнинг салона «семёрки» стоит из замены передних сидений. Бюджетным вариантом переделки сидений может быть перетяжка, но есть своё но: так вы только добьётесь улучшения внешнего вида, но комфорт останется на прежнем низком уровне. Рекомендуем обратить свой взор на рестайлинг кресла для классики, благо выбор очень велик. Если бюджет поджимает, поищите б.у. кресла от относительно старых японцев, которые выпускались для внутреннего рынка, например, от Тойоты Короллы 1993 года. Плюс таких сидений в том, что не стоит беспокоиться о том, что не подойдут крепления.
Закончить тюнинг салона «семёрки» можно заменив обивку торпедо и других панелей. Сделать это довольно легко, нужны только карпет и специальный спрей-лак. Истинные индивидуалисты могут пойти ещё дальше, затюнинговав салон под дерево или кожу с помощью специальных накладок, которые имитируют эти материалы.
Итак, самостоятельный рестайлинг салона «семёрки» под свой вкус довольно просто. При этом процесс трансформации салона ВАЗ 2107 идентичен и для ВАЗ 2106.
Давайте заставим «семёрку» ездить резвее. Самым простым способом улучшить динамику такого автомобиля – это повозится с карбюратором. На старте под капотом мы имеем: двигатель 1500 или 1600 кубических сантиметров, карбюратор «Озон» и контактная система зажигания.
«Подшаманить» с карбюратором может каждый рядовой автолюбитель, который хоть немножко понимает в технике. Приступаем!
- Сначала нужно удалить пружину от вакуумного привода дросселя заслонки первичной камеры. Потратив минут 5, мы получаем некий прирост в динамике разгона, при этом расход бензина возрастает максимум на пол-литра.
- Изменяем на вторичной камере привод дроссельной заслонки. Для этого с помощью небольшого куска проволоки на одном конце сгибаем кольцо так, чтобы её можно подсунуть под гайку крепления рычага привода дроссельной заслонки. Дальше посильнее затягиваем гайку, но без фанатизма. Такие манипуляции позволят повысить динамику на высоких оборотах двигателя и никоем образом не повлияет на расход топлива.
- Дальше выбрасываем малый диффузор от первичной камеры с маркировкой 3,5. Вместо него, устанавливаем диффузор с цифрой 4,5. А также, по необходимости, стоить заменить дефолтный распылитель ускорительного насоса «30» на «40»-й. Так можно добиться улучшения набора скорости на старте.
- Теперь переходим к классическим приёмам регулировки карбюраторов – увеличению жиклёров. В первичной камере топливный жиклёр берём 112, а воздушный – 150. Опять получаем прирост в разгоне.
Переходим к вторичной камере. Здесь главный топливный жиклёр берём с маркировкой 162, а воздушный – 190. Жиклёры с такими маркировками – это максимум, какие существуют на карбюраторы от «Вебер». Благодаря идентичности диаметра диффузора вторичной камере на карбюраторах от «Озона» с «Веберами», их можно смело считать универсальными. При этом водители очень редко открывают заслонку от первичной камеры даже после тюнинга карбюратора.
В городском трафике мало когда возникает необходимость надавливать на педаль акселератора за половину. При необходимости обгона или резкого набора скорости наши манипуляции со вторичной камерой очень придутся кстати. Фактически педалью газа мы держим открытой только вторичную камеру и активируем турбонаддув. Благодаря этому двигатель стремительно набирает обороты в районе 6500.
В случае, если после подобных манипуляций с карбюратором вы хотите сделать «семёрку» ещё резвее, то возвращаемся в первичную камеру. Если в машине мотор от 1500 кубов, то главный топливный жиклёр выставляем 130, а для двигателей 1600 кубов и выше – 135. Главный воздушный жиклёр – 170. На этом мучить карбюратор дальше не имеет смысла, ведь увеличение жиклёров приведёт только к переливанию и захлёбыванию карбюратора.
После переделки карбюратора, каждого будет интересовать расход бензина. Если не соревноваться на светофорах с людьми на крутых машинах (а динамика разгона позволяет нам удивить соперника), то стоит ориентироваться примерно на 11 литров за 100 км при езде по городу. Поскольку регулировкой холостых ми не занимались (на карбюраторах от «Озон» это не нужно, ведь там автономная система регулировки), то расход будет также в районе 11 л на 100 км. Благодаря нашим шаманствам с карбюратором можно себя более уверенно чувствовать при резком старте, обгоне или передвижении по грязи.
Личный опыт показал, что при удачно выставленном зажигании, трамблёре с вакуумным автоматом (шланг присоединяется к коллектору, где когда-то стояла система ЭПХХ) и жиклёрами с комбинацией 135/172 и 162/190, машина просто оживает. Владельцы «семёрок» со стажем говорят, что самым удачным был карбюратор «Вебер» первых выпусков. Он был не только самым простым и надёжным, но и давал возможность настройки оптимальной динамики разгона. Проблема таких карбюраторов в том, что при оборотах выше 2000 в них выброс СО значительно больше нормы.
Очень важное замечание при настройке карбюратора. Просто не существует универсального набора жиклёров. Все очень индивидуально, а мы привели лишь данные некого усреднённого опыта. При чём тут все зависит от состояния убитости и объёма мотора, типа карбюратора и самих жиклёров. Стоит знать, что жиклёры даже с одной партии и одной маркировки могут хоть не сильно, но отличаться. Этим грешат даже стандартные жиклёры от ДААЗ.
А также не рекомендуем ставить «Солекс». Да, динамика разгона на них лучше, чем на «Озон». Но если грамотно настроить «Озон» или «Вебер», то автомобиль будет не менее резвым, при этом можно неплохо сэкономить. Главная проблема карбюраторов «Солекс» — это ненадёжность и огрехи в работе (провалы или рывки), которые починить довольно сложно. А также владельцы часто жалуются на крышку, которая всё время откручивается, и нестабильно работающий электромагнитный клапан. А теперь сравните эти проблемы с «Озоном» или «Вебером», которые нужно подрегулировать не чаще раза в год.
Дальше, по своему логическому чередованию идёт тюнинг мотора. Да, можно заменить поршни, шатуны и коленвал на облегчённые, идеально отшлифовать и подогнать впускной и выпускной коллекторы, провести балансировку и модернизировать топливную систему, изменить передаточное число коробки передач и улучшить ходовую и так дальше до бесконечности. Но сделать это всё в домашних условия и своими руками очень трудно. Во-первых, нужно иметь очень точное и дорогое оборудование. Во-вторых, нужно обладать недюжинным опытом и иметь высокую квалификацию. А также на эти переделки нужно потратить солидную сумму. Давайте будем честны, владельцы ВАЗ 2107 – это не миллионеры, не все могут себе позволить подобный тюнинг двигателя. Поэтому ограничение настройкой карбюратора – это, наверное, золотая середина.
Если после всех манипуляций с карбюратором вам всё-таки не хватает мощности, то стоит перейти к прокачке движка «семёрки». На выходе можем получить очень солидный прирост мощности, было бы глупо с нашей стороны этим не воспользоваться.
В случае доводки родного движка до ума, устранив все «шероховатости», то можно получить очень мощный агрегат, с высокой степенью надёжности и большим запасом хода. Владельцам, которые решились на тюнинг двигателя, стоит знать, что не всегда в результате можно получить повышение мощности. Очень часто тюнинг мотора – это процесс тонкой настройки агрегата по собственному вкусу. Поэтому перед стартом тюнинга рекомендуем задать себе вопрос о том, что вы хотите получить в результате.
Выделяют две стадии тюнинга двигателя ВАЗ 2107:
- Доработка ГБЦ, карбюратора, выпускного коллектора, установка нулевого фильтра, увеличение диаметра выпускного коллектора, монтаж турбонаддува, увеличение цилиндров, балансировка поршней, коленвал. Всё это сулит увеличением общей мощности двигателя.
- Подбор распредвала, регулировка фаз газораспределения, точная настройка двигателя. И тут мы оказываемся на распутье: пойти путём выбора мощности на низких оборотах, или на высоких.
Второй этап – это конечная точка кастомизации двигателя ВАЗ 2107. При этом первая стадия – это всё-таки ремонтные работы, а второй – чистой воды тюнинг.
Ещё один путь изменения двигателя «семёрки» — это его полная замена на двигатель с большей мощностью. Известны случаи, когда на место стокового мотора был куплен двигатель 21213т, рабочий объем которого 1800 кубов. В новом двигателе были использованные блок цилиндров, коленвал, шатуны и головка. Дополнительно были установлены улучшенные поршни, кольца и вкладыши, заново хонинговали блок цилиндров. Коленчатый вал прошёл дополнительную балансировку в сборе со сцеплением, а поршни покрыли молибденовой смазкой.
- Обработаны камеры сгорания, впускные и выпускные каналы, установлены бронзовые направляющие втулки клапанов и облегчённые Т-образные клапаны.
- В ГБЦ встал спортивный распредвал СТИ.
- Установлен карбюратор ДААЗ 24/26.
- Вмонтированная бесконтактная система зажигания.
- Кастомизация приборный панели в «семёрке»
По сравнению с иномарками, приборная панель которых светится всеми цветами радуги, приборка на ВАЗ 2107 смотрится очень аскетично. Мало того что она выглядит страшненько, так и ещё на ней очень сложно что-то прочитать при езде ночью на скорости. То есть вместо того, чтобы следить за дорогой, приходиться щуриться на спидометр, а это уже небезопасно. А на иномарках такой проблемы нет! Вообще, имеет смысл переделать приборную панель вазовской «семёрки» в стиле иномарок. Попробуем вам рассказать реальный опыт такой перенастройки. Итак, приступим.
- разноцветные светодиоды;
- шкалы приборов (на автобазаре купили новые за очень выгодную цену);
- стрелки – взяли от Пежо 405. Но тут пришлось раскурочить целых две приборки от Пежо, поскольку у француза две длинных стрелки и три коротких.
- ручной инструмент и набор юного радиотехника.
Когда всё собранно, переходим непосредственно к самому процессу. Сначала нужно раскрутить приборную панель. Да, это муторное занятие, но без него никак. Дальше нужно демонтировать стрелки. Предупреждаем, это сложно. Особенно на маленьких датчиках. Стрелку можно снять так: кладём прибор шкалой вверх. Дальше обхватываем плоскогубцами стрелку и сильно тянем вверх строго вертикально. Не бойтесь погнуть стрелку, ведь она уже не нужна. Тут важно не погнуть шток. Выдернуть шток очень трудно, ведь советскими приборами, как гласят легенды, можно танки останавливать.
Очень важный момент! Все видели, что на шкале спидометра стоить ограничитель в районе 10 км. Это означает, что стрелка имеет ход вниз. Поэтому, чтобы новая стрелка правильно сигнализировала скорость, нужно провести некоторые манипуляции. Внимательно осматриваем спидометр. Вращая стрелку, можно увидеть, что в корпусе вращается металлический диск, который почти соприкасается с неподвижной частью. Запомним положение стрелки на ограничителе, для этого просто поставим отметку на диске и неподвижной части карандашом или маркером. Монтирую новую стрелку, совмещаем эти метки. Всё, спидометр будет работать правильно.
Модернизируем приборную панель дальше. Просто откручиваем шкалы. Тут никаких подводных камней нет. Дальше нужно припаять на светодиоды токоограничительные резисторы. Важно помнить, что резистора припаиваются к плюсу диода (длинная ножка). Можно поискать светодиоды со встроенным резистором, но они дороже и менее надёжны, но помогают сэкономить пространство, которого и так ну очень мало.
Купив уже готовые шкалы приборов от «Spirit», мы значительно упростили свою задачу. Было решено подсвечивать цифры на шкалах и стрелки. Для подсветки цифр мы наклеили на тыльную сторону шкал изоленту таким образом, чтобы были видны одни цифры на просвет. На маленьких приборах также были оставлены красные зоны. Ограничительный стоп на приборе спидометра был сделан из маленького гвоздика. Для правильного расположения ограничителя мы просто совместили две шкалы и в нужном месте прикололи наш гвоздик.
Для стрелок на шкалах спидометра и тахометра пришлось рассверлить дыры побольше. Важно, чтобы новые отверстия были меньше диаметра основания стрелки, почти заподлицо. С маленькими приборами поступаем аналогично.
Дальше избавляемся от светофильтров на приборной доске и разного рода лампочек-индикаторов. Контакты индикаторов используются для питания светодиодов, при этом важно точно определить полярность. Тут поможет мультиметр.
За подсветку каждой цифры отвечал один светодиод, значков – один или два, в зависимости от надобности, стрелок – 4 штуки на большие и 2 штуки – на маленькие. Ещё один диод встал на место лампочки-индикатора уровня топлива. Двухцифровые числа подсвечивались светодиодами с диаметром 5 мм, трицифровые – 1 см, поскольку требовалось пятно света большего диаметра. На стрелках идеально смотрятся 3-х мм диоды красного цвета, и чем они ярче, тем лучше.
Дальше нужно перейти к пайке светодиодов. Очень важно спаять их параллельно, а не последовательно. Располагаем их в нужных позициях и фиксируем термоклеем. Светодиоды можно запитать от контактов лампочек, которые были удалены.
Стоит подробнее остановиться на освещении стрелок спидометра и тахометра. Красных диоды оптимально закрепить поблизости штока у самого основания. Неплохо также сточить головку светодиода, чтобы она не мешала, или сделать паяльником канавки возле основания штока, в которых можно немного утопить диоды. Благодаря этому можно поплотнее насадить стрелку ну и очертания диода не будет заметным при свечении.
Со стрелками маленьких приборов бороться немного проще. Благодаря свободному пространству за шкалой, их можно просто разместить там и сориентировать на стрелку.
Очень важно правильно выбрать стрелки. Если они будут слишком массивными или длинными, то вам здорово придётся поломать голову как их вмонтировать. Сама стрелка конструктивно состоит из двух частей: собственно, стрелки и вставки из пластмассы. Это помогло не сбить показания в процессе разборки панели пыжика. То есть, если снять стрелку, то благодаря тому, что направляющая остаётся в штоке, вернув стрелку обратно всё заработает правильно.
Наша задача – это насадить направляющую на вазовский шток. Проблема в том, что шток немного тоньше, чем нужно. Думаю, не стоит детально описывать процесс приспособления, ведь это только вас запутает. Когда сами возьмётесь за это, то поймёте. Скажем, что большие стрелки встали очень хорошо. Правда, направляющие пришлось немного укоротить. С маленькими стрелками довелось повозиться из-за тонкого штока. Эту проблему можно решить путём запаивания припоя на шток, доводя его, таки образом, до нужной толщины. А дальше – подрезали направляющую, установили её на шток, вставили на место стрелку и готово.
Всё и приборная панель готова. Теперь ставим всё на место и немного отстраиваем, включив габариты. Если нужно, корректируем положение светодиодов относительно цифр. Процесс немного нудный и заканчивается тогда, когда всё идеально, или когда надоест играться.
Наконец, осталась последняя деталь – нужно придумать подиумы. Мы пошли простым путём – просто вылепили их из пластилина. Алгоритм прост: если при включённой подсветке есть просвет – «долепили» подиумы в высоту. Тут нужно следить, чтобы подиумы не были слишком высоки и не деформировали шкалу.
Вот теперь точно все готово. Устанавливаем всё на место: наслаждаемся новой приборной панелью, гордимся и собой, и прямотой своих рук. Ну и ловим изумлённые взгляды людей из соседних автомобилей на светофорах.
Благодаря богатому выбору подобных шкал можно, со временем, немного изменить дизайн полученной приборной панели. Рисунок на таких шкалах идентичен, но они могут отличаться цветом на просвет. Но это не проблема, ели оставить на просвет только цифры и пару полосок.
Подобный подход к изменению внешнего вида может быть применён и к другим приборам. Таким же способом был изменён, например, дополнительный тахометр от AutoGauge. Проблема прибора – очень противная и плохая подсветка (одна жёлтая лампочка).
Ещё о резисторах и светодиодах. Наверное будет лишним давать здесь технические пояснения и расчёты токоограничительного резистора: букв много, а поймут далеко не все. Но выход с такой ситуации довольно простой: попросите продавца на рынке подобрать резисторы для питания диодов 12 В, или воспользуйтесь онлайн-калькуляторами, например.
Совершенство не знает границ. После некоторого времени езды с новой приборной панелью стал резать глаз слишком яркий свет цифр. Решения было простым. Немного сместили светодиоды так, что они как будто встали межу цифрами. Таким нехитрым способом получили более мягкую подсветку. Можно заменить обычные диоды, на диоды с матовым покрытием. Но не пытайтесь самостоятельно сделать обычные диоды матовыми. Просто зашкурив поверхность линзы, вы ничего не добьётесь.
Если подсчитать бюджет нашей поделки, то может показать, что игра не стоит свеч. Возможно, оно и так, ведь на светодиоды, шкалы и прочие расходники пришлось потратить около 50 условных единиц. Хотя за такую красоту это вроде бы и немного.
Это только один из многих способов модернизации приборки «семёрки». Возможно, он не самый удачный, правильный, и дешёвый. Но здесь главный результат – это удовольствие от самого процесса и итоговый результат. И главное что это далеко не конец.
Если говорить честно, то система обогрева салона в «семёрке» довольно неплохая и суровой русской зимой она не даст замёрзнуть. Но, поскольку делали её «наши», не обошлось без проблем. Проблема настолько смешна, что даже непонятно как «наши» смоли до неё додуматься! Дело — вот в чём. За обдув тёплым воздухом водительского стекла должен отвечать, по логике, левый патрубок. Но ведь делали «наши», значит, про логику можно забыть. Как и забыть можно и о том, что патрубок будет обдувать стекло.
Вроде ничего страшного, но с наступлением холодов и запотевания – это просто караул. Мало того что приходится постоянно орудовать тряпочками, но и открывать стекло, что в мороз приносит очень сомнительное удовольствие. Как исправить привет от конструкторов расскажем ниже.
Поправить конструкцию левого патрубка попробуем самостоятельно. При этом очень интересным способом, не ломая и не вмешиваясь в конструкцию печки. А поможет нам в этом самый обычный вентилятор.
Итак, снимаем дефлектор с патрубка. Для этого очень аккуратно и всего лишь слегка поддеваем его со стороны отверткой и вынимаем его. Аналогичные действия проводим с другой стороной. Всё, дефлектор мы сняли. Вынуть его с торпеды просто – засовываем руку в отверстие и легко вынимаем. Дальше нужно найти два обычных кулера от компьютера с диаметром 50 мм. Ничего страшного, что кулеры по диаметру немножко больше дефлектора. Они идеально подойдут на посадочные места патрубка.
Отмечаем размеры кулера на корпусе дефлектора. С помощью ножовки или канцелярского ножа аккуратно разрезаем пластиковый корпус по начерченному шаблону. Отрезанный пластик не выкидываем далеко. Теперь вставляем кулер в прорезанное отверстие. Очень важно, чтобы вентилятор очень плотно сидел в проделанном отверстии, в противном случае он будет грохотать, а зачем нам лишний шум (его и так достаточно). Дальше возвращаем на место внутреннюю часть дефлектора с лопастями. К сожалению, при повороте они немного мешают вращению кулера. Отрезаем всё лишнее от лопастей и держателя. Тут нужно быть очень внимательным, ведь лопасти очень хрупкие.
Собираем всё вместе, проверяем вращения вентилятора. Конструкция тестировалась с применением двух вентиляторов – от процессора и от жёсткого диска (вентилятор от процессора помощнее будет, но оба отлично справляются). Главная цель – заставить вентилятор дуть в салон, а не наоборот. Поэтому нам нужно всё сделать герметично. И тут вспоминаем об отрезанной пластмассе: просто приклеиваем её герметиком на все задние дыры.
Дальше наступает самый ответственный момент. Устанавливаем кулер в патрубок, далее помещаем всё в корпус дефлектора, стараясь попасть кулером в вырезанное нами отверстие. Монтируем назад лопасти.
Напоследок, нужно всё подключить к бортовой сети автомобиля. Это довольно простой этап. Правильно будет подцепить вентилятор на провод питания печки. А также можно позаботиться об отдельной кнопке питания кулера. Но если такой возможности нет, то просто используем кнопку печки. Очень важно не забыть о шунтирующих диодах в цепи кулера. Если не поставить диоды, то печка будет работать только на одной скорости. Обратное напряжение диодов – от 12 вольт и больше.
Как уже не раз отмечали выше, дизайн – не самая сильная сторона вазовской «семёрки». А бампер – так, вообще, никуда не годится. Кроме того, что смотрится убого, так и ещё не выполняет свои прямые обязанности – защиту при столкновении.
По сути, бампер ВАЗ 2107 – это усиленный хромированной накладкой пластик. Поэтому о каких защитных свойствах может идти речь? Попробуем исправить этот прокол. Суть и цель тюнинга бампера – повысить надёжность.
Для повышения жёсткости конструкции воспользуемся Г-образным металлическим профилем и выдвинем вперёд защиту кузова. Приступим. Сначала снимем передний и задний бампера. Процесс модернизации мы выстроили так, что никаких дополнительных дыр в кузове делать не нужно. Отверстия нужно проделать только в защитном профиле.
Дальше делаем соединители путём выгибания нижней пластины предполагаемого крепления вперёд. Получим крепление нижнего болта бампера. Пластины легко поддаются изгибу, но всё надо делать аккуратно, ведь от этого зависит итоговый результат. После этого прикручиваем наш профиль для усиления конструкции и крепим на него уже сам бампер. У нас получился бампер больших размеров, который выдержит несложные удары. А также зазор между кузовом и бампером стал немного больше, что придало внешнему виду некую изюминку.
Если вы не боитесь малярных работ и хорошо умеете переносить свои мысли на чертежи, то можно простроить бампер самостоятельно. Сначала детально проектируем будущий бампер, продумывая каждую мелочь. Дальше, снимаем бампер с автомобиля, хорошо моем его, обезжириваем и сушим.
Делаем заготовку будущего бампера на основе стокового. Контуры заготовки заполняем монтажной пеной (будьте готовы к тому, что уйдёт много пены) и дополнительно укрепляем металлом или проволокой.
Пене нужно около трёх дней на высыхания. После полного высыхания двигаемся дальше. Совмещаем эскиз и заготовку, удаляем лишнюю пену. Покрываем заготовку эпоксидкой и стеклотканью. Для лучшей пропитки стеклоткани можно эпоксидную смолу развести с растворителем. Даём конструкции просохнуть и шпаклюем (в один слой).
Наносим все нужные прорези (на противотуманные фары и т. д.). Дальше шлифуем наждачкой с зерном не выше 80. Отшлифованную конструкцию грунтуем в 2-3 слоя и красим.
После полного высыхания монтируем бампер на машину.
Полезный совет: при выполнении подобных работ спешка – это главный враг. Очень важно дождаться полного высыхания изделия перед переходом от одного этапа работы к другому.
Самый распространённый способ изменения внешнего вида не только «семёрки», но и другого автомобиля – это тюнинг фар. Как говорят, люди, которые занимаются тюнингом автомобилей – затюнинговать фары на своём автомобиле должен каждый, кто хочет легко и быстро сделать своё авто оригинальным. В принципе, на ВАЗ 2107 эту процедуру можно выполнить двумя путями.
Самый простой, но самый дорогой – это поставить готовую оптику от других автомобилей, или купить специальные комплекты, которые исполнены не в стоковом формате (благо, выбор на рынке широк). Пойдя таким путём можно очень сильно преобразить экстерьер автомобиля, а если еще добавить противотуманки, так вообще, можно получить совершенно другой автомобиль.
Другой способ больше подходит для людей, которые привыкли делать всё своими руками и считать деньги. Речь идёт о замене и модернизации некоторых элементов родных фар. Самый простой вариант – замена стандартных лампочек накаливания на ксенон. А также стоить подумать и подобрать новый отражатель с высшим коэффициентом отражения, поставить другое стекло с лучшей пропускной способностью и коэффициентом рассеивания.
Очень популярными на улицах стали «семёрки» с различными декоративными элементами на фарах. Спокойно можно клеить на фары специальные наклейки, ободки и прочие украшения. Нужный эффект такими действиями достичь можно, при этом сэкономив немалые деньги.
Ещё одна интересная идея тюнинга фар. Снимаем стекло фары, напильником, дрелью и саморезами на место родного оранжевого рассеивателя приделываем рассеиватель от дополнительного фонаря заднего хода «ОКИ». На герметик приклеиваем стекло. Такой нехитрый трюк поможет очень интересно преобразить экстерьер автомобиля. Аналогично можно проделать и с фарами ВАЗ 2106.
Благодаря дизайну решётки радиатора, вазовскую «семёрку» в советские времена окрестили «отечественным мерседесом». Посмотрим, как можно самостоятельно придать решётки запоминающийся и оригинальный внешний вид. Что нам нужно: две родные решётки, болгарка, паяльник, трезвая голова, немного свободного времени. Ещё может понадобиться краска, но это уже если цвет не подойдёт.
Опыт показал, что лучше и надёжнее паять решётку радиатора, а не использовать клей. Приступим. Вырежем логотип завода и демонтируем вертикальные планки через одну (оставим только 4 из 9 возможных). За жёсткость конструкции переживать не стоит, всё будет держаться крепко.
Берём вторую решётку. С неё удаляем пять горизонтальных планочек и ещё четыре маленьких кусочка. Они нам нужны чтобы заделать место логотипа. Дальше припаиваем их на нужное место. Зачищаем наждачной бумагой следы пайки и другие неровности. И, финальный штрих, красим всё в нужный цвет. В итоге получаем оригинальную решётку радиатора без логотипа производителя.
Но на этом ещё не всё. Для ещё большего эффекта впаяем большие планки в большие промежутки в нашей кастомной решётке, наперёд сделав нужные вырезы. Вот теперь точно финиш.
Вот пример реального тюнинга подвески на ВАЗ 2107. Стоит отметить, что подвеска идёт без уменьшения дорожного просвета – поэтому идеально подходит для повседневного использования. При этом на новой подвеске машина стала немного жёстче, но значительно возросла управляемость без потери комфорта.
Для передней подвески можно оставить родные пружины. А также хорошим вариантом будет поставить Сириус, но без занижения. Благодаря меньшей жёсткости передних пружин не так ощущается жёсткость задних.
Езда на стоковых задних пружинах на «семёрке» не выдерживает никакой критики. Ввиду недостаточной жёсткости, нагрузив зад, можно услышать противный срежет трения задних колёс об подкрылки и при этом повышается риск зацепить поддоном кочку на дороге.
Удачным решением будет поставить задние пружины ВАЗ 2121 (Нива). Благодаря повышенной жёсткости машина адекватно ведёт себя на высоких скоростях на трассе и легко справляется с нагрузкой даже на очень плохой дороге.
Неплохой вариант – амортизатора от Плаза спорт (жёлтый цвет). Для жителей регионов с суровой зимой – Плаза Арктик. На этих амортизаторах автомобиль хорошо держится дорожного полотна даже при 160 км/час. Но не стоит ставить душевую резину. Из-за относительной жёсткости таких покрышек и общей жёсткости подвески, может пострадать комфорт передвижения.
Часто если разговор заходит о тюнинге торпедо в «семёрке», то первым на ум приходит перетяжка сидений. А также очень интересно смотрится различный моддинг приборной панели, как мы писали выше. Но это уже всё просто и считается детскими забавами среди любителей кастомизации.
Вариантов изменить внешний вид торпедо на вазовской «семёрке» непросто много, а очень много. Последние тенденции в этом направлении такие, что все стараются поместить в ВАЗ 2107 либо бортовой компьютер, либо очень серьёзную мультимедийную систему с большим мультимедийным экраном. На таком экране может, в случае установки бортового компьютера, отображаться дополнительная информация о состоянии автомобиля, индикации пристегивания пассажиров и водителя ремнями безопасности, сигналы открытия дверей, данные GPS, мультимедиа контент и так далее.
Понятно, чтобы впихнуть всё это на стоковое торпедо – нужно серьёзно его переработать, а это будет стоить значительных денег. Кроме того, если сильно захотеть, можно пересадить нашей «семёрки» торпедо, например, от БМВ. Тут главное желание, а умельцы всё сделают.
По большому счету, процесс тюнинга классической вазовской «семёрки» ничем не отличается от улучшений других представителей линейки классических моделей от АвтоВАЗа. Независимо от модели автомобиля от тольяттинских мастеров, тюнинг может проходить по схожей схеме:
- модернизация двигателя;
- настройка карбюратора;
- кастомизация интерьера;
- тюнинг экстерьера;
- исправления огрехов инженеров.
Для ВАЗ 2107 модернизация мотора – это очень затратное дело, которое вряд ли получиться сделать самому в гараже. Для успешного выполнения прокачки движка нужны не только инструменты, но и серьёзный опыт в подобных работах. Самым популярным тюнингом двигателя «семёрки» является расточка цилиндров для увеличения объёма двигателя. Кроме того, увеличение объёма движка не повлечёт за собой увеличение выплат по транспортному налогу, поскольку в паспорте транспортного средства будет значиться стоковый двигатель ВАЗ 2107. А также можно встретить проекты, где также тщательно подбирались распредвалы, до посинения регулировали зажигания и т. д.
На наш взгляд, самый простой и оптимальный способ заставить вашу «семёрку» ехать быстрее и веселее – это правильно отстроить карбюратор с помощью подбора жиклёров. При установке карбюраторов от «Вебер» или «Озон» лучше использовать комбинацию жиклёров 135/172 и 162/190 для первичной и вторичной камер соответственно. Так, за небольшие деньги можно получить очень приличный результат.
Тюнинг салона данной модели автомобиля – это очень обширная тема и рай для полёта фантазии. Начать можно из замены кресел и диванов (именно замены, а не перетяжки), а закончить монтированием торпедо от условного мерседеса. В последнее время тюнинг торпедо характеризуется наличием множества самых разных интересных решений. Очень часто можно встретить проекты, где просто до неузнаваемости изменена приборная панель. Стоит отметить, что восторг от таких панелей просто огромен. Ещё больше он увеличивается, когда узнаёшь, что всё сделано вручную и с любовью…
Самым простым способом приукрасить вашу «семёрку» снаружи – это поработать над фарами. Тюнинг фар является очень простым и эффектным решением. А также можно изменить бампер и сделать новую решётку радиатора. Ну и, наконец, покрасить авто в немыслимые цвета.
Что касается огрехов из завода – то их много, ведь это «наше» авто. Но самым распространённым решением является доработка печки и усиление бампера.
В конце хочется сказать, что тюнинг ваз 2107 своими руками в домашних условиях – это действенный метод вдохнуть в давно устаревшую модель новую жизнь. Удачных вам проектов!
источник
- http://autogide.ru/778-dorabotki-vaz-2107-svoimi-rukami-ves-spektr-dorabotok-v-odnoy-state.html
- http://remam.ru/tune/tyuning-vaz-2107-svoimi-rukami.html
- http://www.drive2.com/c/1039198/
- http://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/tyuning/tyuning-salona-vaz-2107.html
- http://rulikolesa.ru/tyuning-vaz-2107-svoimi-rukami-v-domashnix-usloviyax/