Полезные доработки ваз 2110 своими руками

доработка ваз 2110 своими руками

При определенном навыке и сноровке доработка ВАЗ 2110 своими руками может принести автомобилю и его владельцу немало существенных плюсов. Не секрет, что некоторые автолюбители просто фанатично предпочитают улучшать машинку самостоятельно, что приносит им, наверное, особое удовольствие. В принципе, ничего сложного, если руки выросли из того места и дружишь с набором инструментов. Вот, к примеру, взять такое авто, как ВАЗ-2110. Детище отечественного автопрома стремиться улучшить, модернизировать чуть ли не каждый владелец. А все потому, что есть что улучшать и есть куда двигаться.

Доработка ВАЗ 2110 своими руками обычно начинается с определенных узлов и деталей машины. Какие доработки наиболее популярны у владельцев «десятки»? Это и реконструкция ходовой, и улучшение шумоизоляции, тюнинг внешнего вида и внутренностей салона. Среди всего прочего – расширение возможностей мотора и навешивание всевозможных современных приборов и гаджетов. Но давайте обо всем по порядку.

Виброизоляция и стеклоподъемники

Поскольку ни тем, ни другим базовая комплектация не оборудована, как правило, обе процедуры по оснащению авто удобнее выполнять совместно, при установке стеклоподъемников заодно – и виброизоляцию дверей. Если заводская проводка под данные удобства присутствует, то можно обойтись без покупки установочного электропакета. Если не повезло – придется приобрести. А также – блок с кнопками и комплект всех резинок для стекол (тем более, если машина не совсем новая, и старые «бархотки», обычно, в непотребном состоянии – лучше будет заменить).

Изоляции приобретаем 4-е листа (толщина – 2 мм), чтоб уж точно хватило. Еще берем «бесшумные замки» и комплекты крепежа к ним (втулка силиконовая, взамен пластика).

• Отсоединяем и вынимаем стекла, вытаскиваем резинки.

Зачищаем пыль и грязь, которой там обычно скапливается в достаточном количестве.

Далее – нарезаем изоляционный материал кусками в длину – по размерам двери, в ширину – около 10 см.

Обезжириваем внутреннюю поверхность дверей и клеим. Некоторые предпочитают вибру нагреть перед поклейкой, но в летом можно не делать, если на улице или в гараже достаточно жарко.

Бензином протираем стекла, устанавливаем новую резину (бархотки).

Устанавливаем стеклоподъемники, подключив штекера. Надеваем обивку (лучше приобрести новые клипсы).

Вуаля: машинка со стеклоподъемниками и виброизоляцией дверей готова к эксплуатации. Теперь можно заняться дальнейшей шумоизоляцией кузова. Вся процедура вместе со временем на перекур заняла часов 5.

Но перед этим – обеспечиваем максимальное проветривание. Для данной процедуры меняем заводской фильтр нулевого сопротивления или же — пониженного. Это сразу дает увеличение более 5% от былой мощности. В дроссельном узле нужна заслонка большего размера (54 мм в диаметре, например). Нужно обратить взгляд и на ресивер. Он делает машинку чувствительной. За счет удлинения патрубков движок быстрее станет набирать свои обороты. Все? Нет, это только начало модернизации! Далее – посложнее, так как дело касается распредвала.

В результате произведенной доработки мощность мотора можно повысить до 20%. К тому же, его нужно хорошенько отрегулировать, чтобы работал ровненько, как часы. И тогда машинка ответит вам довольным урчанием (что, как говорят профессионалы, свидетельствует о филигранной настройке).

Сделать базовую модификацию намного красивее и практичней можно, выполнив тюнинг ВАЗ 2110 своими руками. Уже не одним опытным путем доказано, что, если подойти к доработке собственного автомобиля со всей ответственностью, то можно значительно улучшить его характеристики как изнутри, так и снаружи. А также придать машине особого блеска и шика.

Обычно самостоятельная доработка ВАЗ 2110 начинается с усовершенствования двигателя. Сначала меняется фильтр и стандартный дроссельный узел. А вот с заменой ресивера и распределительного вала лучше не рисковать и поменять их в автосервисе. При грамотном исполнении и монтаже качественных деталей можно достичь мощности автомобиля в 120–130 л/с.

Обретение более мощного движка потребует смены своими руками и таких узлов, как:

Комплексная доработка мотора включает в себя и усовершенствование выпуска. Для этого можно установить коллектор 4-2-1. Достоинством такого агрегата является то, что отработанные газы, проходящие по двум трубам, впоследствии сливаются в одну единую струю, что придает движку дополнительной мощности. С нагрузкой на мотор значительно повышается нагрузка на ходовую составляющую, поэтому выполняется и замена штатной трансмиссии.

После модернизации двигателя осуществляется замена сцепления. При выборе необходимого аналога свое внимание лучше обратить на западные модели: АР Lockheed, UK.

Обычно изменение технических характеристик требует и доработки внешнего оформления ВАЗ 2110. Замене подвергаются колесные диски (на красивые литые), бампера, зеркала заднего вида. Серьезно меняет внешний вид десятки установка аэродинамического обвеса, небольшого заднего спойлера, новой оптики, евроручек.

Проявить неординарность можно сделав тюнинг бампера ВАЗ 2110 своими руками. Для этого необходимо освободить старый бампер от лишних деталей. Места приклеивания пенополистирола зачистить грубым абразивом и обезжирить. Приобрести пенополистирол оптимального варианта можно в строительном магазине. Обычно при условии рационального использования на бампер хватает 4-х листов размерностью 1,5х2 м и толщиной 4 см.

Для процесса приклеивания деталей лучше использовать клей Момент для дерева. В противном случае есть риск порчи основы, и траты большого количества времени без достижения необходимого результата. Жидкие гвозди использовать абсолютно не рекомендуется по причине того, что они не предназначены для приклеивания пенополистирола к металлу.

Качественная доработка бампера ваз 2110 требует достаточно много свободного времени и большого усердия: приклеивание пенополистирола выполняется несколькими слоями, а период высыхания соответствует на менее 24 часам.

В процессе выполнения работ необходимо сформировать требуемую форму будущей части автомобиля. На этом этапе важно следить за сохранением симметричности деталей. Самым долгим по времени и требующим максимум усилий является процесс создания оконных проемов. Но при скрупулезном и ответственном подходе можно добиться хорошего результата и абсолютной адгезии склеивания.

Для обеспечения комфортной и уютной езды необходимо выполнить тюнинг салона ВАЗ 2110. Для этого проклеивается шумоизоляция и делается перебивка салона. Для лучшего эффекта рекомендуется также заменить стандартное салонное освещение. Известно, что даже недорогим мощным светодиодам под силу кардинально изменить освещение внутри автомобиля. Но наиболее ощутимым изменением является замена обшивки дверей.

Процесс снятия старых дверных панелей предполагает такую последовательность действий:

• вывинчивание несколько саморезов
• снятие ручки опускания стекла (посредством выдвижения фиксатора)
• снятие панели в зоне рукоятки открытия двери
• вывинчивание при помощи отвертки кнопки замка
• снятие обшивки при помощи отвертки (крепится на восьми пистонах).

Установка качественной обшивки в дальнейшем проводится в таком же порядке, только наоборот. Необходимым этапом для многих автомобилистов является тюнинг приборов ВАЗ 2110. Популярным усовершенствованием считается изменение приборной доски посредством установки колодцев из обычной пластиковой трубы (которая затем грунтуется и красится).

Тюнинг торпеды ВАЗ 2110 – процесс сложный и трудоемкий. Работа по снятию старой установки занимает около суток, а доработка и установка новой конструкции — в несколько раз больше.

Проведение тюнинга ВАЗ 2110 своими руками часто подталкивает автовладельцев устанавливать в свою машину спортивный руль, привлекательную приборную панель, комфортабельную рукоятку коробки передач. Для полного выдерживания определенной стилистики иногда выносят отдельно тахометр, ставят накладки на педали, монтируют спортивные сиденья. Главное, чтобы вносимые изменения имели необходимую практическую и эстетическую составляющую для автомобиля.

Владелец любого легкового автомобиля, как нового, так и подержанного, может мечтать о модернизации транспортного средства. Он хочет видеть новый, более мощный мотор, спойлер, оригинальные диски, фары и пр. Процесс доработки авто своими руками называют прокачкой или тюнингом. Рассмотрим несколько основных способов модернизации ВАЗ 2110 своими руками.

Зачастую владельцы отечественных «десяток» не довольны экстерьером своих автомобилей и задумываются о его преображении, выделяя авто внешне. Дополненная привлекательным агрессивным бампером спереди и сзади, «десятка» начинает походить на раллийные модели.

Доработать внешний вид авто можно при помощи установки противотуманных фар Hella. Зачастую передний бампер покупают вместе с накладками на пороги и тюнингованной решеткой радиатора, созданной в стиле BMW.

Разумеется, для многих людей подобный тюнинг оказывается единственно правильным и верным, так как ничего другого они не видели и просто не знают, что ВАЗ 2110 можно усовершенствовать как-нибудь иначе при помощи более современных методов. Слишком сильно увлекаться подобным тюнингом тоже не следует, так как это вряд ли сделает машину более солидной внешне. Разберемся, как работают профессионалы…

Также можно позаботиться об увеличении рабочего объема мотора с 1500 до 1600 кубических сантиметров.

Основным методом повышения мощности двигателя объемом до 1,6 литра можно, оптимизировав ход поршня от заводского 71 мм до 74,8 мм. Эту процедуру выполняют путем замены коленвала и самих поршней. Существуют разные варианты замены поршней:

• установка кованых поршней размерами 82.0, 84.0, 82.5 или 82.4 мм – они могут быть Т-образной или обычной формы
• установка стандартных поршней, прошедших механическую обработку
• установка б/у поршней 21213 с механической доработкой, предполагающей замену шатунов под плавающий поршневой палец.

Помимо популярного коленчатого вала с ходом поршня 74.8 мм вы можете купить малоиспользуемый коленвал с ходом поршня 75.6 мм, позволяющий увеличивать объем до 1862 кубических сантиметров. Все конфигурации вмещаются в стандартный блок, но стойкость двигателя к кручению может быть снижена. По этой причине лучше ограничиться увеличением объема мотора не более 1,6 л.

Замена этой детали позволяет увеличить мощность двигателя, увеличить общие технические характеристики и динамику разгона. В этом случае необходимо обязательно учитывать один фактор: менять все элементы распредвала на модернизированные или спортивные необходимо менять комплектом. То есть замена чего-то одного не даст никаких результатов.

Для снятия распределительного вала нужно действовать по следующей схеме:

• снять пластиковую защиту ремня генератора
• вскрыть крышку ГБЦ
• снять зубчатый ГРМ-ремень, удерживая распределительный вал монтажным стержнем (чтобы не повредить ГБЦ, нужно подложить деревянную пластину под монтировку)
• открутить болт крепления распредвала
• убрать шпонку с зубчатым колесом.

Специалисты рекомендуют нумеровать крышки коренных подшипников во избежание путаницы при обратной сборке. Можно также промаркировать тарельчатые толкатели, если их вы меняете тоже. Новый модернизированный распределительный вал устанавливают в обратной последовательности.

После установки спортивного распредвала двигатель перестанет «стучать пальцами», как раньше.

Обеспечив силовому агрегату своего автомобиля новое дыхание, наступает время ходовой части. Подвеска, трансмиссия, верхние опоры стоек – все это можно заменить.

Доработка этого узла предполагает замену главной шестерни дифференциала и вторичного вала. Вместо передаточного числа 3.7 или 3.94 создается 4.13, позволяющее существенно повышать динамику разгона транспортного средства. Замена передаточного числа на 4.13 дает следующие преимущества:

• улучшение разгона без повышения расхода
• минимальное повышение оборотов на высоких скоростях (повышается на 500 оборотов)
• возможность начинать движение со второй передачи
• повышение предельной скорости ВАЗ 2110
• увеличение крутящего момента.

Модернизация подвески десятки является самым популярным направлением при тюнинге этой модели. Здесь нужен комплексный подход. К примеру, спортивные пружины ничего вам не дадут, если вы оставите стандартные амортизаторы. Задняя балка с облегченными рычагами могут не раскрыть своих преимуществ без установки хороших сайлентблоков.

Таким образом, в подвеске следует менять все элементы и детали вместе и всегда парами, что позволяет обеспечивать равномерный износ и схожие характеристики.

Наверное каждый владелец ВАЗ задумывался о доработке и тюнинге своего автомобиля. Конечно, возможность улучшить свою машину, причем сделав все своими руками очень привлекательна. Сегодня мы расскажем Вам о вариантах доработки ВАЗ 2110 как одной из самых популярных моделей ВАЗ.Будут рассмотрены:

1. Доработка печки
2. Доработка генератора
3. Установка облегченного маховика
4. Регулировка сидений по высоте.

По понятной лишь инженерам компании ВАЗ причине, печки в отечественных автомобилях не дуют по бокам и в ноги, а пассажирам на задних сиденьях приходится хуже всего, им тепла почти не достается. Начнем с обдува боков и боковых стекол. Существует два способа решения проблемы:

1. Установка гофр для обдува боковых окон
2. Заклейка щелей.

Первый вариант практически не улучшает “боковой” обдув и эффективен для обдува ног. Так что правильным решением будет заклейка щелей, в которых теряется воздушный поток. Все делается очень просто — отверстия болтов крепления и щели между нижней и верхней частью панели отличено закрываются с помощью моделина. Доработки также требует заслонка печи, направляющая воздух в лицо, ноги или на лобовое стекло. Для этого используйте моделин и тщательно закройте все щели и задвижку. Для улучшения эффекта, обклейте корпус Битопластом 10, вместо штатной губки. Немного по другому закрывается щель, которая находится в начале пути следования тепла к водительскому стеклу. Именно в ней теряется большая часть воздуха, и поэтому ее следует залить пеной для полной заклейки. Следующий этап – доработка обдува ног. Блок распределения воздуха выполнен из пластика и обычно имеет большое количество щелей. Заклейка щелей в этом случае не самое правильное решение. Намного эффективнее будет использование гофр. Гофры сохранят Ваши ноги в тепле и оставят много места под панелью. Спилите блок распределения воздуха (елочку) и установите туда три гофры. Очень важен диаметр – 40 мм, и гладкая внутренняя сторона (это поможет избежать неприятного свиста). Должно получится так:

1. Гофра для водителя
2. Для пассажира на переднем сиденье
3. Для задних пассажиров.

Современный автомобиль имеет большое количество потребителей ( подогрев сидений, кондиционер и т.д. ) которые опускают напряжение генератора. Именно поэтому увеличение напряжения генератора, является одной из самых частых проблем владельцев ВАЗ.

Решить эту проблему своими руками можно с помощью установки диода в генератор. Это поможет поднять напряжение примерно на 10 процентов.

Необходим диод с током не меньше 5А и напряжением пробоя 20В, например 2Д219Б и пол – метра провода 2*0.75 мм. Распаяйте концы провода под клеммы “папа” и “мама” и оденьте в термоусадку. С другой стороны припаивается диод, “мама” к катоду, “папа” к аноду. Далее изолируйте диод (народный способ – засуньте диод в банку из под фотопленки ). Снимите клемму “-” c АКБ и открутите “+” провода генератора и провод “D” приборки. Снимите заднюю крышку и вставьте провода от диода в прорези крышки, “папу” к штатному проводу, “маму” к РН.Вот такая несложная инструкция поможет Вам поднять напряжение на Вашем генераторе.

Меньшая масса вращающих элементов уменьшает момент инерции и соответственно увеличивает ускорение. Штатный маховик сцепления ВАЗ 2110 весит 6 кг. Облегченный маховик может быть легче штатного на 1 кг и более. Для максимального эффекта рекомендуется устанавливать маховики весом в 3.5 – 4 кг. Замена маховика достаточно сложный процесс, но не настолько чтобы Вы не смогли сделать это своими руками. Для начала разберите КПП и доберитесь до уже установленного маховика. Далее открутите болты крепления (их должно быть 6) снимите старый, установите новый маховик и соберите все обратно.

1. Увеличится скорость набора оборотов и соответственно разгон станет быстрее.
2. Экономия бензина – меньше энергии для разгона = меньше бензина.

1. Обороты не только поднимаются, а и опускаются быстрее.
2. Чем легче деталь, тем она хрупче.

Зарубежные производители больше думают, о своих потребителях и поэтому в большинстве иномарок высота сидений регулируется. В отечественных автомобилях такого нет. И поэтому для высоких или наоборот низких людей требуется тюнинг сидений. Сейчас рассмотрим варианты решения проблемы.

Первый способ очень простой. Снимите и разберите передние сидения. Затем подрежьте поролон для того чтобы посадка была пониже, или же наоборот, повыше, добавив поролона.

Второй способ более сложных и требует навыков обращения со сварочным аппаратом и болгаркой. Отпилите ножки сидений до нужной Вам высоты и затем приварите ножки другой длины.

источник

Многие автолюбители предпочитают своими руками модернизировать собственный автомобиль. В принципе, при наличии соответствующей информации, а также нужного инструмента, это вполне посильная задача для каждого. Давайте разберемся на конкретном примере — ВАЗ-2110. Доработки различных узлов и элементов автомобиля будут рассмотрены далее. Но для начала немного об общих понятиях и определениях.

Казалось бы, что тут можно изменить? Действительно, в большинстве случаев, особенно тогда, когда авто еще совсем новое, никаких регулировок и доработок не требуется. Но когда машина прошла уже приличное количество километров и дворники в дождь и грязь уже не работают так эффективно, а печка в стужу не греет, как прежде, настаёт как раз тот момент, когда нужно взяться за собственное авто. Стоит сразу отметить, что ВАЗ-2110, доработки которого выполняются собственноручно, может выйти ничем не хуже, нежели в сервисе. Для этого вам потребуется немного времени, а также минимальный набор инструментов. Первое, оно же главное, с чего стоит начинать, — это с выбора узла, который мы хотим модернизировать. Также нежелательно лезть туда без причины, так как это чревато неприятностями.

Хорошо иметь при себе растворитель, например WD-40 или что-то в этом роде. Он понадобится нам для выполнения регулировок, особенно это касается петель дверей, которые давно не смазывались и не чистились. Нужно будет несколько отвёрток (плоская, крестовая), набор накидных ключей и т. д. Стоит обратить внимание, что если вы решили капитально взяться за модернизацию небольших узлов собственного автомобиля, то начать лучше всего с регулировки сцепления, рулевой рейки и закончить клапанами двигателя. То есть стоит идти от простого к сложному. Это даёт оптимальный результат.

Итак, давайте сразу перейдём к работам с рулевой рейкой и червяком. В принципе, данный механизм служит порядка 15 лет в условиях правильной эксплуатации — своевременной смазки и езды по нормальным дорогам. Если с первым мы еще можем хоть как-то бороться, то второй фактор от нас не зависит. Из-за постоянных ударов и вибрации происходит нарушение регулировки зацепления передающей пары, выходят из строя шарниры. Всё это приводит к тому, что езда становится некомфортной и местами даже опасной. Следовательно, нужна регулировка рулевой рейки ВАЗ-2110. Первый признак того, что вам это требуется, – тугой поворот руля. Первое, что нужно сделать, — выполнить подтяжку. Она осуществляется при помощи специального винта в рулевом механизме.

Желательно проводить работы в гараже при наличии ямы или же на домкратах. Нам понадобится люфтометр, хотя можно обойтись и без него. Подтяжка должна выполняться медленно, периодически необходимо проверять ход руля. Согласно ГОСТу, люфт не должен превышать 10 градусов. После того как вы всё сделали, нужно проверить, так ли это. Для этого нам следует проехать на авто. Если ход руля тугой, то регулировочный винт нужно немного ослабить и вновь провести испытание. Если стук отсутствует, а руль после поворота сам возвращается в первоначальное положение, то задачу можно считать решённой. А сейчас давайте посмотрим, как выполнить регулировку дверей ВАЗ-2110. Для этого нам понадобится совсем немного терпения и некоторые инструменты.

Итак, сразу стоит заметить, что регулировка дверей ВАЗ-2110 требуется совершенно для всех автомобилей, которые прошли порядка 40 000 километров. Это же касается и машин, двери которых были сняты, а затем неправильно установлены. Как вы могли уже заметить, регулировка рейки ВАЗ-2110 выполняется довольно просто и быстро. Это же касается и замков с петлями. Давайте сразу перейдём к делу.

Хотелось бы отметить, что крайне просто отрегулировать замок. Для этого не требуется участие специалиста. Не нужно использовать силикон, так как он помогает только лишь на короткий срок. Для начала нужно снять карту дверей, после этого вы увидите несколько пластиковых гаек, которые мы снимаем со шпильки и накручиваем обратно. Надеваем карту дверей. Для того чтобы двери закрывались как можно тише, можно применить литол.

Рекомендуется обращать внимание на зазоры в закрытых дверях. Они везде должны быть совершенно одинаковы. Если это не так, то нам нужно снять дверь, а затем заново установить. Для этого её полностью открывают и подпирают снизу специальными стойками. После этого отсоединяется проводка. Для этого извлекается фиксатор, поворачивается стопорное кольцо. Иногда можно встретить лепестковые колпаки. В этом случае оси выбиваются при помощи молотка и зубила или выколотки. Установка производится в обратном порядке. Желательно смазать все трущиеся поверхности.

Не секрет, что в процессе эксплуатации автомобиля все узлы изнашиваются, выходят из строя, а также ослабляются. Как раз с последним мы сейчас и разберёмся. Наверняка каждый третий автомобилист сталкивался с тем, что требовалась регулировка сцепления ВАЗ-2110, в частности подтяжка. Нужно открыть капот и найти там гайку крепления троса, после чего немного её ослабить. В это время желательно контролировать ход педали сцепления. Он должен составлять не более 130 миллиметров и не менее 120. При отворачивании гайки расстояние от педали до пола будет уменьшаться. После этого желательно несколько раз нажать на педаль и вновь проверить расстояние. При необходимости повторите всё заново.

А сейчас хотелось бы сказать несколько слов о том, как правильно выполняется на ВАЗ-2110 регулировка клапанов. Многие автовладельцы не берутся самостоятельно за нее, так как считают, что это слишком сложно. Но на самом деле это не так. Для начала нужно снять крышку клапанов и переднее колесо поднять на домкрат. После этого ставим специальное устройство для нажатия клапанов. Стоит оно всего 500 рублей. Далее нам необходимо подсчитать, где находятся выпускные и впускные клапаны. После этого нам нужно провернуть колесо до тех пор, пока колено вала не будет вверху. В это время замеряем зазор первого клапана и считаем, какую шайбу нам нужно взять. Для этого можно воспользоваться специальным кулачком, который позволяет нам свободно добраться до шайбы при помощи пинцета или чего-то в этом роде. С остальными клапанами поступаем аналогично.

Аккумуляторная батарея во время движения транспортного средства должна подпитываться. В это время все приборы питаются от генератора. Напряжение должно находиться в пределах 14 Вольт. Итак, если у вас слишком много электроприборов и напряжение падает примерно до 11-12 Вольт, то есть один способ того, как можно повысить мощность устройства примерно на 10%. Подобная доработка генератора ВАЗ-2110 подразумевает установку одного диода. Первым делом нам необходимо отсоединить клемму аккумуляторной батареи, а затем отключить провод с маркировкой «D». Далее нужно с задней крышки генератора снять фиксаторы. После этого вы увидите регулятор напряжения. Нам нужно провода от заранее подготовленного диода продеть через дырочки в крышке генератора.

После этого выполняем подключение проводов. Для этого «мать» подключается к PH, а «папа» — к штатному проводу. После этого нам необходимо закрыть заднюю крышку и прикрутить всё на своё место. На этом доработка генератора ВАЗ-2110 окончена. Напряжение должно подняться примерно до 13 Вольт, что ближе к норме. Кстати, желательно использовать диод с пробоем не более 20 В и током в 5 Ампер. Что касается падения напряжения, то оно должно быть в пределах 0,6-0,7 Вольт.

В большинстве случаев усовершенствуется зона очистки лобового стекла. В принципе, тут нет ничего сложного. Но предварительно можно поменять дворники, если те не справляются со своей функцией. Стоит обратить ваше внимание на то, что со стороны водителя обзор должен быть 100%, особенно слева. Как раз со стороны левой стойки и появляется грязь, с которой дворники не справляются. Один из выходов — это регулировка положения устройства. В нашем случае необходимо немного приподнять водительский дворник, то есть изменить его начальное положение. Но этот метод не всем понравится, да и результат от него не 100%, так как часть грязи всё еще остаётся. В этом случае потребуется немного иная доработка дворников ВАЗ-2110.

Иногда всему причиной ветровая накладка, которая не позволяет равномерно очищать стекло. В этом случае для более ощутимого результата нужно изогнуть поводок жабо. Вы можете направить крюк под щётку, возле него нам и нужно немного согнуть поводок. Там уже есть заводской изгиб, который нам нужно сделать немного больше. Помимо этого, нужно загнуть и конец спойлера дворника немного вверх. Делается это для того, чтобы он не цеплял щётку. После этого желательно проверить, всё ли у вас получилось. Вот, пожалуй, и всё, что нужно сделать на ВАЗ-2110. Доработки дворников, конечно, бывают разными, но они выполняются довольно быстро и просто, поэтому у вас всё получится. А сейчас давайте перейдём к не менее важному – к печке автомобиля, которая согревает нас в стужу. Тут можно многое сделать, но поговорим о самом главном.

Существует огромное количество причин, из-за которых радиатор плохо греет. Это может быть засорение, которое, в принципе, можно считать нормальным явлением в процессе активной эксплуатации. Также причиной может стать неисправная заслонка и многое другое. В любом случае потребуется доработка печки ВАЗ-2110, тем более что это не так и сложно, как может показаться на первый взгляд. Для начала нам нужно полностью разобрать панель на части. Сделать это можно при помощи нескольких ключей и отвёртки. Далее вы можете проложить гофры, которые бы обдували окна. Это на 80-90% исключит их запотевание. В некоторых случаях достаточно обычной проклейки щелей, из-за которых воздух теряется по пути.

А сейчас давайте поговорим о заслонке печки, которая отвечает за то, что воздух поступает на лобовое стекло. Обычно причина запотевания заключается в том, что задвижка прилегает не полностью, и опять же поток теряется по пути. Тут можно использовать скотч, которым можно проклеить все щели и, собственно, задвижку печки. Также можно немного внимания обратить и на обдув ног водителя и пассажиров. Тут лучше всего использовать гофру, так результат станет заметно лучше. Желательно полностью убрать пластиковый блок распределителя воздуха (еще он называется «ёлочка») и заменить его несколькими гофрами. Кстати, есть специальные патрубки для ВАЗ-2110. Доработки такого рода хоть и трудоёмкие, но они того стоят. Теперь переходим к последнему, наиболее важному и ответственному.

Прежде чем увеличивать мощность, необходимо обеспечить приток и отток воздуха из окружающей среды, точнее, увеличить его количество. Для этого штатный фильтр заменяется фильтром нулевого сопротивления или же пониженного. Стоит сразу заметить, что это даст вам несколько процентов мощности, примерно 5-6, что, в принципе, уже неплохо. Также стоит кое-что поменять и в дроссельном узле. Тут желательно использовать заслонку увеличенного диаметра, например 54 миллиметра. Обратите внимание на впускной ресивер, который сделает ваше авто более чувствительным. Двигатель будет набирать обороты на порядок быстрее за счёт удлинённых патрубков. На этом доработка двигателя ВАЗ-2110 не заканчивается, а только начинается, так как дальше идёт самое сложное, а именно распределительный вал.

Распредвал отвечает за момент, а также продолжительность открытия клапанов впуска и выпуска. Этот показатель влияет непосредственно на мощность двигателя. Безусловно, можно заменить штатный распределительный вал новым, более производительным. Стоит отдать должное и выпускному коллектору, который отвечает за то, что выталкивает отработанные газы с наименьшим сопротивлением. В заключение можно выполнить чип-тюнинг, но для этого придётся всё же обратиться к опытному электрику, который разбирается в данном вопросе. В принципе, на этом доработку двигателя авто ВАЗ-2110 можно считать завершённой. Суммарная мощность может повыситься на 20%.

Хотелось бы отметить, что любые доработки авто ВАЗ-2110 должны выполняться в подготовленном для этого месте. Если вы собираетесь модернизировать карбюратор, то желательно, чтобы помещение хорошо вентилировалось, ведь вы будете иметь дело с парами бензина. Также лучше не курить во время выполнения работ, иногда нужно даже надевать специальные очки. Стоит обратить внимание и на то, что при себе желательно иметь чистую воду и сухую ветошь. Все это поможет вам так или иначе. Когда речь идёт о работе с двигателем, то помните, что если вы в чём-то не уверены, лучше об этом еще раз прочитать или узнать у знакомого механика, ведь можно сделать только хуже, а ремонт мотора — это недешево. Стоит еще раз отметить, что если вы дорабатываете печку, то лучше всего гофры покупать в автомагазине, так как они больше подойдут для ваших целей.

Также многие автовладельцы желают сделать работу машины немного тише, для этого ставят собственную шумоизоляцию. Тут тоже желательно идти в специализированный магазин и не экономить, тогда результат вас порадует. Помните, что автомобиль ВАЗ-2110, доработки которого вы будете выполнять собственными руками, хоть и является детищем «АвтоВаза», но это довольно хорошая и требовательная машина. Поэтому прежде чем регулировать рулевую рейку, долейте туда масла, возможно, ситуация исправится. Перед тем как грешить на неисправный карбюратор, поменяйте топливный и воздушные фильтры.

А сейчас хотелось бы подвести некий итог всего вышесказанного. В данной статье мы разобрались с вами, как выполняются различные регулировки, подтяжка сцепления, увеличение мощности генератора и многое другое. Всё это способно сделать вашу машину немного лучше. Но если в процессе эксплуатации за ней не следить, то высока вероятность того, что доработка авто ВАЗ-2110 потребуется вновь, только с большими потерями материальных средств. Это касается своевременной замены всех расходников, которые имеют не такую и большую стоимость. Вовремя поменянное масло — это залог хорошей и надёжной работы двигателя в течение длительного периода времени.

В любом случае доработка ВАЗ-2110 своими руками возможна. Главное — это знать, что ты делаешь и как это делать, а остальное приходит с опытом. Если вы решили установить задние стеклоподъёмники, то велика вероятность того, что с первого раза у вас это не выйдет, однако не стоит отчаиваться, ведь со 2-го или 3-го всё получится. Вот, пожалуй, и всё, что можно сказать о том, как модернизировать авто ВАЗ-2110, сделать его немного лучше, тише и мощнее. Тут нет ничего очень сложного, но есть важные моменты, без которых не обойтись, особенно при отсутствии практического опыта в данной сфере.

источник

Многим приходится начинать свой автомобильный опыт с бюджетных автомобилей. Поэтому отечественный производитель становится настоящим спасением. По сути своей хорошие машины и недорогие детали позволяют довольно долго пользоваться всеми преимуществами транспорта. Однако со временем появляются мысли о тюнинге. Некоторые из авто нашего производства к этому просто расположены. Например, можно сделать вполне эффектный тюнинг ВАЗ 2110, но при этом вложиться в приемлемую сумму.

Обычно, существует стандартный набор областей автомобиля, которые возможно тюнинговать в принципе. У ВАЗа 2110 они полностью аналогичны таковым, которые идут «в расход» и на других моделях:

Тюнинг 2110 настолько многогранен, что многие операции в этом процессе в состоянии реализовать только мастера на серьезном СТО. Впрочем, имеется и масса улучшений, которые может сделать любой. Перейдём к рассмотрению различных вариантов. Каждая отдельная область авто заслуживает отдельного внимания.

Как правило, первым делом владельцы обращают внимание на колесные диски. Некоторые приобретают такие же по размеру, а иные предпочитают оснащение «десятки» катками на 16, а то и 17 дюймов. Это, вкупе с низкопрофильными шинами, сразу придает машине спортивности.

Ещё один вариант относительно недорого тюнинга – это использование накладок: «мухобоек» на капот, ветровиков на стекла, обтекателей, накладок (обычно хромированных) на ручки, ресничек на фары, сетки в радиаторную решетку, а также воздухозаборника и прочего. Все эти девайсы дешевы (в районе 500 — 1000 руб.), да и с их монтажом проблем не возникает – либо фиксация на двусторонний скотч, либо крепления на саморезы или болты.

Относительно фар головного света готовых изделий почти нет, так что многим тюнерам приходится модернизировать штатные фары. Они демонтируются и разбираются. Часто следует покраска внутренней части в черный цвет, что создает эффект затемнения. Кроме того, в фары головного света нередко интегрируют ксенон, блоки которого можно купить примерно за 3 000 руб., ставят более мощные галогенные лампы типа Narva Range Power White 4100К или Philips blue vision xenon effect 4000К. Также устанавливаются линзы, создаются аналоги «ангельских глазок» и т. д.

Однако все это, по большей мере, самодельные девайсы. Некоторые даже создают аналог адаптивного освещения (при повороте), для чего в передний бампер по углам интегрируется еще одна пара противотуманок. К примеру, китайское освещение типа Brooklyn для этих целей можно приобрести за 1 000 руб. Кроме них, в головную оптику и задние фонари нередко интегрируются светодиоды, а на бампера устанавливаются ДХО.

А в этой сфере возможностей масса, причем зачастую переделывается почти все. Можно купить комплексные наборы для тюнинга – типа AVR (20 000 руб.), AVR Аврора (9 000 руб.), Фанат (12 000 руб.), ST-4 (8 000 руб.), LSD (9 000 руб.), DM (15 000 руб.), DM Coupe (9 000 руб.), Fanat Rem (7 000 руб.) и другие. Они выполнены из пластика, стеклопластика и иных материалов. Помимо эстетического назначения, такие обвесы заметно улучшают аэродинамические показатели и оптимизируют процесс охлаждения двигателя.

Впрочем, отнюдь необязательно приобретать обвесы комплектом – можно отдельно купить спойлер, накладки на пороги, иные бампера и «юбки» на них. Естественно, такой подход означает большие траты, но он гораздо удобнее при незначительных изменениях.

Даная сфера весьма обширна. Владельцы ВАЗ 2110 готовы буквально на все и на любые траты, лишь бы максимально повысить мощность мотора. И одним только чип-тюнингом все не ограничивается – в мотор, а также в его навесное оборудование вносятся серьезные технические изменения. Список доработок воистину впечатляет:

• установка фильтра нулевого сопротивления;
• холодный впуск;
• корректировка работы инжектора и карбюратора – вплоть до рассверливания жиклеров на последнем;
• установка дроссельной заслонки увеличенного диаметра;
• приобретение модифицированного ресивера;
• прямоточный выхлоп – одна из наиболее распространенных «фишек» модернизации двигателя;
• ликвидация катализатора;
• чип-тюнинг – перепрошивка блока ЭБУ;
• доработки ГБЦ – сюда относится установка новых распределительных валов, шлифовка каналов в ресивере и коллекторе (впускном) и т. д.;
• доработки блока цилиндров – расточка (увеличение рабочего объема);
• модернизация системы смазки – особенно актуально, если есть намерения участвовать на своем ВАЗ 2110 в любительских заездах – «покатушках».

Не все подобные мероприятия могут быть осуществлены своими силами – ряд моментов придется совершенствовать на СТО. Кроме того, не всегда постепенные доработки целесообразны, что нередко встречается при отсутствии необходимого бюджета, ведь приходится по нескольку раз производить настройки, разбирать и собирать конструкцию и т. д. Главное – четко представлять себе то, чего нужно добиться, дабы не тратить усилия, финансы и время понапрасну.

Число ревущих «десяток» на улицах иногда просто поражает. На данный момент существует устойчивый миф, что прямоток существенно повышает отдачу силового агрегата. Но это не так. Да, прибавка мощности имеет место, но она столь мала, что заметить и ощутить ее практически невозможно.

Но это не останавливает любителей «громкой езды». И все же, дабы система оправдывала себя, требуется устанавливать сразу весь комплект:

• настроенный коллектор – около 3 500 руб.;
• резонатор (возможно, с регулировкой кронштейнов) – от 1 500 до 3 500 руб.;
• глушитель с овальной или круглой насадкой из алюминия – порядка 4 700 руб.

И все же, если в городе такая езда оправдана, то вне его, особенно на дальних расстояниях, постоянный громкий звук будет раздражать, а вибрации, передающиеся на руль в случае неграмотно собранного комплекта, станут мешать управлению.

Тут особых доработок ждать не приходится. Изменения в тормозной системе неизбежно приведут к претензиям со стороны работников ГИБДД. Тем не менее, владельцы ставят на заднюю ось дисковые тормозные механизмы, полностью перерабатывая конструкцию. Происходит установка перфорированных тормозных дисков, колодок, накладок на суппорт, выкрашенных в яркие цвета.

Отдельно стоит упомянуть и такой тюнинг 2110 своими руками, как занижение. Строго говоря, это не запрещено. Но качественная работа подразумевает установку пневмоподвески с возможностью регулировки, однако это подразумевает значительные затраты.

Однако многие даже не хотят тратить капитал на приобретение пружин с занижением! Вместо этого они попросту снимают штатные пружины и отпиливают от них виток, а то и несколько. Естественно, все это серьезно ухудшает показатели управляемости, ведь работа ведется «на глазок» и ни о каких серьезных вычислениях речь не идет.

Сначала действия в салоне почти всегда подразумевают установку новой магнитолы, акустики и шумоизоляцию.

Шумоизоляционные работы начинаются с демонтажа салонных панелей, сидений, пола и потолка. Рекомендуется проводить все комплексно – это обеспечит гораздо лучший эффект и оградит от необходимости повторной разборки или сборки, если захочется дополнить некоторые моменты. Также не стоит увлекаться созданием «замкнутого звукового короба» в дверях, для чего виброизолятором заклеиваются все технологические отверстия. Это значительно утяжеляет двери, а впоследствии они провисают на петлях.

В области акустики все зависит от бюджета. Так, можно приобрести относительно демократичный вариант типа JBL GT7-96 (порядка 2 800 руб.). Имеются и колонки среднего ценового диапазона – типа Alpine SWR-10D2 (около 9 000 руб.). Ну, а для настоящих меломанов необходима серьезная система – к примеру, Pioneer TS-C132PRS (20 000 руб.) или Alpine SWR-T10 (20 000 руб.). Кроме того, потребуются усилитель и сабвуфер. Стоимость усилителя колеблется от 5 000 руб. (JBL GT5-A3001) до 45 000 руб. (E.O.S. Mozart 1). Ценник на сабвуфер колеблется от 2 500 руб. (URAL AK-10) и до 16 000 руб. (µ-Dimension BlackBox X8).

Относительно автомагнитолы, то можно поставить штатный вариант ценой от 1 500 руб. (PROLOGY CMU-303) до 5 500 руб. (PIONEER FH-X360UB). Но есть и большие телевизоры, с возможностью воспроизведения DVD, подключения камеры и навигации. Ценник на них начинается с 15 000 руб.

Кроме этого, тюнинг салона подразумевает перетяжку разными материалами, установку разных девайсов и украшений, накладок на пороги и т. д.

Как видно, сделать из своего ВАЗ 2110 настоящий эксклюзив не так сложно.

источник

Эту тему я решил начать из-за вопросов типа Что делать? Ставить или нет? и тому подобных, которые периодически повторяются новичками-десяточниками. На полноту и полную объективность не претендую, в конце концов, я не профессиональный эксперт и испытатель. Правда, все из перечисленного ниже опробовано на себе, так что плюсы и минусы не реклама, а реальные жизненные впечатления. Также замечу, что в моем перечне не будут упоминаться откровенно тюнинговые вещи, будут лишь те, которые при относительно небольших вложениях улучшают общие потребительские качества автомобиля.
Итак, Вы стали/являетесь владельцем автомобиля десятого семейства. На что еще, кроме типичного набора тектил/подкрылки/коврики/музыка стоит потратить деньги, и каких результатов стоит ждать от этих трат.

Набор must have в моем представлении выглядит так:

1. Распорка передних стоек.
Желательно регулируемая (во избежание проблем с установкой). Производитель любой, лишь бы нормально ставилась и была сделана на совесть. Для восьмиклапанных машин очень желателен вариант с дополнительной опорой двигателя. Цена 800-1500 рублей.
Плюсы:
— повышение жесткости кузова;
— жесткая связь между опорами передних стоек, что позволяет сохранять заданную на заводе геометрию кузова;
— уменьшение перемещения силового агрегата (для распорки с дополнительной опорой);
— более четкая реакция на руль.
Минусы:
— при боковом ударе может пойти не одна, а обе опоры.

Производитель обязательно Техномастер (с клеймом и штрихкодом), поскольку на рынках полно подделок с овальными отверстиями и прочими упрощающими ноу-хау, сводящими на нет всю прелесть этого девайса. Цена 1000 рублей.
Плюсы:
— уменьшение нагрузок от рулевой рейки на щит передка;
— более четкая реакция на руль;
— сведение к нулю свободного хода руля (не путать с люфтом), имеется в виду, что на машине без этого усилителя Вы поворачиваете руль на малые углы, а колеса стоят на месте.
Дорогой Никола, прости, что непосредственно влез в твой пост, но не мог не указать в этом пункте еще и вот эту полезную вещь. Из-за которой, я собственно и заинтересовался этим форумом! Это САМАЯ потрясающая находка — цена вопроса 5 рублей! IMHO! см. здесь www.lada112.h11.ru/help/kardanchik.htm
Consigliori
Минусы:
— довольно сложный монтаж (но можно сделать и самому).

Производитель Техномастер (не сочтите рекламой, но других вариантов нет). Цена 2000-2400 рублей (в зависимости от того, кто как торгуется).
Плюсы:
— существенное (20-25%) повышение жесткости кузова (что очень заметно при столь элементарном действии, как подъем машины домкратом);
— более четкая реакция на руль;
— большая собранность автомобиля в поворотах и движении с высокими скоростями;
— уменьшение скрипов в задней части салона.
Минусы:
— довольно сложный монтаж (но можно сделать и самому);
— некоторое ухудшение возможности перевозки крупногабаритных грузов, то только для 2111/12 (потребуется демонтаж поперечины).

Соединяет точки крепления нижних рычагов передней подвески к лонжеронам. Цена 700-800 рублей.
Плюсы:
— уменьшение нагрузок на точки крепления нижних рычагов;
— более четкая реакция на руль;
— большая собранность автомобиля в поворотах и движении с высокими скоростями;
— возможность установить длинную алюминиевую защиту, используя две точки крепления на распорке.
Минусы:
— довольно сложный монтаж (требуется подъемник, сделать это ?на яме? практически нереально);
— уменьшение дорожного просвета на 15-20 мм;
— делает невозможной установку наиболее распространенной и дешевой защиты а-ля Начало, придется либо ставить штатный брызговик, либо искать редкую и довольно дорогую алюминиевую.

Позорный штатный руль менять просто необходимо, поскольку именно через руль Вы общаетесь с машиной, а общение при таком посреднике получается не очень. Штатный руль тонкий, хлипкий, с неприятным литейным облоем, с выпирающей, так и напрашивающейся на нечаянное нажатие кнопкой сигнала. Наиболее доступная, удобная и не вызывающая лишних вопросов у ГАИшников замена трехспицевый руль 2115. Другой вариант руль от Калины, но он дороже и неудобнее. Различные альтернативные рули я не рассматриваю из-за их меньшего диаметра (что неудобно), высокой цены (имеются в виду качественные варианты) и претензий ГАИшников. Цена 1000-1500 рублей.
Плюсы (для руля 2115):
— диаметр равный штатному, оставляющий неизменным усилие на руле;
— срезанная нижняя часть, облегчающая посадку;
— кнопка сигнала, исключающая случайное нажатие;
— шершавый, приятной толщины обод;
— расцветка идентична штатному пластику салона.
Минусы:
— не замечены.

6. Доработка системы отопления и вентиляции.

Тут огромный респект arcadi. Мое же мнение таково: для достижения хорошего результата при минимальных затратах времени и денег вполне достаточно:
1. Доработать решетки направляющие воздух в ноги водителя и переднего пассажира. Для доработки лучше всего подходят решетки, стоящие в торцах дверей десяток. Закрепить можно на саморезы, винты, холодную сварку это, так сказать, по вкусу. Затраты 20 рублей за две решетки.
2. Подрезать резиновый коврик водителя таким образом, чтобы он не перекрывал нижние воздуховоды.
3. Выбросить воздуховоды, идущие от тоннеля под задние кресла.
4. Утеплить, а заодно и шумоизолировать двери. Снимается обивка дверей, по ее шаблону из 8 мм фольгированного пенофола (цена около 100-150 рублей за 1 метр) вырезаются листы. В листах для передних дверей должны быть отверстия только для ручки открывания и динамиков. В задних нужно прорезать еще и окно для вентиляции. Листы крепить к двери на двусторонний скотч, а затем ставить на место обивку.
Плюсы:
— в ноги (и спереди и сзади) идет нормальный поток теплого воздуха;
— левая нога водителя больше не мерзнет;
— салон быстрее прогревается.
Минусы:
— не замечены.

7. Доработка омывателя заднего стекла.

Естественно, такая доработка подходит только 2111/12. В шланг идущий от бачка омывателя для заднего стекла врезается обратный клапан от карбюраторной восьмерки (не ошибитесь с направлением потока жидкости). Цена 35 рублей.
Плюсы:
— жидкость поступает на заднее стекло без задержек, что исключает работу дворника всухую;
Минусы:
— не замечены.

8. Защитная решетка на передний бампер.

Представляет собой довольно аккуратную пластиковую решетку, ставящуюся на бампер снаружи и закрывающую воздухозаборник. При желании можно покрасить в цвет машины.
Плюсы:
— защищает радиатор от повреждений.
Минусы:
— не замечены.

9. Фанерка под коврик в багажник.
Актуально для тех, кто хотя бы иногда перевозит грузы. Вырезается таким образом, чтобы лечь на края ниши запаски и прикрепляется к покупному коврику саморезами. В идеале можно добавить еще и пару откидных2упоров, то есть поднял, подпер и спокойно доставай запаску. Толщина фанеры 6-8 мм. Цена 200-150 рублей.
Плюсы:
— делает пол багажника над нишей запаски достаточно жестким;
— делает более удобной процедуру извлечения запаски.
Минусы:
— не замечены.

источник

Делаем тюнинг двигателя ВАЗ 2110 своими руками

О тюнинге ВАЗ 2110 написано огромное количество различного материала, но написано будет еще больше, ведь тема эта поистине неисчерпаема. Мы тоже попробуем окунуться в эту интереснейшую и сложную тему. С чего же начать рядовому автолюбителю, владельцу, ну, скажем, ВАЗ-2110? Ведь есть разные пути в улучшении характеристик своего автомобиля. Кто-то делает глубокий тюнинг двигателя, ходовой, подвески, с заменой или серьезной доработкой основных агрегатов. Такой вариант обойдется дороже самого автомобиля. Некоторые ограничиваются установкой различных спойлеров, лампочек, дешевого обвеса. Трудятся здесь кто во чтогоразд, затраты минимальны, но и результат, мягко говоря, сомнителен. Оба эти варианта мы не будем рассматривать, так как первый дорог и сложен (материал недля одной статьи), второй в принципе нам неинтересен. А остановимся мы на бюджетном, но результативном тюнинге двигателя ВАЗ-2110 своими руками без серьезного вмешательства в его агрегаты. Итак, с чего начать? А самое главное: для чего нужны все эти компоненты и насколько они полезны для дела? Попробуем ответить наэти вопросы.

Двигатель ВАЗ 2110 должен дышать!

Вот уж действительно, автомобиль — как человек: бензин вместо крови, электропроводка вместо нервной системы, и при этом для работы так же необходим воздух. И чем выше нагрузка, тем больше расход воздуха. У человека есть нос с его слизистой оболочкой, в автомобиле ее роль выполняет воздушный фильтр. Попробуйте бежать с заложенным носом — дышать будет трудно! Так и в двигателе ВАЗ 2110: увеличивая моментные и мощностные характеристики, необходимо позаботиться и о большей подаче воздуха. Штатный фильтр с этой задачей не справится. Необходима установка так называемого фильтра пониженного (нулевого) сопротивления. Это самый первый этап нашей доработки. Кому-то он покажется незначительным, но фильтр пониженного сопротивления дает до 8 % прироста мощности. Конечно, просто поставив фильтр, вы вряд ли почувствуете результат, но на фоне остальной доводки эта деталь необходима.

Далее по списку дроссельная заслонка, дроссельный узел. Цель та же, что и в предыдущем пункте, — подать в двигатель необходимую массу воздуха. В нашем варианте тюнинга используют, как правило, дроссельные заслонки увеличенного диаметра. В продаже имеются дроссельные узлы с диаметром заслонки 52-54 мм. Пренебрегать этим пунктом также не стоит, ведь штатная заслонка не сможет справиться с возросшей потребностью в воздушной массе.

— Сколько вы выдуваете?
— Простите?
— Ну, объем легких?

Да, у автомобиля тоже есть легкие, а именно впускной ресивер. И от его объема многое зависит в работе двигателя. С одной стороны, имплантация впускного ресивера позволяет добиться большей подачи воздуха в цилиндры, но, с другой, решает и ряд других задач. Например, ресивер позволяет сгладить пульсацию воздуха и сделать впуск ровнее. Кроме того, изменяя длину впускных патрубков, можно изменять распределение максимального крутящего момента по оборотам. Так, удлиненные патрубки позволяют увеличить момент на низких оборотах, а укороченные — на средних и высоких. Со спортивным ресивером двигатель раскручивается до максимальных оборотов гораздо охотнее и быстрее. Но хотим предостеречь: придя в магазин и увидев ресивер, не верьте словам продавца о его настройке именно под ваш двигатель! Настройка системы впуска осуществляется комплексно, точной подгонкой фаз газораспределения. Что ж, ресивер увеличенного объема форсированному двигателю необходим как воздух. С ним автомобиль будет откликаться на нажатие педали газа даже на оборотах выше 5000.

Теперь, пожалуй, самое главное и сложное в тюнинге двигателя ВАЗ 2110 своими руками — распределительный вал. Не секрет, что основным элементом газораспределительного механизма является распредвал. Он отвечает за момент и продолжительность открытия впускных и выпускных клапанов, напрямую влияя при этом на мощностные и моментные характеристики двигателя. На этом пункте нашей доводки предлагаем остановиться подробнее, чтобы лучше понять физику процесса.

На впуске поршень цилиндра движется вниз, при этом впускной клапан открывается, позволяя двигателю всосать необходимое количество воздуха. В идеале клапан закрывается в тот момент, когда цилиндр максимально наполняется воздухом. Но, учитывая фиксированную геометрию кулачка, это идеальное соотношение фазы и длительности открытия клапана с подачей нужного количества воздуха возможно лишь при определенной частоте вращения коленчатого вала и положения дроссельной заслонки. При различных частотах клапан будет закрываться либо с опозданием, либо с опережением заполнения цилиндра. И это связано прежде всего с инерционностью воздушной массы. В первом случае часть воздуха будет выходить обратно, во втором воздух не сможет заполнить объем цилиндра до конца. Величина открытия клапана измеряется в градусах поворота коленчатого вала, при этом стандартный распредвал открывает клапан за 5-10° до верхней мертвой точки (ВМТ), происходит это плавно для наименьшего износа. Закрывается он при 20° после достижения поршнем нижней мертвой точки (НМТ). Таким образом, продолжительность работы кулачка составляет 200-220°. Как правило, большая продолжительность работы кулачка позволяет добиться большей мощности на повышенных оборотах вращения коленвала. Таким образом, у высокопроизводительных распредвалов продолжительность работы кулачка составляет 250-320°. Но это не единственная характеристика кулачка, влияющая на мощность. Есть также такие понятия, как пологие или крутые траектории подъема клапана. В зависимости от них клапан поднимается быстрее или медленнее. Высота поднятия клапана также является одной из характеристик кулачка. У стандартного мотора высота поднятия клапана составляет 9,6 мм, у форсированного может достигать 13,6 мм, но само по себе это еще не означает прибавку в мощности. Часто высоту поднятия увеличивают, чтобы продлить время зависания клапана в точке максимального подъема. Еще одной причиной увеличения подъема является возможность получить выигрыш без увеличения продолжительности работы кулачка.

На такте выпуска отработанные газы покидают цилиндр. При этом кулачок должен открыть клапан достаточно рано, чтобы тот успел очиститься от продуктов сгорания. При позднем открытии клапана отработавшие газы будут смешиваться со свежей смесью, при раннем может существенно снизиться мощность рабочего хода, так как давление рабочей смеси будет сбрасываться в открывающийся клапан. При закрытии также важен момент подъема клапана. При раннем закрытии отработанные газы не успеют покинуть цилиндр, при позднем поступающая свежая смесь начнет выталкиваться в выпускной коллектор. Последняя ситуация может происходить при переходе цилиндра через ВМТ. Такое положение, когда одновременно открыты и впускной, и выпускной клапаны, называется перекрытием клапанов. Перекрытие клапанов может дать некоторые преимущества двигателю. Во-первых, выходящие газы будут помогать опускающемуся поршню создавать вакуум в цилиндре, что, в свою очередь, поможет лучшему заполнению цилиндра свежей смесью. Во-вторых, появляется возможность настроить выхлопную систему так, что свежая смесь, переливающаяся в выпускной канал, будет втягиваться обратно в камеру сгорания перед самым закрытием выпускного клапана. Здесь решающую роль играет не продолжительность самого перекрытия, а высота подъема клапанов. В стандартном варианте эта величина в ВМТ достигает 0,76 мм, для гоночных же — вплоть до 5 мм. В общем, вывод такой: чем больше подъем клапанов при перекрытии, тем при больших оборотах достигается максимальная мощность, но при этом теряется тяга на низких оборотах.

Определенная сложность возникает в синхронизации впускного и выпускного распредвалов 16‑клапанного двигателя. Для решения этой проблемы существуют специальные разрезные шкивы (шкивы Верньера). С их помощью можно выставить впускной распредвал либо на опережение, либо на запаздывание. В первом случае впускной клапан в точке перекрытия будет открыт больше, чем выпускной, во втором — все наоборот. Таким образом, варьируя опережение или запаздывание распредвала, можно добиться от него определенных характеристик. Так, опережение распредвала будет смещать максимум мощности вниз по диапазону оборотов, а запаздывание даст обратный эффект.

Тема настройки газораспределительного механизма очень велика и сложна, доверять эту работу лучше профессионалам. Вы же, ознакомившись с вышеизложенным, немного лучше начнете понимать принцип работы распределительных валов. Остальное уже сделали специалисты различных фирм и заводов. Таким образом, у вас есть широкий выбор различных распредвалов, низовых, верховых и т.п.

Если где-то что-то прибыло, то где-то непременно убыло

Система выпуска. Казалось бы, что тут думать: смесь свое отработала, мощность выдала, ну и пусть выходит в атмосферу как-нибудь. Но нет, так же, как на впуске двигателю нельзя мешать «вдыхать» воздух, так и на выпуске необходимо как можно меньшее сопротивление движению газов. В нашем случае эту задачу может в какой-то степени решить выпускной коллектор, или, как его еще называют, «паук 4‑2‑1». Цифры означают, что из четырех цилиндров смесь сначала сходится в два потока, а потом в общую трубу. Это позволяет двигателю легче «выдыхать» за счет меньшего общего сопротивления.

Учитывая нагрузки на организм человека, мозг выдает соответствующие команды, учащает сердцебиение при потребности организма в кислороде, например. Так и в современном автомобиле: блок управления двигателем является единым центром, синхронизирующим работу всех систем автомобиля. Как известно, штатная программа управления двигателем рассчитана на оптимальное соотношение мощности и расхода топлива. Изменить ее саму по себе можно в ту или иную сторону (чип-тюнинг предлагает сейчас едва ли не каждый электрик), но результат будет не столь заметным. В нашем случае, когда установлены совершенно иные воздушный фильтр, ресивер, распредвалы, чип-тюнинг просто необходим. Сегодня можно прописать готовые под определенные доработки двигателя программы, но это все равно компромисс. Если же вы хотите уникальных, необходимых только вам характеристик — добро пожаловать на стенд тюнинговой фирмы. Там вашему авто проведут комплексную настройку всех систем, но и обойдется это значительно дороже.

Итак, мы ознакомились с принципами и особенностями бюджетного тюнинга двигателя ВАЗ 2110 своими руками. Но слова словами, а какова же цена вопроса? Приводим ценовые выкладки некоторых компаний в рублях.

Средние затраты составят порядка 30 000-35 000 рублей. Такова и реальная цена затрат при тюнинге автомобиля в специализированных фирмах. В нашем варианте тюнинга есть смысл немного углубиться, а именно — произвести шлифовку и сведение стыков коллекторов, патрубков и каналов головки блока. Эта операция потребует из бюджета еще порядка 7000-10 000 рублей. Что же касается результата, то в итоге наших доработок можно получить автомобиль мощностью 120-140 л/с. Много это или мало и стоит ли своих денег — решать вам. Одно можно сказать точно: достаточно производительный тюнинг двигателя сегодня доступен практически каждому.

источник

Итак, Вы стали/являетесь владельцем автомобиля десятого семейства. На что еще, кроме типичного набора ?тектил/подкрылки/коврики/музыка? стоит потратить деньги, и каких результатов стоит ждать от этих трат.

Набор must have в моем представлении выглядит так:

1. Распорка передних стоек.

Желательно ? регулируемая (во избежание проблем с установкой). Производитель ? любой, лишь бы нормально ставилась и была сделана на совесть. Для восьмиклапанных машин очень желателен вариант с дополнительной опорой двигателя. Цена ? 800-1500 рублей.

— повышение жесткости кузова;

— жесткая связь между опорами передних стоек, что позволяет сохранять заданную на заводе геометрию кузова;

— уменьшение перемещения силового агрегата (для распорки с дополнительной опорой);

— более четкая реакция на руль.

— при боковом ударе может ?пойти? не одна, а обе опоры.

Распорка с дополнительной опорой двигателя для 8V:

Производитель ? обязательно Техномастер (с клеймом и штрихкодом), поскольку на рынках полно подделок с овальными отверстиями и прочими ?упрощающими? ноу-хау, сводящими на нет всю прелесть этого девайса. Цена ? 500 рублей.

— уменьшение нагрузок от рулевой рейки на щит передка;

— более четкая реакция на руль;

— сведение к нулю свободного хода руля (не путать с люфтом), имеется в виду, что на машине без этого усилителя Вы поворачиваете руль на малые углы, а колеса стоят на месте.

Дорогой Никола, прости, что непосредственно влез в твой пост, но не мог не указать в этом пункте еще и вот эту полезную вещь. Из-за которой, я собственно и заинтересовался этим форумом! Это САМАЯ потрясающая находка — цена вопроса 5 рублей! IMHO! см. здесь http://www.lada112.h11.ru/help/kardanchik.html

— довольно сложный монтаж (но можно сделать и самому).

Производитель ? Техномастер (не сочтите рекламой, но других вариантов нет). Цена ? 2000-2400 рублей (в зависимости от того, кто как торгуется).

— существенное (20-25%) повышение жесткости кузова (что очень заметно при столь элементарном действии, как подъем машины домкратом);

— более четкая реакция на руль;

— бОльшая ?собранность? автомобиля в поворотах и движении с высокими скоростями;

— уменьшение скрипов в задней части салона.

— довольно сложный монтаж (но можно сделать и самому);

— некоторое ухудшение возможности перевозки крупногабаритных грузов, то только для 2111/12 (потребуется демонтаж поперечины).

Соединяет точки крепления нижних рычагов передней подвески к лонжеронам. Цена ? 700-800 рублей.

— уменьшение нагрузок на точки крепления нижних рычагов;

— более четкая реакция на руль;

— бОльшая ?собранность? автомобиля в поворотах и движении с высокими скоростями;

— возможность установить ?длинную? алюминиевую защиту, используя две точки крепления на распорке.

— довольно сложный монтаж (требуется подъемник, сделать это ?на яме? практически нереально);

— уменьшение дорожного просвета на 15-20 мм;

— делает невозможной установку наиболее распространенной и дешевой защиты а-ля ?Начало?, придется либо ставить штатный брызговик, либо искать редкую и довольно дорогую алюминиевую.

Клеить в теплую сухую погоду, на тщательно вымытую и обезжиренную машину. Для того, чтобы молдинги не боялись моек высокого давления и во избежание попадания грязи под молдинг, после приклеивания по периметру аккуратно проходим прозрачным силиконовым герметиком. Цена ? 650-800 рублей.

— какая никакая защита от неаккуратных соседей по парковке (при условии, что молдинг приклеен на самую выступающую часть борта).

Позорный штатный руль менять просто необходимо, поскольку именно через руль Вы ?общаетесь? с машиной, а ?общение? при таком посреднике получается не очень. Штатный руль тонкий, хлипкий, с неприятным литейным облоем, с выпирающей, так и напрашивающейся на нечаянное нажатие кнопкой сигнала. Наиболее доступная, удобная и не вызывающая лишних вопросов у ГАИшников замена ? трехспицевый руль 2115. Другой вариант ? руль от Калины, но он дороже и неудобнее. Различные ?альтернативные? рули я не рассматриваю из-за их меньшего диаметра (что неудобно), высокой цены (имеются в виду качественные варианты) и претензий ГАИшников. Цена ? 1000-1100 рублей.

— диаметр равный штатному, оставляющий неизменным усилие на руле;

— ?срезанная? нижняя часть, облегчающая посадку;

— кнопка сигнала, исключающая случайное нажатие;

— шершавый, приятной толщины обод;

— расцветка идентична штатному пластику салона.

Тут огромный респект arcadi . Оригинальную тему рекомендую просмотреть здась: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=117820&start=0. Мое же мнение таково: для достижения хорошего результата при минимальных затратах времени и денег вполне достаточно:

1. Доработать решетки направляющие воздух в ноги водителя и переднего пассажира. Для доработки лучше всего подходят решетки, стоящие в торцах дверей десяток. Закрепить можно на саморезы, винты, холодную сварку ? это, так сказать, по вкусу. Затраты ? 9 рублей за две решетки.

2. Подрезать резиновый коврик водителя таким образом, чтобы он не перекрывал нижние воздуховоды.

3. Выбросить воздуховоды, идущие от тоннеля под задние кресла.

4. Утеплить, а заодно и шумоизолировать двери. Снимается обивка дверей, по ее шаблону из 8 мм фольгированного пенофола (цена ? около 100 рублей за 1 метр) вырезаются листы. В листах для передних дверей должны быть отверстия только для ручки открывания и динамиков. В задних нужно прорезать еще и окно для вентиляции. Листы крепить к двери на двусторонний скотч, а затем ставить на место обивку.

— в ноги (и спереди и сзади) идет нормальный поток теплого воздуха;

— левая нога водителя больше не мерзнет;

— салон быстрее прогревается.

Естественно, такая доработка подходит только 2111/12. В шланг идущий от бачка омывателя для заднего стекла врезается обратный клапан от карбюраторной восьмерки (не ошибитесь с направлением потока жидкости). Цена ? 15 рублей.

— жидкость поступает на заднее стекло без задержек, что исключает работу дворника ?всухую?;

Представляет собой довольно аккуратную пластиковую решетку, ставящуюся на бампер снаружи и закрывающую воздухозаборник. При желании можно покрасить в цвет машины. Цена ? 50 рублей.

— защищает радиатор от повреждений.

Актуально для тех, кто хотя бы иногда перевозит грузы. Вырезается таким образом, чтобы лечь на края ниши запаски и прикрепляется к покупному коврику саморезами. В идеале можно добавить еще и пару откидных упоров, то есть поднял, подпер и спокойно доставай запаску. Толщина фанеры ? 6-8 мм. Цена ? 100-150 рублей.

— делает пол багажника над нишей запаски достаточно жестким;

— делает более удобной процедуру извлечения запаски.

«Под самым красивым хвостом павлина скрывается обычная куриная ж#@а. Так что меньше пафоса, господа.»

Последний раз редактировалось: Nikola802 (18 Декабря 2006 14:17), всего редактировалось 3 раз(а)

Респект!! за полезную информацию!

Самое страшное слово в ядерной физике ? ?Упс??

Как мне кажется очень полезная вещь в дождливую погоду не заливает воду в салон с крыши-дефлекторы от этого особо не спасают.

Плюсы очевидны, а минус уж больно заметная эта штука.

Ну, это я тоже опробую, но по лету — температура для операций со скотчем должна быть от +20 и выше. Если же говорить о минусах, то «заметность» меня не смущает, для меня гораздо важнее отсутствие аэродинамических шумов на высоких скоростях.

«Под самым красивым хвостом павлина скрывается обычная куриная ж#@а. Так что меньше пафоса, господа.»

Так это и хорошо! Спасибо за дополнительную инфу!

Эту тему я и начинал как обзор «приятных (но не тюнинговых) мелочей» улучшающих потребительские качества автомобиля.

Форумчане, пишите все что вспомните, потом внесем эту тему в FAQ.

«Под самым красивым хвостом павлина скрывается обычная куриная ж#@а. Так что меньше пафоса, господа.»

Молодец! Оч хороший материал. Для себя подчерпнул много нового. Еще желательно добавить яотки по каждой позиции для облегчения поиска девайсов на рынке и магазинах

21101=> Fiesta=> FF1(разбит в хлам)=> FF1 2003 1.8=> Astra 1.8 GTC=> VW Tiguan S&S

Вот об этом не подумал — у меня люкс и эта примочка стояла с завода.

«Под самым красивым хвостом павлина скрывается обычная куриная ж#@а. Так что меньше пафоса, господа.»

Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!

ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал. Езжу на Фокусе.

— установку элементов зеркала с подогревом

— реле дворников с регулировкой паузы

— установка ПТФ. Обочину видно на много лучше

— установка безшумных замков (ну это на любителя)

— 3-х уровневый регулятор напруги

Естественно, такая доработка подходит только 2111/12. В шланг идущий от бачка омывателя для заднего стекла врезается обратный клапан от карбюраторной восьмерки (не ошибитесь с направлением потока жидкости). Цена ? 15 рублей.

— жидкость поступает на заднее стекло без задержек, что исключает работу дворника ?всухую?;

Позорный штатный руль менять просто необходимо, поскольку именно через руль Вы ?общаетесь? с машиной, а ?общение? при таком посреднике получается не очень. Штатный руль тонкий, хлипкий, с неприятным литейным облоем, с выпирающей, так и напрашивающейся на нечаянное нажатие кнопкой сигнала. Наиболее доступная, удобная и не вызывающая лишних вопросов у ГАИшников замена ? трехспицевый руль 2115. Другой вариант ? руль от Калины, но он дороже и неудобнее. Различные ?альтернативные? рули я не рассматриваю из-за их меньшего диаметра (что неудобно), высокой цены (имеются в виду качественные варианты) и претензий ГАИшников. Цена ? 1000-1100 рублей.

— диаметр равный штатному, оставляющий неизменным усилие на руле;

— ?срезанная? нижняя часть, облегчающая посадку;

— кнопка сигнала, исключающая случайное нажатие;

— шершавый, приятной толщины обод;

— расцветка идентична штатному пластику салона.

— дребезжит накладка (а современем отваливается),

— разбалтывается клёпки корпуса руля к фтулке со шлицами (руль начинает качаться),

— лопаются места клёпки корпуса руля к фтулке со шлицами (черевато тем что поворачивать будешь вправо/влево, а машина поедет прямо),

— по безопасности он так и не прошёл (из-за формы он травмирует водителя).

Себе такой руль могу взять бесплатно, только те кто их производит сами ездять с 10ми рулями и говорят что он нафиг не нужен.

Кроме того у знакомых (которые себе ставили) такие рули лопались и в 2000г, и в 2005г. Так что ничего конструктивного в них не изменилось. У меня валяется такой в гараже, могу сфоткать и выложить фото (если уже не выкладывал фотки).

они гораздо удобнее штатного, а некоторые ещё и легкосьемные.

пользую такой руль фирмы Tazio уже на 2-й машине, минусов нет,

рулить НАМНОГО удобнее, материал приятно взять в руки,

за штатный руль садишься, как за штурвал к дедушке в копье 😀

и снять легко — ключ повернул, руль — с собой. машину оставить

не так боязно — не каждый угонщик ходит на дело с рулём

по вопросу безопасности — фирменные рули все сертифицированы,

зоны деформации там аналогичные штатным — металлическая сетка-ромб,

только реализована она в переходнике.

цена вопроса за нормальный руль — 4000-6000 р.

Это же штатная комплектация? Зачем про это писать?

Не замечено (в эксплуатации 3 года и 130+ тык).

Не замечено (в эксплуатации 3 года и 130+ тык).

Не замечено (в эксплуатации 3 года и 130+ тык).

Совершенно верно. Именно поэтому он и не пошел на серийные машины. Но подумайте, а пройдут ли эти испытания «альтернативные» рули?

«Под самым красивым хвостом павлина скрывается обычная куриная ж#@а. Так что меньше пафоса, господа.»

— установка ПТФ. Обочину видно на много лучше

— установка безшумных замков (ну это на любителя)

Это уже есть в FAQе прилепленном вверху.

Nikola924 , а вообще, тема очень напоминает FAQ! ИМХО, но наверное это лишнее. Хотя твоё дело.

Просто хотелось собрать интересные доработки «в кучу».

«Под самым красивым хвостом павлина скрывается обычная куриная ж#@а. Так что меньше пафоса, господа.»

Вопрос как при минимальных затратах шумоизолировать панель приборов. (панель старая — не ВДО с кнопками страшными)

ПРи езде такое ощущения что все её части-щиток приборов, маршрутный комп, бардачок живут своей отдельной жизнью.

То есть панель не то чтобы гремит как в 9-х, а как будто скрипит .

ПРи езде такое ощущения что все её части-щиток приборов, маршрутный комп, бардачок живут своей отдельной жизнью.

То есть панель не то чтобы гремит как в 9-х, а как будто скрипит .

Это лечится очень эффективно и легко. Материал — Битопласт, он бывает в толщинах 5, 10, и 15мм. Это поролон пропитанный битумом. Он с любого размера сжимается до 1-1,5мм. Он черного цвета и самоклеящийся. Очень эффективен!

они гораздо удобнее штатного, а некоторые ещё и легкосьемные.

пользую такой руль фирмы Tazio уже на 2-й машине, минусов нет,

рулить НАМНОГО удобнее, материал приятно взять в руки,

Подскажи где такой руль купить чтоб он действительно был фирменный, ибо штатный шибко утомляет

Зачем «вписывание» при таких условиях?

Консультации в области в трудоустройства.

Вы не можете отвечать на сообщения

Вы не можете редактировать свои сообщения

Какие могут быть причины неисправности сцепления ? Например, проблемы с включением передач (для их включения.

Автомобили советского, а позже российского производства по сравнению со своими зарубежными конкурентами обладали и обладают.

Рычаг переключения передач тесно связан с шаровым шарниром. Износ такой обоймы шарнира рычага может вызвать заедания при.

Кузов русского автомобиля менее устойчив к вредным условиям внешней среды, чем у иномарки. После зимы.

Быстрый и недорогой тюнинг автомобиля всегда пользуется популярностью. Замена штатного фильтра на фильтр нулевого сопротивления.

На дворе осень, задумался я об установке обогрева зеркал заднего вида.Вещь на мой взгляд полезная.

Если Вы решили самостоятельно заняться изготовлением карбоновых деталей для тюнинга методом вакуумной инфузии ? Тогда.

Для привлечения внимания пешеходов на крупногабаритных автомобилях при движении назад автоматически включается сигнал типа «пии..пии..пии».

Современные автомобили Лада оснащаются функциональными мультимедийными системами (ММС). Хорошим примером может быть магнитола Лада Калина.

Скучная заводская панель приборов быстро надоедает, а покупать альтернативную со встроенным компьютером за большие деньги.

Русские автомобили не могут похвастаться тихой системой выпуска, вибрации и шум сопровождают владельцев на протяжении всей.

Нарушение скоростного режима — самая распространенная причина для остановки автомобиля инспектором ДПС. В зависимости от.

Для чего нужны свечи зажигания, наверное Вы знаете, а какие есть разновидности свечей, когда их.

Лада Приора представляет собой глубокий рестайлинг своей предшественницы — ВАЗ 2110. В конструкцию внесено свыше.

Некоторые комплектации «десятки» завод-изготовитель оснастил опцией «открытие багажника с кнопки в салоне». При ее отсутствии.

Дополнительный стоп сигнал обеспечивает однозначность нажатия на педаль тормоза в странах, где красный цвет имеют.

Не секрет, что задние тормоза ВАЗ десятого семейства барабанного типа. Со временем их ресурс подходит.

Тюнинг поворотника или установка в поворотник ВАЗ 2112 светодиодной ленты — фото отчет для тех, кто.

Для того, что бы подкапотное пространство ВАЗ 2110 было чистым, нужно не только регулярно протирать тряпкой, но и позаботится о том, что бы грязь под капот не попадала. Устранить попадание…

После начала выпуска Приоры завод постоянно дорабатывал конструкцию машины. Так примерно с 2011 года АвтоВАЗ стал комплектовать автомобили приводом переключения передач нового образца. Таким образом, у Приоры появилась своя ручка…

Если серийный автомобиль подвергается самостоятельным доработкам или тюнингу, то эти изменения необходимо узаконить. Как оформить.

Считается, что изобретателем МД (Модернизация Дросселя) тюнинга является американский инженер Рон Хаттон. По его словам эта.

Если во время движения появляются вибрации и руль начинает трясти, возможно, одно или несколько колес.

В ходе эксплуатации автомобиля возможны случаи, когда загорается или моргает лампа «(!)». Иногда этот значок горит.

При покупке автомобиля, а также при его постановке на учет, приходится вкладывать дополнительные деньги. Например.

А Вы знаете, что на иномарках бизнес класса крышка вещевого ящика открывается плавно, а не.

Замечали, когда находитесь в пробке, то двигатель начинает работать неустойчиво, особенно, когда включен кондиционер или.

Летом на передней части автомобиля (бампере, капоте, зеркалах и т.д.) остаются следы от гнуса (мошек.

Из-за плохих дорог в России ежегодно происходят тысячи аварий и ДТП. Хорошо если после попадания.

Объявляем конкурс на самый красивый фотосет автомобиля на фоне весеннего пейзажа. Участвовать в конкурсе могут.

Для защиты топливного бака от слива бензина или от злоумышленников многие автомобили оснащены электромеханическим замком.

Универсальная смазка WD-40 (жидкий ключ) нашел широкое применение. Он способен устранить скрип, вытеснить влагу, очистить.

Тормозные колодки приходится меня достаточно часто, поэтому многие автолюбители, которые не хотят переплачивать покупают аналог.

Стоит ли промывать двигатель при замене масла? Мнения на этот счет разделяются. Одни считают, что.

На некоторых автомобилях ВАЗ за передним бампером установлен внешний датчик температуры воздуха. Если его нет.

Многие владельцы отечественных автомобилей сталкиваются с посторонними шумами трансмиссии (гул, вой, тарахтение и т.д.). Причин.

В процессе эксплуатации автомобиля возможны повреждения лобового стекла. Из-за вибраций и перепадов температур даже незначительный.

При расчете стоимость страховки ОСАГО учитывается значение коэффициента Бонус-Малус (КБМ). Он может быть понижающим (для.

Автожурнал «ЗаРулем» проводит сравнительные обзоры и тест-драйвы автомобилей разных классов уже на протяжении многих нет. Среди всего прочего, в каждом обзоре эксперты проводят замеры интерьера и составляют таблицу измеряемых параметров.…

В ходе эксплуатации приходится сталкиваться с разными проблемами в работе двигателя. Если мотор начинает работать неустойчиво или пропала тяга, возможно неисправен модуль зажигания (МЗ или катушка). Не спешите менять его…

Не всегда хватает средств на полный комплект зимней резины. Многие водители решаются купить только две шипованных шины, чтобы поставить их только на одну ось автомобиля. А Вы знаете, на какую…

Если серийный автомобиль подвергается самостоятельным доработкам или тюнингу, то эти изменения необходимо узаконить. Как оформить тюнинг выясняли Колеса.ру у специалистов ФГУП «НАМИ».

Считается, что изобретателем МД (Модернизация Дросселя) тюнинга является американский инженер Рон Хаттон. По его словам эта доработка дроссельного узла позволяет изменить состояние воздушного потока (создать завихрения), что позволяет увеличить мощность двигателя и снизить расход топлива до 25 %. Так ли это на самом деле?

Если во время движения появляются вибрации и руль начинает трясти, возможно, одно или несколько колес нуждается в балансировке. В сельской глубинке не всегда можно найти шиномонтаж, где оказывают эту услугу, поэтому приходится делать балансировку колес своими руками.

В ходе эксплуатации автомобиля возможны случаи, когда загорается или моргает лампа «(!)». Иногда этот значок горит при нажатии на тормоз. Это контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости, эксплуатировать автомобиль с горящим индикатором запрещено!

При покупке автомобиля, а также при его постановке на учет, приходится вкладывать дополнительные деньги. Например, оплачивать госпошлину, покупать страховку и т.д. Мало кто знает, что на каждом из этапов оформления документов можно получить скидку.

А Вы знаете, что на иномарках бизнес класса крышка вещевого ящика открывается плавно, а не падает с грохотом? Микролифт достигается при помощи специального амортизатора, который можно установить и на автомобили ВАЗ. Пользы от такой доработки бардачка будет не много, но друзей Вы удивите точно!

Замечали, когда находитесь в пробке, то двигатель начинает работать неустойчиво, особенно, когда включен кондиционер или другие потребители? Одна из причин может быть в системе вентиляции картера, которая имеет ряд недостатков. Избавиться от них можно при помощи установки клапана PCV.

Летом на передней части автомобиля (бампере, капоте, зеркалах и т.д.) остаются следы от гнуса (мошек, комаров и т.д.). Если не затягивать процесс мойки, то удалить следы от насекомых будет не трудно. Но если сразу этого не сделать, то очистить машину будет очень тяжело. А Вы знаете, как лучше удалить следы от насекомых с лакокрасочного покрытия?

Из-за плохих дорог в России ежегодно происходят тысячи аварий и ДТП. Хорошо если после попадания в яму вам удалось отделаться проколом колеса или помятым диском. Однако оставлять это без внимания нельзя. Разбираемся, как подать в суд на дорожные службы и выиграть дело.

Объявляем конкурс на самый красивый фотосет автомобиля на фоне весеннего пейзажа. Участвовать в конкурсе могут любые машины марки ВАЗ (LADA). Лучшие фото выберут сами участники при помощи голосования. Приз — аксессуары на сумму 5 000 рублей!

Копирование материала разрешается только с указанием ссылки на источник.

Привет всем участникам сообщества «ВАЗ: Ремонт и Доработка»!

Я уже писал здесь о ремонте этой серой десятки, но теперь я доделал её до конца! Хочу представить вам месяц своих трудов, в котором гнилое ведро, приобретает очертание автомобиля.

Алексей хозяин машины нашел меня на ютубе, когда понял, что на его новой машине купленной за 25 тысяч рублей, нельзя передвигаться по дорогом общественного пользования не опасаясь за себя и других участников движения. Он посмотрел видео на моем канале, как я переваривал свой чирик, и быстро принял решение пригнать свою машину мне.Вот с такими проблемами приехал чирибас:

Разумеется всё это было отремонтировано и заменено новыми деталями:

К сожалению больше 20 фоток загрузить нельзя, но кому не хватило информативности смотрим 4 видео ролика:

Ну и напоследок стоит вообще это делать? и с чего начинать если у вас уже есть гнилое ведро? Вообщем Часть №4, которая вышла первой, общение с хозяином о ремонте:

P.S Прошу не пинать меня за нарушение ТБ увиденного в роликах, просто так получается…

Хочу сказать огромное спасибо тем кто дочитал до конца!

отлично, а есть фото или видео отчёт о замене поддамкартников на 10 ое или 9 ое семейство ?

Аааа я узнал тебя сразу сааа гараж )))) смотрю твой видосы много хорошего и полезного . продалжай в том же духе . ) флаг в руки .

Извеняюсь я что то не понял как вы заваривали дырку в багажнике что это там во второй руке?)))

К латки приварина отвертка, чтоб удобно было держать и приваривать.

да да да, цена вопроса актуальна)) можно ее узнать?

Сколько по деньгам? Почему усилители от 9ки?

Стёкла искрами от болгарина не боитесь закосячить?

Не боюсь, все стёкла чистые

молодец классно. ещё вопрос как устроено отопление.смотрю весят батареи.

Будет видос про отопление, объяснять долго.

Клёво, мастер золотые руки!

Что по цене вышло? Можно в ЛС.

Отлично, только девятые усилители в десятку — уже моветон )))

Потому что в десятке усилители в пороге почти отсутствуют. Там три небольших кусочка длиной 15-20см, а девятые сплошные на весь порог.

Я в курсе 🙂 Только это не повод использовать эту фольгу. На них не стоит экономить, и надо использовать усилитель 2110-5401102. От этого зависит безопасность и долговечность.

Я из 1 мм металла себе на девятке сделал соединители и усилители)

Был опыт на 11й варил пороги, занялись после первой смены колёс)) потом понял что лучше делать не как завод, а как крепче. Сейчас девятку в любую точку порога домкрачу. Нигде даже кант не погнули) Всем советую)

Я в курсе 🙂 Только это не повод использовать эту фольгу. На них не стоит экономить, и надо использовать усилитель 2110-5401102. От этого зависит безопасность и долговечность.

Ну насчет фольги хз, разные изготовители, если автоваз, то норм там металл, а вот челны фольга. Думаю вариант со сплошным усилителем жестче, чем три куска)))

Всё равно, максимум что я видел, это 0.8мм, это смешно. У приороусилителя около 1мм.

источник