Полезные советы по вязанию спицами

Если ты читаешь это, значит «накид», «араны», «реглан» — не пустой звук для тебя. Сейчас я вспоминаю с улыбкой то время, когда я стороной обходила схемы и описания желанных для меня изделий. А все потому, что не было конкретных знаний и опыта. Первая проблема, с которой я столкнулась, перейдя на вязания крупных изделий, была:

1. Прибавление петель в ряду без дырок

Казалось бы, что сложного?! Уж как я не изворачивалась: и в одну петлю лицевую и изнаночную провязывала, и добавляли петли с помощью нитей предыдущего ряда. Но никак не могла прийти к результату, который бы меня удовлетворил!

Сейчас я знаю, что ответ был совсем прост.

В первом ряду прибавляем петлю обычным накидом.

А во втором ряду накид провязываем скрещенной петлей, то есть за заднюю стенку петли.

Проще всего второй ряд выполнять лицевыми. Поэтому, если у тебя вязание поворотными рядами, накид лучше всего выполнять в изнаночном ряду, а провязывать скрещенную петлю — в лицевом.

2. Аккуратная косичка в кромочном ряду

Это была вторая моя проблема, которая сама по себе никак не хотела решаться.

И решение оказалось тоже не сложным — дело в том, что первую кромочную петлю я снимала неправильно.

Есть два варианта вязания последней кромочной петли. Кто-то вяжет ее лицевой, кто-то изнаночной.

В первом случае необходимо в следующем ряду рабочую нить оставлять перед работой и перекинуть ее через левую спицу назад, а первую петлю снять за заднюю стенку снизу вверх.

Во втором случае рабочая нить остается сзади, а петлю снимаем за переднюю стенку слева направо, то есть тоже снизу вверх.

И обязательно немного затягивая кромочную петлю с помощью рабочей нити.

3. Как вязать круговыми спицами с длинной леской

Когда вяжешь крупную вещь, особенно из тяжелой пряжи, частенько после возникает ощущение, что не спицами вязала, а тяжеленной арматурой. С тяжестью я справилась, заменив прямые длинные спицы на круговые с леской. Основная часть вязания остается на леске и не давит на суставы рук и пальцев своей тяжестью.

Но тут же возникает вопрос: неужели для каждого объема изделия покупать спицы с разной длиной лески?

Может кто-то и обладает таким потрясающим количеством рабочего инвентаря, но я нашла способ этого избежать. С полуторометровой леской я вяжу даже носки.

Основное количество петель делится пополам. В этом месте вытягивается половина свободной лески, и дальше процесс напоминает вязание на 5 спицах по кругу. Только в руках у нас всего 2 спицы, на которых вяжется половина всего объема работы.

Заканчивая петли первой половины, освобождаю правую спицу от петель, бросаю в свободное плавание левую спицу, из образовавшейся петли лески втягиваю ее во вторую половину петель, а затем вытягиваю правую спицу до свободного вращения ею. И все повторяется снова.

Здесь самое главное — не скупиться при выборе самих спиц. Необходимо внимательно осмотреть ту их часть, где леска соединяется с металлом. Если этот переход недостаточно плавный, то тебе придется потрудиться, осваивая метод кругового вязания, и, скорее всего, ты сочтешь его не самым лучшим вариантом для твоего творчества.

4. Как вязать двухцветный жаккард без протяжек

Каждый, наверное, сталкивался с вопросом: как избежать протяжек с изнаночной стороны при вязании жаккардом или просто при добавлении рисунка на свое изделие? Как придать вязанию с рисунком эластичность?

Вся хитрость заключается в переплетении основной и цветной нити рисунка.

Из основной нити сделать петлю на мизинце, а из вспомогательной нити (из которой будет рисунок) — петлю на безымянном пальце. Так легче всего контролировать натяжение.

Основную накидываем на средний палец, а вспомогательную — на указательный, чтобы она была ближе к спице.

А дальше вяжем по рисунку.

Когда встречается несколько петель одного цвета, например фон (из основной нити), первую петлю провязываем над вспомогательной, а вторую — под нею.

Тоже самое происходит, когда подряд идут петли вспомогательной нити. Одну провязываем как обычно, а за второй спицу тянем через основную.

На первых порах я рекомендую менять нити на пальцах левой руки местами. Чтобы та, из которой вяжется подряд несколько петель, была на среднем пальце.

Чтобы избежать швов между рукавами и основной частью свитера связанного регланом, его можно вязать сверху, начиная с горла.

Еще один плюс такого вязания — для малышей, которые очень быстро растут. Перевязывать полностью редко кто отважится, а вот добавить снизу рукава и сам свитер достаточно просто. Стоит только распустить пару рядов и довязать остатками пряжи.

Надеюсь, мои хитрости и полезные советы вязания спицами станут полезными для тебя и облегчат твое дальнейшее вязание!

источник

Как вязать на круговых спицах.

На круговых спицах вязать можно все, причем это вязание гораздо удобнее, чем вязание на прямых спицах. Сразу оговорюсь — спицы должны быть хорошими, переход от спиц к леске не должен ощущаться и мешать вязанию. Это обычно мешает вязать и отталкивает от вязания круговыми спицами.
Смотрите, какая у Дениз в ролике короткая леска? Обычно мы привыкли к леске длиной 80 см — такими удобно вязать свитер, юбку по кругу, но неудобно вязать мелкие вещи, например, шапку, рукав, носки, варежки. Хотя, есть способ, когда удобно вязать такие мелкие вещи и на спицах с длинной леской.

Итак, как вязать на круговых спицах? Набирается необходимое количество петель и соединяем вязание в круг. На видео Дениз подробно показывает, как нужно развернуть и поправить набранные петли, чтобы вязание не закрутилось, не получилась лента Мебиуса, которая бывает нужна только для шарфов.
Для ровного красивого края первую петлю снимаем не провязывая и дальше начинаем вязать выбранным узором. Обычно это бывает резинка — 1 лицевая, 1 изнаночная или, как в ролике, 2*2 — 2 лицевые, 2 изнаночные. (для резинки 1*1 количество петель должно быть четным, для резинки 2*2 — делиться на 4).
Дениз сменила левую спицу, видимо, с толстой спицы петли плохо снимались.
Еще Дениз показывает, как по-разному можно придерживать рабочую нить — левой рукой и правой. Способ провязывания петель у Вас тоже может отличаться от того, как Вы привыкли вязать и как вяжет Дениз — не обращайте на это внимание, вяжите так. как привыкли.
Связали первый раз, прикрепили маркер — у Дениз это просто петелька из ниток другого цвета. (Я часто использую в качестве маркера цветную скрепку — очень удобно).
Дальше Денис еще раз проверяет, чтобы вязание не было перекрученным и продолжает вязать дальше по рисунку
Очень удобно, правда? Спицы не выпадают, вязание течет плавно, без смены спиц, нагрузка на руки при таком вязании обычно меньше..

Вязание спицами — это очень распространенный способ ручного вязания.

Вязаные изделия всегда были актуальным дополнением как к женскому, так и к мужскому гардеробу. Вязаная одежда может преобразить любого человека — придать оригинальность и выразительность, скрыть недостатки фигуры.Ручное вязание в настоящее время все увереннее входит в моду. При помощи спиц и ниток, ну и конечно собственного мастерства можно создать уникальную модель – костюм , джемпер, юбка, платье, шарфик, шапочку или носки.

Научиться вязать, если только у вас есть желание, несложно. Нужно немного терпения, усидчивости, внимательно изучить азы вязания и постепенно – от простого к сложному – освоите все тонкости вязания и еще не раз удивите своих близких и знакомых своим мастерством!

Технология вязания спицами основана на образовании переплетения из петель, продетых друг в друга с помощью вязальных спиц. При этом в основном используют одну нить. Главное при вязании на спицах — это петля.
В данной статье представлены полезные советы по вязанию спицами для начинающих.

Для вязания используется пряжа из натуральных или синтетических волокон.

Натуральные волокна могут быть животного происхождения (шерсть, мохер, альпака, кашемир и т.д.) и растительного (хлопок, вискоза, лен). Синтетические волокна — это полиэстер, акрил, нейлон и т.д.

Часто используют пряжу из смешанных волокон, натуральных и синтетических

Для вязания на спицах используют любые нити: шерстяные, полушерстяные, шёлковые, хлопчатобумажные, кроличий и козий пух, синтетическую, искусственную пряжу, лен и другие нити.
В настоящее время в продаже имеется большое количество пряж всевозможных структур и цветов.

Чаще всего для вязания спицами используют шерстяную пряжу, реже — хлопчатобумажную. Существует немало сортов шерсти, из которой прядут нити для ручной вязки. Лучшие из сортов — это те, что имеют шелковистое. тонкое, длинное и эластичное волокно. К ним относятся известные у нас ангорская, мериносовая, верблюжья шерсть и мохер.

Шерстяная пряжа — отлично сохраняет тепло, хорошо тянется и устойчива к сминанию.

«Шерсть» — это собирательный термин, включающий в себя шерсть и овцы, и верблюда, и козы, и ламы, и кролика, и даже собаки.

Шерстяная пряжа легче, чем растительная и более эластичная. Не так быстро намокает во влажной среде, как хлопок, но мене прочная. Шерстяная пряжа хорошо подходит для вязания гладких, рельефных и многоцветных узоров.

Одним из недостатков шерстяной пряжи — ее сваливаемость, образование на ней катышков. Что бы избавиться от этого недостатка в пряжу добавляют искусственное или растительное волокно.
Недостатками также является то, что при стирке изделия из шерсти растягиваются и то, что шерстяная пряжа может иметь различную толщину.

Мохе́р — это пряжа из шерсти ангорской козы. Исходя из строения козьего волоса в пряжу добавляют другие ткани, например овечью шерсть или акриловое волокно. Эта пряжа пушистая, теплая и легкая. Мохер хорошо поддается окраске, его можно легко очистить от грязи. Особенности стирки – стирать в чуть теплой воде с использованием шампуня. Вязать — толстыми спицами.

Верблюжья шерсть — бываем мягкой или грубой, это зависит от возраста верблюда.

Практически не отбеливается и поэтому бывает либо естественного цвета, либо темного или черного цвета.
Верблюжья шерсть защищает не только от переохлаждения в холодное время, но и от перенагревания в жару.

Верблюжья шерсть нейтрализует токсины, вырабатываемые организмом, и оказывает косметологическое воздействие на кожу, омолаживая и делая ее более упругой и эластичной.

Кашемир — это пряжа с очень высоким показателем носкости.

Кашмирская пряжа производится из редкого сырья. Его получают в небольших количествах при вычёсывании шерсти из кашмирских коз в определённый сезон.

Кашемир в сочетании с шерстью — замечательный вид пряжи для вязания теплых изделий, но в чистом виде без добавок приводит к образованию катышков

Шелк — очень прочная нить, держит тепло и хорошо окрашивается.

Шелк получают из коконов бабочек-шелкопрядов. Его изготавливают из уже лопнувших коконов или собранных как раз перед появлением шелковичного червя. Шелк давно славится своим блеском, прочностью и способностью драпироваться.
Шелковые нитки отличаются высокой упругостью, несминаемостью, быстро впитывают влагу, плохо проводят тепло, мягкие и шелковистые на ощупь, хорошо окрашиваются в любые тона, полутона и оттенки, устойчивы к действию спирта, эфира, ацетона и бензола
Катышков, основных врагов прочих видов пряжи, на шелковой ткани практически не образуется.
Изделия из шелка хорошо поглощают влагу. Для вязания используют, в основном, смесовые виды шелковой пряжи. Такие как шелк и хлопок, шелк и синтетические нити, шелк и шерсть. Обычно содержание шелка в пряже составляет 20-30%

Искусственный шелк — быстро сохнет, более распространенный, так как он дешевле, хотя и менее прочен, чем натуральный.

В чистом виде для вязания практически не используется. Добавляется к другим видам пряжи, для улучшения их характеристик.

Лен — универсальное растение с уникальными свойствами, которые он передаёт и льняной пряже. Содержащийся в льняном волокне кремнезем делает его устойчивым к гниению. Из льна получается очень крепкая пряжа.

Льняная пряжа славится своей, гибкостью, блеском, прекрасно впитывает влагу, лучше хлопка охлаждает в жару. Лен не сжимается при высоких температурах и не садится. Льняные изделия хорошо стираются. Большой срок службы льняных изделий.
Недостаток у льна всего один — лен сложно красить и выбеливать.
Лен не эластичен, поэтому его часто смешивают с другими волокнами.

Хлопок — натуральная пряжа, которую получают из коробочек растения хлопчатник.

Один из наиболее распространенных видов пряжи, издавна используемый для ручного вязания. Благодаря богатой цветовой гамме и разнообразному качеству волокон, хлопковая пряжа используется для вязания практически любых узоров.
Хлопковые нити расположены по спирали друг над другом. В процессе прядения они как бы вкручиваются друг в друга. Хлопок прочнее шерсти, хотя и менее прочен, чем лен или шелк.
К основным свойствам хлопка можно отнести гигиеничность и гигроскопичность. Хлопок удобен и приятен в носке, мягок и устойчив к истиранию и разрыву, легок в уходе. Хлопок хорошо красится и практически не выгорает.
Для вязания хлопок чаще используется в составе смесовых пряж с шерстью или акрилом, поскольку хлопковая пряжа сама по себе не эластична.
Эффект согревания у хлопка достаточно низкий, но выше чем у льна. Поэтому изделия из хлопка можно носить при не сильно жарких и средних температурах.

Вискоза — самое первое искусственное волокно, полученное человеком еще в конце ХIХ века. Оно производится из натурального материала — целлюлозы, поэтому из всех химических волокон это — самое «естественное».

Чистая вискоза полупрозрачная и блестящая и этим похожа на шелк.
Свойства чистой вискозы больше всего напоминают свойства хлопка.
К положительным качествам вискозы можно отнести то, что она плохо впитывает влагу, обладает хорошей воздухопроницаемостью, а кроме этого, не накапливает статического электричества, приятна на ощупь, обладает восхитительным блеском, может быть окрашена во всевозможные яркие расцветки.
Недостатки вискозы: она легко сминается и разрушается под воздействием атмосферных факторов в результате совместного действия воды, кислорода, оксидов воздуха и ультрафиолетового излучения.
Изделия из вискозы лучше всего стирать мягкими моющими средствами, вручную, или использовать щадящий режим машиной стирки. Выкручивать их не следует — мокрая вискоза не отличается особой прочностью.
Обычно в пряже и тканях вискозу смешивают с другими волокнами: хлопком, льном, шерстью и шелком – чтобы получить более дешевый материал практически без утраты им «натуральных» качеств. Из вискозных нитей с их стеклянистым блеском получаются отличные ткани: атлас, бархат, жаккард.

источник

Перемотка шерсти и устранение узлов

Для того, чтобы шерсть сохранила свои свойства, нужно с самого начала правильно с ней обращаться.

Шерсть и полушерсть сматываем в клубки свободно, не пользуясь никакими бумажными или иными подкладами, начинаем сматывать на два пальца, постепенно подкладывая третий и четвертый пальцы и, наконец, наматываем на все пять пальцев. Если при перемотке пряжи встретится узел, развяжем его и начнем наматывать новый клубок. Эта мелочь облегчит нам работу позднее, в процессе вязания. При тугой перемотке шерсть теряет упругость, особенно в том случае, если она долгое время лежит без применения. Вещь, связанная из такой шерсти, не имеет требуемой «пушистости” и мягкости.

Для того, чтобы в процессе вязания шерсть не загрязнилась, советуем вложить клубок в небольшой, лучше всего целлофановый мешочек, стянутый вверху так, чтобы нить проходила из него через небольшое отверстие. На правильно выполненном трикотаже не должно быть узлов. Если видно, что шерсти до конца ряда не хватает, следует начать новый клубок. Концы шерсти должны всегда оставаться только в начале или конце ряда. Здесь их можно аккуратно заправить, не нарушая вида трикотажа. Это, конечно, не значит, что оставшиеся концы надо отрезать и выбросить. Эти концы позднее используются для сшивания деталей или для ремонта трикотажа.

Если в процессе вязки в ряду встретился узел, поступаем следующим образом: узел развяжем, оба конца пряжи на длине около 10 см разделим на два волокна (пряжу в два сложения делим на 1 + 1 нить, в два сложения – на 2 + 1 нить). Затем противоположные концы соединим, скручивая одну нить так, чтобы пряжа на месте соединения имела первоначальную толщину. Если раньше было два сложения, берем 1 нить одного и 1 нить второго конца, если было три сложения, берем 2 нити одного и 1 нить второго конца.

Вяжем дальше. Оставшиеся концы при обработке готового трикотажа заправим на изнаночной стороне. Этот способ надставки пряжи мы лучше всего оценим, когда будем что-либо вязать из ранее использованного материала, когда обычно приходится экономить каждый конец.

Ранее использованная пряжа и ее обработка

Старый ношеный трикотаж распарываем и распускаем осторожно, чтобы не порвать шерсть. Пряжу сматываем в мотки, лучше всего подложив дощечку около 50-60 см.

Следим за тем, чтобы в одном мотке было не больше 50 г пряжи. Потом дощечки аккуратно удалим, пряжу в мотках постираем и повесим для свободной просушки. Пряжа, особенно шерсть, должна сушиться постепенно. Ее нельзя сушить на солнце, рядом с печью или другими источниками тепла. Для того, чтобы новая вещь из ранее использованной пряжи имела хороший вид, необходимо устранить извитость нити пропаркой или протяжкой над паром. Чистый моток пряжи натянем, наколем булавками на гладильную доску и отпарим через влажное полотно. Ранее использованную пряжу сматываем в клубки, как новую. Если в старой пряже много узлов, можно сматывать в один клубок, но места узлов надо пометить цветной нитью, которая в процессе работы заранее обратит наше внимание на препятствие.

Выбор вязальных спиц подходящей толщины и немного о толщине пряжи

Выбор спиц подходящей толщины зависит от толщины пряжи, из которой мы будем вязать.

Ситуация была бы идеальной, если бы для пряжи из двух нитей всегда подходили спицы № 2, а из трех нитей — № 3. Поскольку ситуация иная, нельзя установить стандартные номера спиц для отдельных типов пряжи. При выборе спиц следует исходить из характера трикотажа. Трикотаж должен быть эластичным, не слишком свободной вязки, чтобы во время использования изделие сохраняло форму, данную выкройкой. В то же время трикотаж не должен быть слишком плотным, иначе он может сваляться при стирке. При обычной вязке толщина спиц увеличивается соответственно толщине пряжи. При особых, редких ажурных и подобных узорах даже для тонкой пряжи берутся толстые спицы. Толщина спиц зависит и от техники вязания. Одни вязальщицы вяжут более плотно, другие – более свободно. Поэтому для одной и той же пряжи первые, которые вяжут плотнее, должны взять спицы на полномера больше, чем вторые, которые вяжут свободнее.

Учитывая сказанное, мы избегаем рекомендовать точные номера спиц. В их выборе помогает, прежде всего, собственная практика, которую мы со временем приобретаем.

От толщины и качества выбранной пряжи во многом зависит вид и использование готового изделия. Кофточку для малыша будем вязать из мягкой шерстяной пряжи, по возможности комбинированной с синтетическим волокном (чтобы при стирке изделие не село). Из мягкой пряжи вяжем все вещи, которые надеваем прямо на белье. Из более жесткой вяжем носки, гольфы, жакеты, юбки и другие предметы одежды, под которыми носим блузки, чулки, платья и др. Трикотажные части спортивной одежды вяжутся из толстой пряжи.

Расчет петель и рядов (плотность вязки)

Прежде чем приступить к вязанию, необходимо рассчитать количество петель для начала. Выберем узор и свяжем им образец: наберем 20 петель и вяжем 20 рядов. Снимем образец со спицы. Если для узора рекомендуется утюжка, прогладим его через влажное полотно. Потом образец измерим и сделаем расчет петель и рядов: установим, сколько петель приходится на 1 см по горизонтали и сколько рядов по вертикали.

Пример. Мы хотим связать шарф шириной 22 см и длиной 122 см. Наш образец (20 петель в ширину и 20 рядов в высоту) имеет 5 см в ширину и 7 см в высоту.

Расчет ширины: 20 : 5 = 4, т.е. 4 петли в 1 см. Если требуемая ширина шарфа 22 см, то 22х4=88 – столько петель надо набрать для начала.

Расчет высоты (длины) вязания : 20 : 7 = 3, т.е. приблизительно 3 ряда в 1 см. Если требуемая длина шарфа 122 см, то 122х3=366 рядов.

Сделанный заранее расчет петель и рядов мы особенно оценим, выполняя работу по выкройке и точно зная, в каком ряду и сколько петель надо убавить или прибавить. Если изделие надо сшивать, следует сделать прибавку на швы ½ — 1 см. Время, затраченное не расчет петель и рядов, полностью окупится в конечном эффекте: готовая вещь будет сидеть «как влитая”.

Утюжка и обработка гладкого, рельефного и ажурного трикотажа

Закончив вязание, заправим все концы пряжи на изнаночной стороне. Если мы оставляли концы только в начале или конце рядов, их обработка не представляет никакой трудности. Но, если концы встречаются в полотне, их надо закреплять, протягивая за задними стенками петель, и при этом следить за тем, чтобы не стянуть протяжками трикотаж. Заправив все концы, наколем трикотажную деталь на выкройку так, чтобы головки булавок были направлены наружу – от трикотажа и выкройки. Трикотаж отутюжим или отпарим через влажное полотно.

Шерстяной трикотаж не утюжится, а только отпаривается, полушерстяной, хлопчатобумажный и льняной трикотаж утюжится. Синтетическая пряжа не утюжится и не отпаривается. Если вязание выполнено узором, придерживаемся руководства, которым сопровождается каждый узор. Трикотаж всегда утюжится с изнаночной стороны. Вязание в резинку никогда не утюжится и не отпаривается.

После утюжки трикотаж оставляется наколотым до следующего дня и постепенно сохнет. Чтобы в процессе влажной обработки на трикотаже не образовывались от булавок ржавые пятна, накалывать их надо по самому краю.

Сборка трикотажных изделий

Сухие, снятые с выкроек детали сметаем и изделие примерим. Каждая вязальщица сразу поймет, хорошо ли вещь выполнена. Предположим, что работа выполнена хорошо, остается лишь детали сшить. Сшивать следует всегда той же пряжей, из которой изделие связано, ручным швом «назад иголку”. Детали сложим лицевой стороной внутрь, сшиваем с изнаночной стороны.

Шов «назад иголку”. Иглу вколоть сверху вниз и выколоть через две петли или через два ряда впереди, отступить назад на одну петлю или на один ряд, снова вколоть иглу и вывести опять через две петли или через два ряда впереди и т.д.

Пришивая карманы, следим за тем, чтобы шов был как можно менее заметен. Петли для пуговиц для прочности обметываются обметочным швом.

Стирка шерсти и шерстяного трикотажа

Необходимо запомнить, что вода для стирки шерстяных вещей должна иметь сравнительно низкую температуру – около 28 С. Сначала распустим в воде мыльную стружку (или другое моющее средство), опустим в нее шерсть или готовое изделие, подождем, пока они не пропитаются водой, стираем легкими сминающими движениями. Потом слегка отожмем – ни в коем случае не выкручиваем – и прополоскаем в чистой воде, температура которой соответствует воде для стирки. Легонько отожмем, чтобы удалить избыток воды, закатаем в полотенце или простыню, еще раз отожмем и разложим для постепенной просушки на чистом полотенце или простыне. Шерстяной трикотаж не следует сушить на солнце, у печи или на батарее центрального отопления. Трикотаж после стирки не вешаем: он потеряет форму и вытянется. Вязаные вещи будут выглядеть, как новые, если после стирки и просушки мы их отпарим.

Стирая цветной трикотаж, добавим в воду для стирки и полоскания 1-2 ложки уксуса. Это освежит цветную пряжу.

Хранение шерстяного трикотажа

Перед тем как отложить шерстяной трикотаж на длительное время, следует удалить все пятна, так как моль чаще всего портит те места, которые так или иначе загрязнены. Поэтому сначала вязаные вещи постираем и уже чистые завернем в газетную бумагу или положим в специальные пакеты, обработанные против моли. Вязаные вещи – пуловеры, жилеты, жакеты, свитеры, платья – никогда не вешаем на плечики, но аккуратно их сложим, свободно положим в шкаф и никогда не кладем на них тяжелые вещи.

Мерки, необходимые для построения выкройки-основы или уточнения готовой, купленной выкройки

Окружность груди. Мерка снимается по самой выпуклой части грудной клетки. В зависимости от характера изделия и пряжи делается прибавка на свободное облегание:

4 см – пуловер из тонкой пряжи (без рукавов или с короткими рукавами);

6 см – изделия, которые вяжутся на спицах № 3 и больше;

8 cм – жакеты, кофты, под которыми носят блузки и пуловеры;

10 cм – пальто и спортивные вещи, под которыми носят толстые теплые рубашки и т.п.

Окружность бедер. Мерка снимается по самой высокой части бедер, обычно это линия, где кончается свитер. Прибавка на свободное облегание для платья и пальто – 5, 10 и даже 15 см.

Ширина плеча. На скос плеча на переде считается 3-4 см, на спинке 2-3 см.

Общая ширина плеч, от которой отсчитывается ширина горловины на спинке. Эта общая ширина обычно делится на три части: 1\3 — длина (ширина) одного плеча, 1\3 – длина (ширина) выреза горловины на спинке, 1\3 – длина (ширина) второго плеча. Если в моде высоко вшитые рукава, каждое плечо можно укоротить приблизительно на 1 см, эти 2 см прибавляются к длине выреза горловины на спинке, который при сборке слегка собирается.

Длина переда. Мерка снимается от плеча до талии или от ключицы до талии; во втором случае следует прибавить около 8 см на глубину выема горловины на переде.

Длина спинки. Мерка снимается от плеча до талии или от шейного позвонка до талии; во втором случае следует отсчитать около 2 см на глубину выема горловины на спинке.

Длина от талии вниз до требуемой длины изделия.

Длина рукава по внутренней стороне руки. Мерка снимается от подмышки до запястья.

Длина рукава по внешней стороне руки. Мерка снимается от плечевого сустава до запястья.

В чем чаще всего допускаются ошибки

Не всегда учитывают, что каждое изделие должно быть больше, чем снятые мерки (свобода облегания), в зависимости от типа фигуры на 6-15 см. Это касается, главным образом, окружности груди. Например, при окружности груди 100 см следует сделать расчет: 100: 2 = 50 см, это ширина спинки (до убавления на проймы). Перед должен быть шире: 50 + 6 = 56 см. У спортивных свитеров ширина переда и спинки может быть одинаковой, на свободное облегание обычно прибавляется минимум 10 см.

Проймы на спинке делают равными по высоте проймам переда и часто даже короче. В действительности пройма на спинке должна быть всегда выше (длиннее), чем на переде, хотя бы на 1-2 см. Чем сутулее спина, тем больше надо обращать внимание при построении выкройки на соответствующую прибавку к высоте проймы на спинке (исключение представляют лишь детские вещи).

Скос плеча делают одинаковым на переде и спинке. В действительности скос на переде должен быть на 1-2 см больше, чем на спинке.

Вырез горловины на спинке часто делают слишком узким и мелким, поэтому следует помнить о достаточной глубине и ширине выема.

Если были допущены ошибки, упомянутые в пунктах 2, 3 и 4, то возможны следующие дефекты: плечевые швы будут «убегать” назад (причина – слишком короткая пройма на спинке и неверный скос плеча), жакет или кофточка будут отставать у шеи и все изделие будет с тенденцией «убегать” назад (причина – узкий и мелкий выем горловины на спинке).

источник

1. Купить указанную в описании модели пряжу удается не всегда, но всегда следует покупать пряжу, длина которой хотя бы примерно соответствует длине пряжи, указанной в инструкции. Толщина спиц тоже должна соответствовать той, которая указана в инструкции.

2. Перед началом вязания внимательно прочтите описание работы. Ведь даже из-за неправильного толкования скобки или запятой инструкция может показаться непонятной, что серьезно осложнит Вашу работу. Если прочесть инструкцию до конца, то можно понять неясные моменты из контекста.

3. Если в инструкции есть указания для нескольких размеров, то Вам будет легче, если Вы выделите цифры, относящиеся к Вашему размеру, цветным фломастером или маркером. Это поможет избежать ошибки и сэкономит время.

4. Если Вы выполняете изделие из пряжи двух разных видов, то желательно, чтобы они имели примерно одинаковую длину нити в мотке. К тому же, одинаковой должна быть и толщина спиц, указанная на бандероли. Не забудьте проверить и инструкцию по уходу за пряжей — здесь тоже необходимо соответствие, иначе при первой же стирке Вас может ожидать неприятный сюрприз.

5. Свяжите образец размером не менее 10 х 10 см. Из картона вырежьте шаблон, внутри которого должно быть квадратное окошко размером 10 х 10 см. Наложите шаблон на образец. Теперь Вы легко сможете сосчитать число петель и рядов. Сравните Ваши цифры с данными инструкции. Если в Вашем образце больше петель, чем указано в описании работы, то Вам следует плотнее вязать или использовать спицы на 1/2 или даже на 1 номер тоньше. Если в Вашем образце меньше петель, то вяжите свободнее или возьмите более толстые спицы.

6. Не распускайте образец, а отложите его, чтобы в любое время можно было проверить плотность вязания, если Вы захотите что-то надвязать. А когда таких образцов соберется много, то можно использовать их для покрывала в стиле «пэчворк”.

7. Если Вы собираетесь вязать свою первую модель, то выбирайте не очень прилегающий, простой и непринужденный силуэт. Чтобы связать модель прилегающего или сложного фасона, нужна тренировка. Начните с чего-то более легкого.

8. Если Вы вяжете что-то для ребенка и знаете, что, возможно, придется удлинять рукава, вяжите их сверху вниз. В этом случае убавления становятся прибавлениями и наоборот. Зато потом можно будет легко распустить закрытые петли и надвязать рукав.

9. Шарф никогда не бывает слишком длинным! Пусть он будет немного длиннее, чем указано в инструкции, тогда его можно будет носить и поверх пальто.

10. Цельно вязаные карманы немного выделяются на лицевой стороне изделия. Поэтому если у Вас проблемы с фигурой, используйте для мешковин тонкий машинный трикотаж.

11. В продаже можно найти специальные цветные пластмассовые маркировочные кольца. Ими можно пометить определенные участки работы, убавления и прибавления, переход от одного кругового ряда к другому и много другое. Такие кольца бывают разных размеров и легко снимаются после окончания работы.

12. Если при вязании крупных деталей руки быстро устают, воспользуйтесь круговыми спицами.

13. Если Вы вяжете модель с длинным рукавом, обязательно измерьте длину рукава от запястья до плеча.

14. Тонкую пряжу можно незаметно соединять следующим способом: вдеть один конец нити в иголку и протянуть его сквозь другой конец нити примерно на 5 см. От каждой нити останется свисать совсем маленький кончик. После окончания работы кончики просто срезают.

15. Если Вы вяжете нитями нескольких цветов или нескольких сортов пряжи, воспользуйтесь специальным наперстком или кольцом. В нем может быть от 2 до 4 петелек для нитей, что не дает им перепутаться.

16. Если Вы собираетесь вязать изделие из хлопчатобумажной пряжи, то обязательно постирайте образец в воде, имеющей максимально разрешенную для этой пряжи температуру, так как обычно полотно садится. Таким образом, Вы сможете при расчетах учесть эти изменения.

17. Практичная вещь, в покупке которой Вы никогда не раскаетесь — это наконечники для спиц из цветной пластмассы или резины. Они не дадут петлям соскользнуть, если Вы прерываете работу.

18. Еще одна очень практична вещь -это счетчик рядов. Его надевают на спицы и меняют номер ряда в конце каждого провязанного ряда. Это позволит Вам избежать утомительного подсчета рядов, особенно при выполнении сложных узоров.

19. При вязании планки или манжеты используйте более тонкие спицы. Но, тем не менее, планка все-таки может растянуться. Если при вязании планки добавить к рабочей нити тонкую резинку, то она не потеряет форму.

20. Если Вы вяжете нитями в два сложения, старайтесь натягивать обе нити одинаково.

21. При выборе модели внимательно ознакомьтесь с мерками на выкройке Часто у моделей есть довольно большие припуски на свободу облегания. Если Вы не любите просторные вещи, просто выберите размер поменьше.

22. Если Вам приходится распускать деталь до какого-то ряда, то подхватите петли на более тонкую спицу: Вы не потеряете ни одной петли.

23. Даже если Вы очень торопитесь, постарайтесь довязать начатый ряд до конца. Иначе петли в середине ряда могут спуститься, испортив все изделие.

24. Если Вы вяжете из светлой, маркой пряжи, положите клубок в пакет и заклейте его, оставив небольшое отверстие для нити.

25. Если Вам нужна вспомогательная спица, а у Вас ее нет, возьмите спицу из комплекта чулочных спиц, т. е. не очень длинную и без ограничителя.

26. Если выполнить планку в резинку 1 х 1 из нитей двух цветов, то будет достигнут интересный эффект. Это надо делать так: вязать на круговых спицах нитью одного цвета только лицевые петли, изнаночные снимать, нить за работой. Затем вернуться к началу этого ряда и вязать нитью другого цвета только изнаночные петли.

27. Вспомогательная спица всегда должна быть на полномера тоньше, чем основные спицы.

28. Если леска Ваших круговых спиц слишком твердая и скручивается, опустите ее на несколько секунд в кипяток, она снова станет мягкой.

29. Если по краю воротника гольф связать последние 2-3 ряда спицами потолще, та край будет лучше растягиваться.

30. Если Вы вяжете изделие из очень темной или черной пряжи, то, чтобы не напрягать глаза, постелите себе на колени белый платок.

31. Если Вы вяжете жакет с V-образным вырезом и цельной бейкой горловины, то отложите петли бейки на булавку и довяжите бейку после окончания работы. Потом незаметно пришейте ее к полочке. Такая бейка получится очень аккуратной.

32. Храните спицы в том же пакете, в котором они продавались. Если Вы забудете их номер, то всегда сможете найти его на упаковке.

33. Для изделий, связанных в поперечном направлении, не следует выбирать слишком сложные узоры, так как из-за частых прибавлений и убавлений возможны смещения раппорта, что неизбежно ведет к ошибке.

34. В инструкции указано, что нужно выполнить убавление пpoтяжкoй. Можно вместо него связать 2 петли вместе лицевой скрещенной. Результат будет такой же.

35. Если Вы хотите использовать остатки пряжи для лоскутного покрывала, то вяжите их поперек. В этом случае у Вас получатся клетки одинакового размера.

36. Выкройки связанных по косой пуловеров, жакетов и т. п. не должны быть слишком сложными. Выбирайте выкройку, состоящую из прямоугольников, иначе у Вас могут возникнуть сложности с прибавлениями и убавлениями.

37. Вам больше нравится вязать изнаночные петли? Тогда при платочной вязке выполняйте только изнаночные петли.

38. Если перекрещивать изнаночные петли, то можно получить интересные узоры Провяжите 2-ю петлю с левой спицы перед 1-й, не спускайте петлю со спицы, теперь провяжите 1-ю петлю и спустите обе петли.

39. Если Вы вяжете пуловер поперек, то рукава и планки следует выполнить отдельно. Их можно связать, набрав по краю готовых деталей, или пришить обычным или кетельным швом.

40. Если Вам нужно вязать лицевой гладью, выполните первый ряд резинкой 1х1, тогда край не будет скручиваться.

41. Если пришить пуговицы не ниткой, а тонкой резинкой, то при этом трикотажное полотно пострадает меньше.

42. Если прошить петли подходящей по цвету тонкой прочной ниткой петельным швом, они дольше не растреплются.

43. Если с изнаночной стороны петель для пуговиц приутюжить подходящий кусочек ткани, то трикотажное полотно дольше сохранит свою форму и не вытянется.

44. Прятать концы ниток — занятие не из приятных. Его можно облегчить и ускорить, если воспользоваться крючком.

45. Трикотажные пальто и юбки должны иметь подкладку, тогда изделие дольше сохранит форму Сначала отпарьте готовые детали, затем выкройте подкладку, используя ту же выкройку что и для деталей. Стачайте детали подкладки на швейной машине и вручную свободным швом «козлик” пришейте подкладку к изделию. Так подкладка не сместится и не будет стягиваться. По линии низа подкладку не пришивают.

46. Если Вы вяжете толстой нитью, то ввести в работу новый моток пряжи можно следующим способом: немного расплетите волокна нити, чтобы у Вас получилось два кончика. Подровняйте их и одновременно укоротите один конец. Так же поступите с концом новой нити. Теперь соедините и переплетите концы старой и новой нитей, при желании можно еще прошить их иголкой. Если же Вы используете не толстую пряжу, то вводить новый моток надо с начала следующего ряда (или — у края детали). И не расстраивайтесь, если от предыдущего мотка остался «хвост”: он Вам пригодится при сборке.

47. Если пришивать манжеты и планки швом «козлик”, то соединение будет более эластичным.

48. Чтобы края подкладки пальто и юбок не скручивались, их можно обработать косой бейкой.

49. При вязании детского пуловера лучше выполнять рукава сверху вниз. В этом случае их можно будет легко надвязать.

50. Связанные из ангоры изделия дольше сохранят свою форму, если при вязании добавить подходящую по цвету шелковую швейную нить.

51. Если Ваш ребенок школьник и носит ранец, то добавьте дополнительную нить при вязании плеч, чтобы они не вытирались.

52. Если Вы вяжете изделие в полоску то края будут более аккуратными и Вам удастся избежать утомительной маскировки концов нитей, если их не обрезать, а протягивать параллельно будущему шву.

53. Если вяжете детский пуловер, то на локтях добавьте к рабочей нити дополнительную нить. Это придаст рукавам прочность.

54. Если Вы пришьете к детскому фартуку-нагруднику вместо завязок резинку, то такая модель будет более безопасной, к тому же подросший малыш сможет надевать и снимать такой нагрудник самостоятельно.

55. Если Вы выполняете подгибку жакета, пуловера или юбки, которую затем следует отвернуть внутрь, то, провязав между рядами лицевой глади 1 ряд изнаночных петель, Вы получите аккуратную линию сгиба.

56. Чтобы край изделия оставался эластичным, можно закрыть петли крючком. Для этого нужно подхватить крючком 1 петлю, протянуть через нее 1 накид. Подхватить крючком следующую петлю, сделать накид и провязать им обе петли и т. д.

57. Если в инструкции сказано, что деталь следует вязать симметрично, то лучше всего заранее составить описание зеркального отображения описанной в тексте модели. Так Вы точно ничего не перепутаете.

58. Если вязать от того конца нити, который находится в середине клубка, то вязаное полотно получится более равномерным.

59. Если Вам нужно отложить большое число петель, вместо вспомогательной спицы лучше использовать специальную вязальную булавку или большую английскую булавку В этом случае ни одна петля не соскользнет.

60. Чтобы горловина не растягивалась, при закрытии петель добавьте к рабочей нити тонкую резинку.

61. Если Вам нужно докупить пряжу и Вы не можете найти мотки из нужной партии, вяжите попеременно 1 ряд старой и 1 ряд новой нитью. Через несколько рядов такого вязания можно продолжать работу новой пряжей. Таким образом Вам легко удастся замаскировать возможные отличия оттенков пряжи.

62. Если при вязании рукава Вы хотите избежать утомительного подсчета петель, прибавлений и убавлений, вяжите рукава не поочередно, а от отдельных клубков на одних спицах, одновременно выполнял прибавления и убавления.

63. Для вязания носков старайтесь использовать специальные сорта пряжи. При вязании пятки и мыска добавляйте к основной дополнительную прочную нить.

64. Если у Вас нет остатков пряжи для штопки вязаных носков, то возьмите яркую нить контрастного цвета. Современная мода предлагает похожие модели с цветными пятками и мысками.

65. Можно удлинить пуловер, связав кокетку. Для этого распорите изделие по линии низа рукавов и свяжите кокетку. Лучше всего, если она будет из другой пряжи. Можно использовать фасонную пряжу, мягкий мохер или ангору — они будут хорошо сочетаться с трикотажным полотном из «обычной” гладкой пряжи. Так как подобрать пряжу тон в тон практически невозможно, лучше, если Вы сразу отдадите предпочтение контрастной пряже.

Не забудьте поделится ссылкой с друзьями 🙂

источник

Простые и важные полезные практические советы по вязанию спицами помогут как начинающим, так и опытным мастерицам-рукодельницам освоить данное увлекательное ремесло. Интересные и полезные лайфхаки для тех кто вяжет.

Точно такую же пряжу, как указана в инструкции к данной модели, не всегда удаётся купить. В этом случае следует купить максимально соответствующую пряжу по составу, а также по метражу в граммах.
Номер (толщина) спиц должна быть той же, что указана в инструкции по вязанию выбранной модели.
Перед началом вязания следует полностью прочесть инструкцию, чтобы понять объём и сложность работы, особенно, если она на иностранном языке. Предварительно нужно схему и инструкции перевести.
Лучше выписать для себя на отдельной бумажке количество петель (сколько прибавлять, набирать, закрывать и т.п.) для деталей изделия, если в инструкции прописывается сразу информация для нескольких размеров. Так вы не запутаетесь, избежите ошибок и значительно сэкономите время. Точно проверьте правильный ли размер вы выбрали.
Чтобы петельки для пуговиц не вытягивались, можно попробовать смазать их с изнаночной стороны бесцветным лаком.
Правильно стирайте изделие из данного вида пряжи, чтобы после первой же стирки ваш вязанный труд не пропал даром.
Чтобы сосчитать число петель и рядов можно связять образец выбранной пряжей и подобранными спицами размером 10х10 см, а из картона вырезать шаблон с квадратным окошком тех же размеров. Наложив шаблон на образец, моно сосчитать количество петель в ряду и высоту (плюс количество) рядов. По такой схеме можно узнать сколько именно петель нужно набирать на определённый размер. Образец лучше сохранить, в будущем он может пригодиться.
Подпалину вязаного изделия при вязке исправит срез сырой луковицы, который нужно положить на неё минут на 15.
Тренировать в вязании лучше с простых вещей, например, можно начать с шарфов разных размеров, стилей и моделей, а уже потом приниматься за кардиган и платье.
Если посыпать тальком свалявшееся изделие, его намного легче будет распускать.
Длина рукава измеряется от запястья до плеча.
Рельефные узоры станут плоскими, если отпаривать их утюгом, поэтому делать это нельзя. Впрочем, ни гладить, ни отпаривать вязаные полотна не рекомендуется вовсе. Многие вязальщицы сушат постиранные вязаные изделия, аккуратно раскладывая их на чистом и сухом полотенце (при необходимости закрепляя специальными иголками).
При вязании нитями нескольких цветов или сортов пряжи рекомендуется использовать специальный для этих целей напёрсток или кольцо, в котором обычно 2-4 петельки для нитей. Такое простое приспособление не даст нитям спутаться между собой.
Чтобы расширить слишком узкую модель, следует сделать в боковых швах аккуратные вставки, выполненные резинкой.
Помните, что изделия из хлопчатобумажной пряжи имеет свойство садиться после стирки.
При вязании планки, горловины или манжеты можно добавить к рабочей нити тонкую резинку, таким образом нить не потеряет форму при растягивании.

Чтобы пряжа не испачкалась и не замаралась при вязании, можно положить её в пакетик или коробку, оставив только дырочку для выхода рабочей нити.

Отделочные планки лучше вязать более тонкими спицами, чтобы они выглядели более аккуратно и меньше растягивались.

Вспомогательная спица должна быть на половину номера тоньше рабочих.

Чтобы не забыть номер спиц (иногда они не маркируются на самих спицах), хранить их лучше в заводской упаковке, на которой всегда есть номер.

Убавление протяжкой можно выполнить просто связав 2 петли вместе лицевой скрещённой. Аналог практически 1 в 1.

Полотно, выполненное чулочной вязкой (лицевой гладью), не будет скручиваться, если 1 ряд провязать резинкой 1х1.

Прятать концы ниток в связанном изделии удобно при помощи обычного крючка для вязания.

Чтобы край воротника гольфа лучше растягивался, некоторые мастерицы рекомендуют связать последние несколько рядов спицами потолще.

При вязании изделий из тёмных цветов пряжи, рекомендуют некоторые вязальщицы постелить на колени белую ткань (простынь). Глазам будет легче.

Тяжёлые трикотажные изделия (пальто, юбки) должны иметь подкладку. В первую очередь это необходимо для сохранения формы изделия.

При вязании изделий из ангорки (ангорской шерсти, она лёгкая и мягкая) рекомендуется добавить шёлковую нить к основной нити того же цвета, такие изделия будут дольше носиться.

Чтобы край лицевой глади чулочного полотна не закручивался, следует первые 2-3 ряда провязать резинкой 1х1.

При вязании в несколько цветов лучше протягивать нить параллельно будущему шву, чем бесконечно отрезать и соединять нити, а ведь при этом образуются бесчисленные узелки. Так будет более аккуратнее.

Для того, чтобы сделать сгиб полотна, следует в его месте провязать среди изнаночных рядов 1 лицевой, по которому будет удобно согнуть полотно по полученной таким образом линии сгиба.

Для создания эластичного края изделия можно закрыть петли крючком методом накидов и провязывания петель вместе.

Одинаковые детали, например, рукава, удобно взять сразу оба, так вы не потеряетесь в подсчёте петель, убавлении и закрытии необходимых в процессе работы.

Вспомогательную спицу нужно брать на полномера тоньше, чем основные.

При вязании носков на пятку и мысок лучше взять дополнительную прочную нить, так как эти места особо быстро и сильно изнашиваются, так вы продлите жизнь носкам.

Красивая планка получится при вязании обычной резинки 1 х 1 из нитей двух цветов, если вязать сначала одним цветом только лицевые петли, а изнаночные снимать. В следующем ряду нужно вязать изнаночные петли другого цвета.

Красивый узор можно получить, перекрещивая изнаночные петли. Для этого следует сначала провязать 2-ю петлю с левой спицы перед 1-й, затем не спуская петлю со спицы, провязать 1-ю петлю, а уже потом нужно спустить обе петли.