Полезные доработки ваз 2114

Тюнинг ВАЗ 2114. Темами с подобными названиями пестреют форумы отечественных автомобилистов. В данной статье будут освещены основные аспекты тюнинга этой модели, обсуждающиеся автовладельцами: доработка кузова, оптики, силового агрегата, шасси и интерьера. В частности, будут проанализированы чип-тюнинг, установка обвесов, занижение, шумоизоляция, акустика, перетяжка салона и иные моменты.

Конечно, крайней потребности в доработках своего авто нет. Тем не менее, владельцам ВАЗ 2114 хочется преобразить своего «железного коня», превратив его во что-то эксклюзивное. Для этого есть 2 пути:

1. отогнать автомобиль на СТО;
2. провести все работы самостоятельно.

Впрочем, подавляющее большинство хозяев машин комбинируют оба варианта.

2114 тюнинг подразумевает доработки практически во всех отношениях:

Преображение внешнего вида заключается в установке как комплексных обвесов, так и отдельных элементов, а также замену колесных дисков и иные действия.

Обычно работы с авто начинаются именно с колес, так как штатные стальные или легкосплавные диски не впечатляют владельцев 2114. Тюнинг заключается в приобретении дисков увеличенного диаметра (вплоть до 18 дюймов), а также низкопрофильной резины. Естественно, с таким набором авто смотрится весьма эффектно, но комфорт езды резко снижается, так как низкопрофильные покрышки передают в салон все дефекты дорожного полотна.

Владельцы ВАЗ 2114 самостоятельно модернизируют оптику, устанавливая в ней ксенон, светодиоды и линзы, а также окрашивая фары головного света внутри черной краской. Но есть и фирменные варианты головной оптики и задних фонарей – хромированные фары с ходовыми огнями за 4 900 руб., тюнингованная, хромированная оптика в стиле Ауди А5 за 10 700 руб., оптика с ангельскими глазками за 9 500 руб. и т. д.

Этот вариант также часто практикуется. Интернет-магазины и авторынки предлагают всевозможные варианты аэродинамических обвесов, различающихся по стилистике и материалам изготовления. Можно подобрать комплект на любой вкус: FRESH за 9 800 руб., LSD за 8 700 руб., Фанат Экстрим за 9 500 руб., Е-4 за 9 700 руб., LEX за 9 200 руб., Снайпер за 8 500 руб., LEX-Line за 9 400 руб. и т. д. Это обвесы средней ценовой категории. К более дорогим относятся комплекты типа AVR-CUP за 14 000 руб. и др.

Обычно в такой комплект входят бампера, накладки на пороги, спойлер, антикрыло и другие компоненты. Но все это можно купить и по отдельности. Конечно, приобретение в розницу дороже, но позволяет не только работать постепенно, но и комбинировать элементы из разных комплектов. К примеру, передний бампер типа Alonso стоит около 4 000 руб., пороги типа Е-4 — порядка 1 500 руб., реснички LEX можно купить за 150 руб., спойлер на скобах обойдется в сумму около 1 300 руб., юбка типа Thorn DM (на передний бампер) оценивается в 1 600 руб. и т. д.

Производятся подобные девайсы из стеклопластика, стекловолокна и пластика АБС.

Это более экономичный вариант. Он подразумевает монтаж недорогих аксессуаров: дефлекторов на капот («мухобойки»), ветровиков на стекла, ресничек на фары, интегрирование мелкой сетки в решетку радиатора и воздухозаборник бампера, накладки на колесные арки и т. д. Подобные девайсы дешевы (не более 1 000 руб.), а еще они легко монтируются.

Переработки в этой области реализуются путем установки капотов из стеклопластика (типа AVR-CUP за 6 000 руб.) с воздухозаборниками. Некоторые идут на монтаж «ламбодверей», которые откидываются вверх, но в данном случае основная сложность заключается в регулировке зазоров. А еще нередко авто окрашивается в разные цвета, чтобы сыграть на контрасте.

Все перечисленные аксессуары есть возможность приобрести на авторынке или в магазинах. Кроме того, можно найти даже тюнинг-магазин ВАЗ 2114, где будут представлены все варианты.

Интересуетесь тюнингом отечественных авто? Рекомендуем прочитать об усовершенствовании Лады Приоры в нашей статье. Обзор новинки автопрома — Лады Весты — здесь.

С двигателем все упирается в стоимость, поэтому имеется 2 пути:

• незначительные доработки;
• кардинальные изменения.

Как правило, владельцы 2114 ограничиваются чип-тюнингом и некоторыми техническими доработками. Чип-тюнинг подразумевает корректировки в программном обеспечении ЭБУ мотора 2114:

• регулировка топливоподачи;
• изменение угла опережения зажигания.

Впрочем, так как у данной модели не имеется турбонаддува, то добиться серьезной прибавки к мощности возможности нет – отдача вырастет на 7-8%.

Кроме того, владельцы меняют воздушные и топливные фильтры, а также некоторые другие элементы. Стоит помнить, что чип-тюнинг может быть направлен не только на увеличение мощности, но также на снижение расхода и повышение эластичности работы.

В этом случае следует серьезная доработка мотора:

• монтаж модернизированного ресивера;
• расточка цилиндров;
• установка нового распределительного вала с кулачками измененной конфигурации;
• работы с ГБЦ (данные меры подразумевают шлифовку каналов во впускном коллекторе и ресивере, а также иные изменения).

Однако некоторые идут дальше: они либо вовсе меняют силовой агрегат на более мощный, либо устанавливают к нему турбокомпрессор (низкого или высокого давления). Конечно, подобные меры являются экзотикой, но они также имеют место.

Естественно, с таким подходом цена на тюнинг ваз 2114 резко идет вверх.

Как правило, в данном случае тюнинг ограничивается монтажом прямоточного глушителя. Бытует миф, что подобная мера в состоянии заметно повысить отдачу мотора, однако это не так. Строго говоря, рост мощности имеет место быть. Тем не менее, он настолько незначителен, что ощутить его чрезвычайно сложно.

Кроме того, одного глушителя недостаточно. Качественная работа подразумевает монтаж всего комплекта. Это резонатор с регулируемыми кронштейнами (от 1 500 до 3 500 руб.), настроенный коллектор за 3 500 руб. и, собственно, глушитель с алюминиевой насадкой (круглой либо овальной) за 4 500 — 5 000 руб.

Необходимо понимать, что доработка подвески не должна противоречить ПДД.

Но это не останавливает энтузиастов, которые модернизируют тормозную систему, устанавливая иные суппорты, колодки и тормозные диски.

Также нередки случаи занижения, причем обычно это делается не путем приобретения специальных пружин или установки пневмоподвески. Как правило, владельцы просто отпиливают от пружин один или несколько витков. Естественно, все делается приблизительно, а это существенно ухудшает управляемость.

Доработки салона не менее многообразны, нежели внешний тюнинг 2114 – цена на это может колебаться весьма значительно. Как правило, при жестко ограниченном бюджете все выливается в установку приятных мелочей: подлокотника, насадок, украшений, держателей, монтаж светодиодной подсветки и т. п. Более серьезные действия обычно начинаются с качественной шумоизоляции. Для этого салон разбирается, после чего проклеивается виброизоляционными листами на каучуковой основе, а также спленом. Все слои клеятся встык и прикатываются валиком.

После этого следует установка качественной акустики и магнитолы. Для создания чистоты звука используется компонентная акустика, дополненная усилителем и сабвуфером. В данном случае все зависит исключительно от бюджета. Сстоимость подобного набора может колебаться от 15 000 до 80 000 руб.

Далее приходит черед сидений. Нередко их заменяют на спортивные кресла типа «Рекаро», которые отменно удерживают тело в поворотах. Но они недешевы. Практикуется и перетяжка салона, причем это может быть как бюджетный вариант с тканью или кожзаменителем, так и более затратный – перетяжка натуральной кожей или комбинацией из кожи и замши типа «Алькантара».

Замена рулевого колеса также не редкость для ВАЗ 2114, однако из-за этого могут возникнуть претензии у ГИБДД. Приборная панель тоже иногда идет под замену. Вместо нее ставится вариант типа GF 613 или какой-то другой.

Как видно, доработка автомобиля многогранна и зачастую ограничивается только бюджетом собственника. При наличии средств можно провести качественный тюнинг 2114: магазин, авторынок, интернет – именно в этих местах можно найти и заказать все необходимые компоненты и аксессуары.

источник

Реле — это электрическое устройство, которое предназначено для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин.
Показать полностью…

Типы реле различают поуправляющему сигналу и по исполнению. Самыми распространенными являются электрические или электромагнитные реле. Реле обеспечивает коммутацию постоянного тока высокого уровня нагрузки или другими словами – является переключателем.Чаще всего реле имеет пять контактов, не исключение и 4-х контактные и 7-ми контактные реле. Все контакты в реле подписаны, каждый из них имеет свое обозначение. Среди них общий контакт, контакт для замыкания и размыкания. Реле находится в спокойном состоянии, когда на катушке нет питания. Катушка срабатывает во время одновременной подачи питания на контакты «плюс» и «минус». Реле – это отличная «палочка-выручалочка» во время установки дополнительного оборудования.Автомобильное реле является особым видом дистанционного управления выключателем. С помощью магнитного привода оно управляет электрическими цепями с дальней точки.

Оно контролирует электрические компоненты, такие как топливные насосы, кондиционер моторы и вентиляторы радиатора. Реле использует гибкие механические контакты, которые эффективно блокируют ток в цепи, которую они обслуживают. К счастью, автомобильное реле легко проверить, а также выяснить и устранить любую неполадку.

Использование реле: Реле позволяет использовать небольшой ток для контроля большого тока. Как правило, обмотка реле имеет относительно высокое сопротивление и требуется только небольшой электрический ток для включения контактов. Контакты рассчитаны нести гораздо больший ток, чем нужно. Это означает, что можно использовать реле, если вам нужно для замыкания/размыкания цепи пути, где есть относительно высокий ток и цепи управления может поставляться только небольшой ток. В автомобиле ключ зажигания не может пройти значительное количество тока без повреждений. В случае включения стартера при включенном зажигании оно может быть мгновенно уничтожено, поэтому на помощь здесь приходит реле (также известное как соленоид). Оно выступает в качестве буфера между выключателем зажигания и стартером. В старых автомобилях Форд соленоид, например, был установлен на крыло. На других транспортных средствах соленоид был установлен на стартере. Реле также используется для изоляции двух контуров. Если вам нужно контролировать очень высокое напряжение цепи с контроллером 12 вольт, можно использовать реле. Так как катушка реле вообще изолирована от контактов, существует полная изоляция между «входом» и «выходом» части реле.

Если двигатель работает при малом числе оборотов вала, то напряжение на зажимах генератора по сравнению с аккумуляторной батареей значительно меньше. При этом ток, который поступает в параллельную обмотку, создает очень слабое магнитное поле, что недостаточно для преодоления натяжения пружины и притягивания якоря к сердечнику. В таком случае контакты остаются разомкнутыми. Увеличение числа оборотов вала двигателя способствует повышению напряжения на зажимах генератора. Если превышение напряжения на зажимах генератора превышает напряжение аккумуляторной батареи, происходит усиление магнитного поля, которое вызывает сопротивление пружины, в результате чего контакты могут замкнуть. Весь ток нагрузки генератора проходит через обмотку, которая включена последовательно. Когда питание сети происходит от генератора, то ток проходит по двум обмоткам в направлении совпадения магнитных полей, что увеличивает силу притяжения якоря сердечником.Реле размещены повсюду: под капотом автомобиля, за сиденьями, на рулевом колесе, вокруг моторного отсека и распределительного блока и даже в багажнике. Реле работают как переключатели, позволяющие прерывание подачи тока на топливный насос, вентилятор радиатора, впускной дроссель, кондиционер и много других схем. Они очень надежны, но их постоянная работа может вызвать поломку их катушки или сжечь контакты. Реле выполняет общую и важную функцию во время эксплуатации транспортного средства. Исправность автомобильного реле можно проверить на специальных терминалах в автосервисе.

Как завести холодный двигатель: полезные советы

Видео-инструкция с советами для атвомобилистов в мороз ты найдешь в этой статье

Зима приносит автомобилистам дополнительные проблемы. И связаны они не только с необходимостью замены резины и прочего, но и с тем, что при низких температурах становится сложно завести свою машину.
Показать полностью… Холода начинают наступать и набирать силу, а вместе с этим увеличивается количество автомобилистов во дворах и гаражах, которые пытаются оживить своего железного друга.

В такой ситуации необходимо знать, как завести холодный двигатель. По крайней мере, такое знание поможет сэкономить много времени, а также убережёт нервы. А утром перед началом рабочего дня это никогда не бывает лишним.

Технические особенности

Если вы оставляете автомобиль на улице, а холода обещают быть сильными, то тогда лучше снимать аккумуляторную батарею и забирать с собой. Можно назвать то, на что в первую очередь нужно обращать внимание:

мотор;
аккумулятор и стартёр;
масло и топливо;
система зажигания, карбюратор, бензонасос.

Обратите внимание! В данном случае мы не берём во внимание имеющиеся проблемы с двигателем: износ, регулировка и наличие неисправностей. Всё это, конечно, влияет на скорость запуска холодного движка, но владелец транспортного средства решать данные проблемы должен самостоятельно. Равно как и то, что в наличии всегда должен быть заряженный аккумулятор и исправный стартёр.

Требования к моторному маслу просты: оно обеспечивает свободное вращение двигателя, поэтому не должно загущаться. Что касается топлива, то тут надо отметить, что бензин с более низким октановым числом лучше подходит для зимнего времени.

Советы автомобилистам в мороз

Самый главный совет заключается в том, что свой автомобиль нужно всегда держать в рабочем состоянии и своевременно устранять возникающие неполадки. Сам двигатель, топливная система и система зажигания должны быть исправны.

Если вам требуется завести автомобиль зимой после длительного стояния на улице, то тогда заранее нужно подготовиться к этому.

Есть несколько советов, которые вполне способны облегчить процесс:

держите аккумулятор в тепле;

перед тем как завести двигатель, проверните вентилятор, чтобы избавиться от наледи;

осмотрите мотор на предмет обледенения;

выставьте рычаг в нейтральное положение, а при запуске выжимайте сцепление.

Ситуация не всегда складывается так, как мы этого хотим, поэтому следует подготовиться заранее ко всему. В особо тяжёлых случаях нужно иметь под рукой горячую воду либо, по крайней мере, подготовить её. Это позволит быстро отогреть различные элементы топливной системы и радиатор. Но нужно помнить и о том, что вода достаточно быстро остывает, так что обязательно следует учитывать факт, что она просто напросто замёрзнет в определённый момент.
С помощью ручной подкачки нужно добавить немного бензина в карбюратор. Выжать педаль дросселя до половины, после чего вытянуть до отказа кнопку управления воздушной заслонкой. При необходимости вручную провернуть коленвал.
Как только двигатель подал признаки жизни и завёлся, то следует начать прогревание. В этом случае следует ещё приоткрыть дроссельную заслонку, одновременно вдавливая кнопку управления воздушной заслонкой. Вообще, всегда рекомендуется проводить прогрев мотора на малых оборотах, так как в противном случае могут случиться серьёзные поломки, например — плавление подшипников.

Зная особенности своего автомобиля, а также используя различные советы, можно быстро решить поставленную задачу. В этом случае вместо того, чтобы тратить время по утрам на то, чтобы завести свой автомобиль, можно провести его дома с кружкой горячего чая или бодрящего кофе.

ЧТО ТАКОЕ ГРАФИТОВАЯ СМАЗКА?

Смазывающие свойства графита известны давно: еще в 18 веке его использовали для обеспечения плавной и бесшумной работы механизмов подъемных устройств. Широкое применение графита в наше время связано с развитием различных отраслей промышленности, включая ядерную энергетику. Прогресс в области машиностроения обусловил появление большого ассортимента смазочных материалов, в том числе высоковязких и пластичных смазок с добавлением графита..
Показать полностью…

Графитную смазку изготавливают путем загущения нефтяного масла кальциевым мылом и графитом. Получившимся в результате составом, по внешнему виду напоминающим однородную мазь от темно-коричневого до черного цвета, обрабатывают стальные и медные поверхности, склонные к окислению. Хорошая связь графитных пленок с окислами металлов (но не с благородными металлами) обусловлена структурными особенностями графита: его молекулы слабо связаны друг с другом, между слоями всегда присутствуют молекулы воды и кислорода. По этой же причине графит утрачивает свойства хорошего смазочного материала в вакууме.

Обычные графитные смазки предназначены для узлов трения нагруженных механизмов :
• резьбовых соединений
• открытых зубчатых передач
• ходовых винтов
• рессор
• редукторов
• подшипников
• домкратов
• подвесок машин и т.п.
Эти смазки работоспособны в температурном диапазоне от -20°С до +70°С.

Очень актуально использование графитной смазки в автомобильной технике: для уменьшения трения между листами рессор и смазывания тросового привода стояночного тормоза.

Обработав основание штыря наружной выдвижной антенны автомобиля небольшим количеством графитной смазки, можно избавиться от шороха и треска при работе радиоприемника, нередко появляющихся вследствие ослабевания контактов.

Графитная смазка используется также для дверных петель – она отлично устраняет скрип и защищает металл.

Графит позволяет предохранить металлические поверхности от сухого трения, предотвращает перегрев детали и защищает от ржавчины.

Смазка графитная обладает большим преимуществом – стойкостью. Когда защитная масляная плёнка перестаёт работать и рвётся, твёрдые частицы графита предохраняют поверхность узла от граничного трения, тем самым увеличивая ресурс детали и уменьшая количество заеданий механизма.

Диагностика по свечам зажигания. Очень полезная картинка

Забирай на стену, чтобы не потерять

ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ИНЖЕКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ!

Современные автомобили с системами впрыска, мощным и экономичным двигателем хороши в дальних поездках. Но именно там, вдалеке от «продвинутых» СТО и квалифицированных специалистов, тревожный сигнал «Check Engine» (Check Engine — лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ(электронный блок управления) обнаружил проблемы в системе управления двигателем), особенно пугает путешественников.
Показать полностью… Одни ударяются в панику и, боясь необратимых последствий, достают из багажника трос. Другие, напротив, хладнокровны: раз мотор работает, значит, лампа «просто ошиблась» и «сама погаснет» — можно ехать в прежнем темпе.

Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал «Check Engine» должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска — этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке. Если все же лампочка продолжает гореть, то есть место присутствие неисправности, которую возможно выявить с помощью специального мотор-тестера на СТО или своими силами. Что касается “своими силами” – это поверхностная диагностика, которая может дать примерное определение неисправности, причина этому – отсутствие специальных измерительных приборов и параметров компонентов системы впрыска. Но в дороге, в отсутствии СТО, это может помочь Вам и придать уверенность, что машина все-таки доедит до назначенного пункта.

Что-то не работает, что теперь может быть?

Датчик положения коленчатого вала. Что угодно, но только не это. Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его — явление исключительное. Устанавливается на приливе корпуса масляного насоса на расстоянии(1 ± 0,4)мм от вершины зубцов шкива коленчатого вала. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания.

Бензонасос — никуда не уедешь. Если бензонасос стал хуже работать, причины в основном из-за грязи и воды в бензине, то появляются провалы, потеря мощности, хлопки во впускную систему. Если же он совсем умирает, то ехать дальше машина не будет: сердце остановилось.

При неисправности всех остальных датчиков и механизмов двигатель будет работать: компьютер перестроится на аварийную программу.

«Гибель» датчика положения распредвала (фазы) неискушенному ремонтнику без диагностического оборудования обнаружить весьма сложно. Хотя двигатель и работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) — определить это на слух не пытайтесь. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности — сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы не приведет.

Если Ваша машина потребовала «игры» педалью газа при пуске, потеряла былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на его отказ, «позднит» зажигание на 10-12 гр. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров.

Гораздо трудней ехать с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Симптомы хорошо заметны — потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты, нет торможения двигателем. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед «плавающим» сигналом Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда «с педалью в полу» приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.

Неисправный регулятор добавочного воздуха дает о себе знать затрудненным пуском с отпущенной педалью газа и неустойчивыми холостыми оборотами. Узел неразборный, если не помогла промывка каналов холостого хода и дроссельной заслонки, придется менять его целиком.

Если вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа.

Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура «Тосола» в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.

Крайне редко выходит из строя датчик детонации. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина — заправка непроверенным топливом приведет к «стуку пальцев».

Выход из строя катушки зажигания, к сожалению, не редкость. Признаки — провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с «двоящим» мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.

Датчик кислорода (L-зонд) — вроде ничего серьезного, только люди начинают со временем понимать, что такое парниковый эффект, топливо расходуется зря и нейтрализатор умирает, а за ним резко падает мощность.

источник

Несмотря на внесенные в ВАЗ 2114 улучшения и в целом высокий спрос на рассматриваемую модель, отечественные производители все-таки не довели ТС до идеала, чем открыли большой простор для всевозможных доработок со стороны владельцев. Что включает тюнинг ВАЗ 2114 своими руками, какие варианты станут оптимальными для повышения комфорта и функциональности, и как воплотить идеи в жизнь?

История ВАЗ2114 пока непродолжительная, только в 2001 году машина сошла с конвейера и ее визуальные характеристики имеют много общего с предыдущей разработкой. Кузов слегка видоизменен, угловатость капота и передней части сглажена, фары заужены. Декоративное оформление также претерпело изменения: притягательная внутренняя отделка, обновленная консоль. Ходовой части усовершенствование не коснулось, системы безопасности также являются широким полем для фантазии, да и в салоне есть что изменить. Как выполнить тюнинг ВАЗ 2114 своими руками и улучшить не только визуальные, но и функциональные параметры машины?

Многие считают салон рассматриваемой модели непримечательным и скучным, но улучшение его визуальных характеристик под силу каждому водителю. Достаточно иметь желание, время, воображение и «прямые» руки.

Прежде чем приступить, убедитесь, что вам известно об основных принципах модернизации салона и его основных элементов:

1. Спортивный вариант руля успешно заменит старый. Дополнить данную зону стоит многофункциональной консолью с качественной подсветкой и световым проектором. Именно с этих шагов стоит начинать.
2. Обшивка дверей и потолка также должна привлечь ваше внимание, если вы не любитель серого минимализма. В качестве альтернативы можно выбрать кожу или винилискожу. Данные материалы наиболее востребованы, отличаются широкой цветовой палитрой, удобны в применении. Всегда пользуйтесь выкройками, чтобы избежать конфузов после завершения работ.
3. Что касается цветовых вариаций — классические сочетания наиболее оптимальны. Сочетания желтого с синим, фиолетового с оранжевым, зеленого с терракотовым, голубого с белым, а также красного с черным одновременно добавляют пикантности, но не выходят за рамки приличий. Сочетание более 3 цветов будет раздражать и утомлять пассажиров и водителя. Такой вариант слишком пестрый.

Начать тюнинг салона ВАЗ 2114 своими руками стоит с рулевого колеса. Заводской руль отличается хорошей управляемостью и надежностью, но в его обновлении есть смысл, если у вас версия машины до рестайлинга. Наиболее хваткие и удобные варианты от ВАЗ 2115. Прошедший испытания спортивный руль также станет отличной заменой. От экспериментов с рогатыми, экзотическими по форме или полукруглыми баранками лучше отказаться, поскольку ПДД никто не отменял, не говоря уже об удобстве и безопасности эксплуатации таких вариаций. Пошаговый процесс выглядит следующим образом:

• деактивация минусовой клеммы;
• проворот колеса до закрытия рулевого вала;
• нанесение на консоль и руль позиционных отметок;
• демонтаж накладки для системы сигнального выключателя;
• отворот крепежной гайки на пару оборотов;
• демонтаж руля по шлицам;
• параллельное сопоставление двух колес и перенесение меток на новую баранку;
• реализация манипуляций в обратном порядке.

На начальном этапе позаботьтесь о преображении защитных козырьков. Далее:

1. Демонтируйте их, распорите полиэтилен и сделайте выкройку на выбранном материале. Не забывайте о запасе ткани в 2 см по всем краям.
2. Обрежьте выкройку и сшейте, используя внутренний шов.
3. Металлическая линейка поможет вам натянуть готовые чехлы на козырьки.
4. Поролон используйте для заполнения внутренностей и зашейте оставшийся сектор чехла.

Можно приступать к обшивке дверей:

1. Снимите вставки из обитой текстилем ДВП, снимите ткань и сделайте выкройку.
2. Помните о наличии прикрепленной к плите обновленной вставки. На этом этапе вам поможет строительный пистолет, забивающий скобы.
3. Следите за равномерным распределением обшивки.

В случае с обивкой салона технологический процесс ничем не отличается, кроме последнего этапа – прокладка поролона в качестве утеплителя между ДВП и кузовом крыши.

Аналогичным образом перетяните сидения, если заводские кресла вас устраивают, в противном случае последние можно всегда заменить, что и делает большинство водителей.

Динамики в машине – это уже мастхэв, а не предмет роскоши. Для монтажа передних динамиков воспользуйтесь соответствующими нишами в дверных панелях диаметром в 13 см. Саморезы отлично справятся с функцией крепежных элементов. Учтите конфигурацию проводки и факт регулярного открытия и закрытия дверей.

Другой вариант прокладки – вывод из-под консоли под обивку двери. Провод будет заметен, поэтому такой вариант подойдет в редких случаях. Не забывайте, что маскировка выступающих проводов способна решить эту проблему.

Забудьте о кустарных методах отделки панели приборов, поскольку любая погрешность будет как на ладони. Неудачная подсветка может отвлекать водителя, его глаза будут быстро уставать.

Для тюнинга вам необходимо совершить следующие действия:

1. Демонтируйте консоль с главными осветительными элементами подсветки.
2. Ликвидируйте стрелки и вставку из оргстекла.
3. Лезвием можно удалить зеленое напыление в районе цифр. Заменить напыление можно светодиодной основой.
4. Вырежьте панель из пластмассовой заготовки с учетом габаритов углубления головной части блока приборов.
5. В закреплении данного элемента нет ничего сложного, и все информационные участки буду подсвечены.

Рассматриваемая манипуляция является основой функционального преображения двигателя, после чего улучшается динамика, характеристики мощности, раскрываются скрытые ресурсы без приобретения дополнительных дорогостоящих деталей. Также удается ликвидировать ошибки старого варианта и признаки нестабильной работы. Возможно увеличение мощности на 8-10%. Увеличение до 30% представляется возможным посредством использования турбокомпрессора.

Усовершенствовать меры безопасности можно посредством установки блокиратора рулевого вала и электроприводов дверей.

Речь идет о механической защите, которая препятствует проникновению в салон. Заводской вариант работает по принципу центрального замка, но более удобным считается электрический привод, поскольку никто не отменял преимуществ дистанционного управления. Модернизировать данный аспект можно посредством моторедуктора. Его устройство представлено редуктором с шестернями и рейкой и электромотором постоянного тока.

Наличие электрического привода багажного отделения основательно повысит удобство эксплуатации ТС. Часто необходимость открыть багажник возникает при работающем моторе. Например, водитель может сложить в багажник вещи, пока прогревается движок. Существует три технологических варианта для реализации рассматриваемой задачи:

1. Внедрение багажника от десятки. Электрический привод дверного замка также должен присутствовать.
2. В крышку багажного отсека можно вмонтировать соответствующий комплект электропривода.
3. Электропривод можно подключить к заводскому замку от дверного.

Учитывая выбранный вами способ, не забудьте продумать использование кнопок управления замками и ключей сигнализации. В результате проделанных работ экономия времени будет поражающей.

Тюнинг позволяет основательно преобразить ВАЗ 2114 и превратить и без того удачную модель в уникальное авто с повышенными характеристиками практичности, удобства и привлекательности. Также это наиболее удачный способ акцентировать внимание на безупречном вкусе водителя и том, что он знает толк в модернизации. Вариантов для улучшений достаточно много, не обязательно использовать их все, достаточно включить фантазию и спланировать поэтапные действия с учетом предоставленных инструкций и идей.

Решил поделиться с теми, кому интересно, как и что можно сделать с штатными и с так называемыми «бесшумными» замками на своём переднеприводном ТАЗе, что бы двери максимально легко закрывались и открывались при легком отжатии ручки, ну ничем не хуже чем на японцах или даже лучше в некоторых случаях.
С замками своего авто я поработал довольно уже давно, но остались кое-какие недочеты, которые все хотелось доработать и вот как раз это получилось сделать наполовину как раз сейчас. Почему на половину, об этом ниже.
Что сказать про штатные замки ну в моем случае — пятнашки… В целом конечно на порядок лучше, чем на классике, но по сравнению с теми-же японцами — дверь закрывается хуже, дверью надо сильнее хлопать, при закрытии замок щелкает просто капец, ну и при открытии двери есть такая болезнь — заедание наружней ручки, думаю с этим многие сталкивались. Сравнивал я наши замки с аналогичными замками на тех-же короллах, премиях и т.д. Ну, что можно сказать… Да тоже самое. Только есть два нюанса. Первый это то что на японцах крючки замков покрыты пластиком с подушками на местах соприкосновения и самое главное почему дверь легко закрывается — ход обеих крючков очень мягкий и легкий. На наших-же замках пружины так давят на крючки, что их пальцем-то хреново отжимать.
В общем, проблему с пластиком на крючках сейчас уже решили — в продаже таких много, купил, поставил и дверь закрывается тише, но… Усилие на закрытие и открытие такое же, как и было осталось. Короче, поставил я себе «бесшумные» замки и доработал на сколько смог.
Итак, первым делом снял один из замков (фото ниже обычного не бесшумного замка, так как неразобранного бесшумного у меня нет)

Снятый замок. В данном случае обычный не бесшумный

Что бы его разобрать, пришлось решить проблему с завальцованными втулками. Я решил развальцованные края просто аккуратно высверлить, в этом мне помогла дрель и сверло на 12,5мм

Обычное сверло по металлу диаметром 12,5мм

Аккуратно высверлил развальцовку, не глубже чем она заканчивается.

Сверху — рассверленный замок, снизу — целый.

После чего открыть замок не составило ни какого труда

Вытащил две парные пружинки нижнего крючка и пружину верхнего …

Ну вот, собственно, и весь замок в деталях. Не стал снимать только резиновый отбойник — к нему нареканий нет

Первым делом занялся с парой пружинок нижнего крючка. Убрал ту, что снаружи, большую диаметром. Так как она довольно-таки жесткая. Оставшейся малой пружины вполне хватает для работы крючка, зато работать он стал в два раза мягче.

Не знаю, зачем она здесь, но я ее удалил

Еще один момент на который я обратил внимание — это очень сильный боковой люфт нижнего крючка. Не знаю конечно, может он ни на что не влияет, но мне почему-то кажется, что он тоже вносит свою лепту в плохое открытие двери, то есть то самое закусывание ручки двери при отжатии. Я решил его устранить. Для этого мне пригодилась шайба, выбранная среди кучи других в гараже.

Вот такая шайба размером по отношению к крючку

Толщина примерно 1,25-1,50мм

Наружный диаметр шайбы я замерять не стал, на фото все хорошо видно, внутренний точно по штоку крючка, вроде на 5мм

После чего приступил к самому главному — решению вопроса с жесткостью пружины верхнего крючка, основного. Сильно тут ничего придумать не получилось, пружину конечно зафигачили от души, по совдэповски… Жесткая очень. Варианта пришедших в голову было только два. Либо заменить эту пружину на аналогичную, но меньшего сечения, то есть более мягкую, либо попытаться удалить пару витков с нее и этим немного ее ослабить. Поискав по городу, в всевозможных магазинах подобной этой пружине только того что мне надо я так ничего и не нашел на тот момент, и решил принять второй вариант по кардинальному обрезанию =))) родной пружины. Сложного ничего в этом нет, взял в одну руку пассатижи, в которых зажал пружину, а в другую — кусачки, которыми лишние пару витков и отхреначил напрочь. Вот результат ниже

Слева — до обрезания, пять витков. Справа — после, три витка.

После чего поставил все на свои места и вернул замок на место, то есть на дверь

С виду — замок да замок… А внутри — уже не хуже японского

После чего тщательно отрегулировал положение ответной скобы замка, той что на стойке кузова расположена. Совет — расположение основного болта, на который замыкаются крючки замка, должно быть строго по центру приходящего на него замка, когда дверь закрыта. Иначе проблемы с закрытием и закусыванием при открытии не избежать. И еще для хорошей работы замка также не советую очень глубоко топить дверь по отношению к внешней общей линии кузова. И также наоборот не допускать что бы выпирала, иначе будет болтаться и стучать на замке, глотать в салон пыль и воду.
Результат — дверь закрывается в разы легче и мягче, при открытии никаких закусываний нет.
А теперь то о чем я писал в самом начале — довел до ума но только наполовину Недавно нашел я в одном из магазинов аналогичные родным пружины и как раз те что надо, с меньшим сечением. Цена божеская, по 10р. за штуку.

Вот они, родные… Размеры видны на ценнике.

Купил сразу четыре и бегом в гараж разбирать замки и ставить новые облегченные пружины.

Слева – родная, не обрезанная пружина, справа — новая, аналогичная но меньшего сечения и на один виток короче.

Сравнил размеры новых пружин с родными (родными, теми, что еще не обрезаны) Все четко подходит, никаких проблем.

Внутренний диаметр родной пружины 18,5мм

Внутренний диаметр приобретенной новой пружины 19,5мм

Начал с правой стороны, снял оба замка с обеих правых дверей, разобрал, благо что они уже развальцованы и доработал новые приобретенные пружины — догнул края до формы родных при помощи тех-же пассатижей и тонкогубцев с кусачками

Подогнули немного, подрезали

Поставил новые пружины на место, собрал замки. Закрываются — просто прекрасно, легче, чем доработанные замки до этого раза в полтора-два. Вообще, красота. Вот теперь я еще поспорю, у кого двери мягче и легче закрываются у моего ТАЗа или у японца.
Ну и теперь о обломе. На радостях я не обратил сразу внимание, что купленные мною пружины имеют направление закручивания витков одного направления у всех четырех, а на машине на замках тех что по левой стороне витки у пружин закручены в другую сторону. И как я не крутил новые пружины, чего только сними не придумывал, ничего у меня из этого не вышло. Только испортил их нафиг с досады. Вот и получилось, что довести начатую доработку замков удалось только на половину. На правую, пассажирскую. А это самое главное. А у меня на левой и так уже замки отличные, а уж новых пружин подожду.
И еще к слову — ПРОКЛЕИВАЙТЕ ДВЕРИ, ПРОКЛЕИВАЙТЕ. Вес двери увеличится и, как следствие, дверь легче и тише закрывается, акустика будет звучать, а не брякать. Правда и минус — немного ускоряется процесс провисания двери, но это общая болезнь Самар.

Для работы понадобились:
1. Ударная отвертка.
2. Молоток.
3. Дрель.
4. Сверло 12,5мм.
5. Кусачки, пассатижи, тонкогубцы и обычная маленькая плоская отвертка.
Надеюсь, кому-нибудь пригодится сей пост, тем кто хочет сделать свой железный ТАЗ хоть немножечко эмалированным

я не указал кое-какие нюансы данной переделки, точнее некоторые моменты. Первое, это то что данная доработка замков применима хоть к обычным стоковым замкам так и к так называемым «бесшумным», собственно которые (бесшумные) я и дорабатываю. И в первую очередь предназначается для того, чтобы сделать работу замка более мягкую на закрытие двери и открытие! То есть проще — что бы двери закрывались также легко как в иномарках, мягко и не прилагая особых усилий. И только во вторую очередь по возможности сделать работу замка хоть немного потише. Пожалуйста, не путайте одно понятие с другим, это разные вещи.
Второе, удаляя одну из двух пружинок нижнего крючка (без разницы какую, большую — крючок мягче всего работает, маленькую — крючок работает мягче чем с двумя пружинками, но жестче чем на маленькой без большой), знайте, что зимой, выезжая с автомойки и пусть даже очень качественно продув замки компрессором, вы можете получить такой косяк — дверь просто не закрывается, замок не защелкивается. То есть усилия одной пружины не хватает что бы справиться с образовавшимся в замке после мойки льдом. Что бы этого не происходило, если конечно вам не вломы, просто сразу после выезда с мойки проливайте замки либо «размораживателем замков», либо банально — тормозной жидкостью. И тогда незакрытия двери не возникнет! Взамен вы получите мягкую работу замка.
Третье, некоторые утверждают, что если удалить одну из двух пружинок нижнего крючка, то начинают открываться двери самопроизвольно. Спорить не буду, возможно у кого-то такое возникало. Скажу лишь одно, что по большей степени это вина не только отсутствия одной пружины, но и неправильная регулировка замка и сильный люфт двери на просаженых петлях. Могу сказать, что сам пользуюсь такой доработкой всех четырех замков уже четыре года, пятый пошел, но у меня ни разу не открылась самопроизвольно ни одна дверь! Врать мне смысла нет, да и не вижу необходимости в этом.
Ну и четвертое, никогда не смазывайте замки смазками подобным литолу, солидолу, ШРУСу и т.д. Благодаря им замок очень быстро забивается пылью и песком, и из-за этого начинает тупить, заедают крючки. Смазывайте только «Вэ-Дэ_шкой» силиконовой и подобными жидкими и очищающими смазками! Тогда проблем с заеданием замков не будет. Проверено на своей машине.
И так к делу 😉 Сегодня, рыская по магазинам в очередном поиске недостающих мягких пружин на обе двери левой стороны машины я наткнулся на пружинки, которые по диаметру и размеру очень похожи на пружинку нижнего крючка, ту что побольше

Слева — сток большая, диаметр. Справа — новая, диаметр.

Те самые пружинки, с виду аналогичные пружинке нижнего крючка той что побольше. Предназначение данных пружин неизвестно.

С одной лишь разницей, что в свободном положении эта пружинка немного пониже чем стоковые пружинки замка

Слева — сток большая. Справа — новая.

Слева и по середине — стоковые пружинки нижнего крючка, малая и большая. Справа — та что купил в магазине.

За то по мягкости сжатия она нечто среднее между малой и большой стока. Очень эластичная. Подумав над новыми пружинками, я просто взял их и немного растянул до нужной мне высоты, сделать это не составило никакого труда

Слева — сток. Посередине — растянутая новая. Справа — новая в том виде какую купил.

После чего эта пружинка при сжатом состоянии не становится меньше, то есть не проседает, а остается нужной мне высоты при каждом ее сжатии, повторю — остается нужной мне высоты при каждом ее сжатии
Чуть не забыл, стоили эти пружинки, как и предыдущие по десять рублей за штуку.
Дома, сняв снова все замки с дверей и в первую очередь оба замка с левых дверей, я решил еще немного их подшумить. Благо, для этой цели, в гараже у меня нашлись куски вибропласта марки «STP»

Эс-Тэ-Пэ_ха всегда выручает.

Материал я наклеил на нижнюю сторону замка, ту что ложится на дверь, когда замок установлен, само-собой обезжирив корпус замка, в моем случае пригодился обычный «Уайт-спирит»

Вот таким образом приклеил вибрик к замку, или наоборот — замок к вибрику. После чего обрезал все лишнее и прорезал технологически нужные окна

Результат проклейки корпуса.

За тем начал сборку замка. Первым делом поставил новую пружинку нижнюю.

Поставил. Теперь опробуем результат…

А теперь самое главное — сегодня я нашел недостающие мягкие аналоговые пружины верхнего крючка НА ОБЕ ДВЕРИ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ АВТО! Че за тема с этими пружинами — все в первой части, адрес выше.
А нашел я их в автозапчастях к ТАЗам. И нашлись они в рем-комплекте ручек дверей, точнее «Рем-комплект ручек дверей ВАЗ-2108»

Вот он, ремкомплект ручек ВАЗ-2108

Лишние запчасти пришлось выбросить, мне они не понадобятся.

Все, что идет в комплекте. Нужны только пружинки, остальное — в мусорку.

Цена сего комплекта 25рублей. Единственное, что досадно, это то, что сначала я думал, что обе пружинки разные, одна левая, а другая правая. И хотел всем, у кого есть интерес посоветовать купить такой комплект, чтобы сразу можно было переделать один замок справа, а другой слева. Но при внимательном изучении, стало ясно что обе пружинки закручены в одну сторону, нужную для замков левых дверей и нужных как раз мне. С пружинками правой стороны я вопрос решил уже. А вот что посоветовать другим, я не знаю =\ На левые двери эти пружинки подойдут, а на правые — нет. Придется либо искать правые, как я искал левые, либо пока менять только левые, а правые отложить на неопределенное время, довольствовавшись пока только подрезкой стоковых.
Размеры новых пружинок практически идентичные стоковым

Стоковая. Внутренний размер.

Аналоговая, мягкая пружина из ремкомплекта. Внутренний размер.

Направление витков необходимое для дверей левой стороны.

Новые пружинки пришлось немного доработать по форме стоковых при помощи обычных тонкогубцев и кусачек

После подгиба получилось вот так

Слева — стоковая. Справа — новая подогнутая и требующая обрезания лишнего.))

Лишний хвост я обрезал при помощи обыкновенных кусачек. В итоге получились пружины ничем не отличающиеся от штатных с одной лишь разницей что они тоньше и гораздо, примерно так раза в три-четыре, мягче чем штатные.

Готовые пружины. Слева — штатная, правда обрезанная уже, без двух витков. Справа — новая, с готовой формой штатной.

После того, как обе пружинки были доработаны для установки в замок, я собрал оба замка, закрыл их крышками

С виду замок как замок. А внутри уже все совсем другое.

Для удобства установки замка на дверь, точнее, чтобы он не раскрылся, рекомендую сразу вставлять в него винты крепления к двери

Винты лучше вставить заранее, что бы подстраховаться от раскрытия замка.

И держа одной рукой замок, другой рукой сначала немного закручивать винты в дверь, а за тем сдвигать замок к двери и затягивать винты как положено.

Одной рукой держим замок, другой закручиваем винты.

Результат: двери закрываются просто замечательно, легко!
По шуму при закрытии — не совсем конечно то, чего хотелось, но все-таки замки стали немножко тише щелкать благодаря виброматериалу
Результатом очень доволен. Рекомендую всем!
При доработке понадобилось:
1. Все то, что указано в первом посте.
2. Рем-комплект наружных ручек дверей ВАЗ-2108 (только для дверей с левой стороны!) Цена 25р.
3. Четыре пружинки неизвестного предназначения по цене 10р. за штуку.
4. Немного вибропласта.

Давно хотел сделать хорошее освещение подкапотного пространства на случай поломки в дороге поздно вечером или

источник

Многие владельцы отечественных ВАЗ четырнадцатой модели делают определенные доработки в конструкции и внешнем виде своих «лошадок». Например, доработки рулевой рейки, задних фонарей, печки, замков, ГБЦ, дроссельной заслонки, двигателя, багажника, системы охлаждения, дверей, тормозов. Доработка ВАЗ-2114 в домашних условиях – это увлекательный и полезный процесс. Полезный, потому что результат всегда радует владельца. В этой статье рассмотрим несколько из этих вариантов.

Ни для кого не секрет, что у этих авто существует вибрация руля и неприятные звуки на неровных участках дорог. С этой проблемой можно попрощаться, установив демпфер и усилитель рулевой рейки ВАЗ-2114. Эта доработка неоднократно обсуждалась. Можно найти несколько вариантов с чертежами и подробной инструкцией. После установки демпфера и усилителя рулевой рейки шум и вибрация руля больше не беспокоили своих владельцев.

Вариантов доработки задних фонарей существует множество. Вот несколько самых популярных:

• отдельные элементы из светодиодов;
• светодиодные кольца;
• вставки и накладки из светодиодов.

Для отдельных элементов из светодиодов используются светодиодные ленты или кольца, для корпуса отлично подходят катафоты разных размеров и соответствующих цветов, которые без особых трудностей можно приобрести в автомобильных магазинах. Краска также подбирается по вашему вкусу и желанию. Для того чтобы разместить кольца в отдельных цилиндрах, можно использовать жестяные банки, предварительно аккуратно вырезав нужный размер. Если вы решили монтировать светодиодные накладки внутрь фар, то не забывайте, что они монтируются поверх задней оптики.

В любом из перечисленных вариантов без навыков владения паяльником вам не обойтись. Если навыков нет, а доработать задние фонари хочется, то лучше обратиться в тюнинг-ателье, где профессионалы сделают всю работу за вас.

Доработка заключается в том, чтобы охлаждающая жидкость после отопителя попадала в термостат для поддержания оптимального температурного режима. Для этого потребуется изготовить патрубок нужного размера и разместить в непосредственной близости от термостата. Нужно припаять новый патрубок напротив заводского и заглушить отверстие с помпы. Результат не заставит себя долго ждать. В салоне станет гораздо теплее.

Для владельцев четырнадцатой модели, проживающих в холодных регионах нашей страны, не новость, что печка-отопитель салона с поставленной задачей справляется не очень хорошо. Всему виной штуцер отопителя, к которому подсоединен кран печки. Все это из-за маленького диаметра трубки, которая снижает пропускную способность радиатора отопителя салона. Для жителей холодных регионов рекомендуется демонтировать кран печки из системы охлаждения.

К доработке дверных замков относится замена замков на бесшумные, за счет чего снижается шум при открывании и закрывании дверей.

Доработка заключается в том, чтобы создать мощный вихревой поток воздуха для более качественного образования горючей смеси во впускном коллекторе, Что позволит улучшить динамику авто, снизить расход топлива и повысить плавность работы двигателя, так как смесь будет полностью сгорать в двигателе, а не в катализаторе. Для этого необходимо сделать фаску на задней стенке дросселя, шириной 2-3 мм.

Отечественный автомобиль – конструктор для ваших идей!

источник

Тюнинг ВАЗ 2114. Темами с подобными названиями пестреют форумы отечественных автомобилистов. В данной статье будут освещены основные аспекты тюнинга этой модели, обсуждающиеся автовладельцами: доработка кузова, оптики, силового агрегата, шасси и интерьера. В частности, будут проанализированы чип-тюнинг, установка обвесов, занижение, шумоизоляция, акустика, перетяжка салона и иные моменты.

Конечно, крайней потребности в доработках своего авто нет. Тем не менее, владельцам ВАЗ 2114 хочется преобразить своего «железного коня», превратив его во что-то эксклюзивное. Для этого есть 2 пути:

1. отогнать автомобиль на СТО;
2. провести все работы самостоятельно.

Впрочем, подавляющее большинство хозяев машин комбинируют оба варианта.

2114 тюнинг подразумевает доработки практически во всех отношениях:

Преображение внешнего вида заключается в установке как комплексных обвесов, так и отдельных элементов, а также замену колесных дисков и иные действия.

Обычно работы с авто начинаются именно с колес, так как штатные стальные или легкосплавные диски не впечатляют владельцев 2114. Тюнинг заключается в приобретении дисков увеличенного диаметра (вплоть до 18 дюймов), а также низкопрофильной резины. Естественно, с таким набором авто смотрится весьма эффектно, но комфорт езды резко снижается, так как низкопрофильные покрышки передают в салон все дефекты дорожного полотна.

Владельцы ВАЗ 2114 самостоятельно модернизируют оптику, устанавливая в ней ксенон, светодиоды и линзы, а также окрашивая фары головного света внутри черной краской. Но есть и фирменные варианты головной оптики и задних фонарей – хромированные фары с ходовыми огнями за 4 900 руб., тюнингованная, хромированная оптика в стиле Ауди А5 за 10 700 руб., оптика с ангельскими глазками за 9 500 руб. и т. д.

Этот вариант также часто практикуется. Интернет-магазины и авторынки предлагают всевозможные варианты аэродинамических обвесов, различающихся по стилистике и материалам изготовления. Можно подобрать комплект на любой вкус: FRESH за 9 800 руб., LSD за 8 700 руб., Фанат Экстрим за 9 500 руб., Е-4 за 9 700 руб., LEX за 9 200 руб., Снайпер за 8 500 руб., LEX-Line за 9 400 руб. и т. д. Это обвесы средней ценовой категории. К более дорогим относятся комплекты типа AVR-CUP за 14 000 руб. и др.

Обычно в такой комплект входят бампера, накладки на пороги, спойлер, антикрыло и другие компоненты. Но все это можно купить и по отдельности. Конечно, приобретение в розницу дороже, но позволяет не только работать постепенно, но и комбинировать элементы из разных комплектов. К примеру, передний бампер типа Alonso стоит около 4 000 руб., пороги типа Е-4 — порядка 1 500 руб., реснички LEX можно купить за 150 руб., спойлер на скобах обойдется в сумму около 1 300 руб., юбка типа Thorn DM (на передний бампер) оценивается в 1 600 руб. и т. д.

Производятся подобные девайсы из стеклопластика, стекловолокна и пластика АБС.

Это более экономичный вариант. Он подразумевает монтаж недорогих аксессуаров: дефлекторов на капот («мухобойки»), ветровиков на стекла, ресничек на фары, интегрирование мелкой сетки в решетку радиатора и воздухозаборник бампера, накладки на колесные арки и т. д. Подобные девайсы дешевы (не более 1 000 руб.), а еще они легко монтируются.

Переработки в этой области реализуются путем установки капотов из стеклопластика (типа AVR-CUP за 6 000 руб.) с воздухозаборниками. Некоторые идут на монтаж «ламбодверей», которые откидываются вверх, но в данном случае основная сложность заключается в регулировке зазоров. А еще нередко авто окрашивается в разные цвета, чтобы сыграть на контрасте.

Все перечисленные аксессуары есть возможность приобрести на авторынке или в магазинах. Кроме того, можно найти даже тюнинг-магазин ВАЗ 2114, где будут представлены все варианты.

Интересуетесь тюнингом отечественных авто? Рекомендуем прочитать об усовершенствовании Лады Приоры в нашей статье. Обзор новинки автопрома — Лады Весты — здесь.

С двигателем все упирается в стоимость, поэтому имеется 2 пути:

• незначительные доработки;
• кардинальные изменения.

Как правило, владельцы 2114 ограничиваются чип-тюнингом и некоторыми техническими доработками. Чип-тюнинг подразумевает корректировки в программном обеспечении ЭБУ мотора 2114:

• регулировка топливоподачи;
• изменение угла опережения зажигания.

Впрочем, так как у данной модели не имеется турбонаддува, то добиться серьезной прибавки к мощности возможности нет – отдача вырастет на 7-8%.

Кроме того, владельцы меняют воздушные и топливные фильтры, а также некоторые другие элементы. Стоит помнить, что чип-тюнинг может быть направлен не только на увеличение мощности, но также на снижение расхода и повышение эластичности работы.

В этом случае следует серьезная доработка мотора:

• монтаж модернизированного ресивера;
• расточка цилиндров;
• установка нового распределительного вала с кулачками измененной конфигурации;
• работы с ГБЦ (данные меры подразумевают шлифовку каналов во впускном коллекторе и ресивере, а также иные изменения).

Однако некоторые идут дальше: они либо вовсе меняют силовой агрегат на более мощный, либо устанавливают к нему турбокомпрессор (низкого или высокого давления). Конечно, подобные меры являются экзотикой, но они также имеют место.

Естественно, с таким подходом цена на тюнинг ваз 2114 резко идет вверх.

Как правило, в данном случае тюнинг ограничивается монтажом прямоточного глушителя. Бытует миф, что подобная мера в состоянии заметно повысить отдачу мотора, однако это не так. Строго говоря, рост мощности имеет место быть. Тем не менее, он настолько незначителен, что ощутить его чрезвычайно сложно.

Кроме того, одного глушителя недостаточно. Качественная работа подразумевает монтаж всего комплекта. Это резонатор с регулируемыми кронштейнами (от 1 500 до 3 500 руб.), настроенный коллектор за 3 500 руб. и, собственно, глушитель с алюминиевой насадкой (круглой либо овальной) за 4 500 — 5 000 руб.

Необходимо понимать, что доработка подвески не должна противоречить ПДД.

Но это не останавливает энтузиастов, которые модернизируют тормозную систему, устанавливая иные суппорты, колодки и тормозные диски.

Также нередки случаи занижения, причем обычно это делается не путем приобретения специальных пружин или установки пневмоподвески. Как правило, владельцы просто отпиливают от пружин один или несколько витков. Естественно, все делается приблизительно, а это существенно ухудшает управляемость.

Доработки салона не менее многообразны, нежели внешний тюнинг 2114 – цена на это может колебаться весьма значительно. Как правило, при жестко ограниченном бюджете все выливается в установку приятных мелочей: подлокотника, насадок, украшений, держателей, монтаж светодиодной подсветки и т. п. Более серьезные действия обычно начинаются с качественной шумоизоляции. Для этого салон разбирается, после чего проклеивается виброизоляционными листами на каучуковой основе, а также спленом. Все слои клеятся встык и прикатываются валиком.

После этого следует установка качественной акустики и магнитолы. Для создания чистоты звука используется компонентная акустика, дополненная усилителем и сабвуфером. В данном случае все зависит исключительно от бюджета. Сстоимость подобного набора может колебаться от 15 000 до 80 000 руб.

Далее приходит черед сидений. Нередко их заменяют на спортивные кресла типа «Рекаро», которые отменно удерживают тело в поворотах. Но они недешевы. Практикуется и перетяжка салона, причем это может быть как бюджетный вариант с тканью или кожзаменителем, так и более затратный – перетяжка натуральной кожей или комбинацией из кожи и замши типа «Алькантара».

Замена рулевого колеса также не редкость для ВАЗ 2114, однако из-за этого могут возникнуть претензии у ГИБДД. Приборная панель тоже иногда идет под замену. Вместо нее ставится вариант типа GF 613 или какой-то другой.

Как видно, доработка автомобиля многогранна и зачастую ограничивается только бюджетом собственника. При наличии средств можно провести качественный тюнинг 2114: магазин, авторынок, интернет – именно в этих местах можно найти и заказать все необходимые компоненты и аксессуары.

источник