Полезные советы дэу нексия

С Нексиями я дружу уже 8 лет и за это время исходя из собственных ошибок я сделал определённые выводы о том, как нужно обращаться с Ксю.
Для бывалых людей я конечно Америки не открою, а вот новичкам надеюсь оказать существенную помощь!

Рекомендации по эксплуатации сделанные на основе личных наблюдений.

1. Не ленитесь 2 раза в год сдёргивать тормозные барабаны, чистить их и убирать буртик, очищать от мусора задние тормозные цилиндры и всё, что под барабаном. Тем самым Вы существенно увеличите ресурс и колодок и цилиндров.
Если тормозной барабан не трогать пару лет, то при их снятии во время замены задних тормозных колодок возникнут очень серьёзные проблемы.

2. Не ленитесь от 1 до 2-х раз в год выкручивать и смазывать пальцы передних суппортов. Разрабатывать передние тормозные цилиндры (конечно это нужно делать вдвоём), чистить их зеркало «тормозухой», дабы избежать закисания, существенно продлить срок их службы и обеспечить полный и свободных ход тормозных колодок.

3. При проверки тормозов не забывайте проверять целостность тормозных трубок, а также всех попавших в зону видимости пыльников.

4. За одно необходимо сразу проверять целостность шаровых опор, рулевых наконечников и ступичных подшипников на наличие ненужных люфтов. Разрабатывать и смазывать штуцера, их работоспособность позволит Вам менять тормозную жидкость за 30 минут.

5. Не ленитесь не реже 1 раза в 2 года менять тормозную жидкость и жидкость в сцеплении. Это важно. Она гигроскопична. После накопления воды в тормозной системе и сцеплении (в т.ч. и во всех цилиндрах) начинаются необратимые процессы коррозии.

6. Не стоит забывать о замене антифриза. Хотя бы 1 раз в 2 года это делать необходимо.

7. Не жалейте денег на замену масла, масляного и воздушного фильтра каждые 8000 км, особенно городские жители, вечно стоящие в пробках.
Не забываем, что у нас по мимо масляного и воздушного фильтра также подлежат замене при пробеге от 10000 до 20000 км (кому как нравиться):
— топливный фильтр грубой очистки — «Памперс», установленный непосредственно на бензонасосе в баке, для замены нужно снять заднее сиденье.
— топливный фильтр тонкой очистки. Установлен сзади, под порогом. После замены смажьте штуцера и залепите их автопластилином. (Штуцера очень нежные, быстро закисают, и при снятии легко отламываются).

8. Не надо экономить на свечах. Следите за их состоянием и при необходимости меняйте, не говоря себе: — да ладно, ещё месяцок покатаюсь!

9. При замене ремня генератора не перетягивайте ремень. Оставьте свободных ход при нажатии на ремень пальцем 0,8-1 см. Пусть он лучше немного подсвиснет при запуске холодного двигателя, нежели будет тянуть на излом шкив генератора с очень нежным подшипником. Ремонт генератора дороже чем ремень.
Важно. При первой замене ремня генератора немного ослабьте нижнее крепление генератора, так, чтобы генератор с усилием можно было двигать вперёд и назад монтажкой, и не затягивайте до конца этот болт. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем вы могли менять генератор не снимая защиты картера. После регулировки натяжения ремня верхнее крепление генератора затягивает до упора. Генератор никуда не денется!

10. ! Для владельцев Нексий с двумя распредвалами (DOHС) ! Не экономьте при покупке ремня ГРМ и ролика натяжителя. Не тяните с их плановой заменой! Тогда будете ездить долго и счастливо.
В противном случае, при разрыве ремня ГРМ у Вас клапана и поршни радостно встретятся друг с другом и позовут Вас на ремонт «головы» двигателя! ;о)

11. Не ленитесь, обязательно разберите двери (Снимаем декоративную треугольную пластиковую накладку у зеркала заднего вида — она просто на защёлках, выкручиваем из дверей все саморезы, и сдёргиваем обшивку — она на пластиковых «клопах»).
Хорошенько смажьте все замки и тяги, а также сделайте внутри передней левой двери, непосредственно над замком, водоотводящий козырёк. см. тут — www.nexia-faq.ru/dorabotka/zamok.html
Если Вам нравиться в морозы залезать за руль не через водительскую дверь, а через любую другую, которая сможет открыться, а может и нет, тогда можете с этим пунктом не заморачиваться.

12. В мороз, при резком обдуве остывшего ветрового стекла горячим воздухом, оно не всегда, но часто лопается! Не забывайте!

13. В мороз не надо через 30 сек. после запуска двигателя начинать движение. Поберегите и моторчик, и гидроусилитель руля. Велика вероятность выхода из строя ГУРа. Пускай машинка погреется хотя бы 5 -10 минут.

14. Замените залитое на заводе минеральное трансмиссионное масло в КПП на Castrol Syntrans transaxle 75W-90 или любое Опелевское синтетическое красного цвета для МКПП (75W-90). В магазине продавцы Вам всё покажут. Вот здесь с картинками посмотрите www.nexia-faq.ru/obslugiv…nie/zamena-maslo-kpp.html
Заводское трансмиссионное масло на морозе очень сильно густеет. Передачи ещё минут 15 после начала движения (пока масло не «разболтает») включаются очень туго и с двойным выжимом сцепления, как на старом ГАЗоне))).
Не убивайте КПП зимой. Летом она Вам ещё пригодиться.

15. Не забывайте хотя бы 1 раз в месяц заглядывать под капот и проверять уровень всех жидкостей, на всякий случай. Это лишним не будет.

источник

Если в вашем регионе достаточно холодные зимы, рекомендую не поскупиться на замену масла в КПП. Изначально заводом-изготовителем залито всесезонное трансмиссионное масло 80w90. Но в морозы масло густеет настолько, что пока не разогреется коробка передач переключить передачу требует особых усилий. Залив трансмиссионное масло 75w90, вы почувствуете большую разницу.

через пару лет рекомендую смещать на 5 мм с помошью молотка и небольшого ломика. Последний обмотать в тряпку, чтобы не поцарапать краску. Стуки в шарнирах больше не появятся.

Поменять лампу в противотуманке проще всего на эстакаде, но не всегда она под рукой. Поэтому предлагает более удобный способ. Снимаем спереди пластиковую накладку на противотуманке, под ней будут 2 самореза (головка на 7), и вытаскиваем целиком противотумаку. Теперь удобно менять лампу.

Датчик фонарей заднего хода находится на передней части коробки передач. Если встать перед двигателем, посмотреть на трамблер и опустить свой взгляд вниз, то увидите провод, идущий к коробке передач. Проверяется просто — при включенном зажигании включить заднюю передачу и замкнуть контакты на разьеме провода, подходящего к «лягушке». Если фонари загорелись — датчик неисправен. Внимание, разъем с защелкой — снимайте аккуратно чтобы не поломать при отключении от лягушки.

Восстановить порванные нити можно с помощью токопроводящего клея «Контактол».

Открывая багажник, замечено, что крышка упирается в резиновые отбойники-ограничители. Вынимаем их, переворачиваем и вставляем обратно, предварительно слегка раздвинув пассатижами штырьки, на которые они одеваются. Теперь крышка багажника открывается шире и не будет падать на спину. Как вариант, можно установить газовый упор на крышку багажника, будет еще удобнее!

Также, можно решить данную проблему, установив пружины от задних тормозных колодок ВАЗ 2108-09 в указанные места

Как известно, многие на зиму устанавливают картонку перед радиатором охлаждения (и не только на нексии), попробуем поделиться советом куда именно устанавливать картонку на нексии. Картонка ставится между радиатором охлаждения двигателя и радиатором кондиционера (если он имеется), надежно и плотно устанавливается, никуда не проваливается. Закрывать радиатор рекомендуется примерно на 2/3 его площади, оставив 1/3 для охлаждения радиатора (обычно в районе вентилятора радиатора) — если не оставлять небольшой площади для охлаждения радиатора, возникает вероятность перегрева двигателя.

• Как правильно очищать от грязи стекла, фары, фонари и госномер.

Осенью, зимой и весной, когда наступает пора дождей, на фары, фонари и номера налетает масса грязи. Стирать грязь сухой тряпкой — занятие малоприятное и к тому же бесполезное — липкая жижа лишь размазывается по стеклу, образуя непрозрачную плёнку. К тому же, после чистки «насухо» на госномерах облазит краска, стекла затираются — покрываются мелкими царапинками и мутнеют (особенно лобовое). Поэтому обычно люди смачивают тряпку водой или незамерзайкой, а потом трут ею стекло. Смачивать тряпку из 5-литрового баллона довольно неудобно, поэтому было придумано следующее приспособление.
В магазинах довольно часто можно встретить питьевую воду с «соском», который выполняет роль дозатора. Дальше наверно все ясно — «плюем» водой или незамерзайкой на фары, зеркала и окна через «сосок», потом уже спокойно все вытираем тряпочкой. К тому же, «сосок» таких бутылочек надежный и герметичный.

• Как очистить и смазать петли и замки дверей.

Многие используют для смазки дверей WD-40, но на самом деле она для смазки дверей не годится. Ею можно (даже нужно) промыть все петли дверей. Для этого снимает верхнии пробки в петлях дверей, и вдуваем в оси WD-40 чтобы вышла вся грязь. Ближе к окончанию промывки снимаем и нижнюю пробку. Вместо WD-40 вполне подходит керосин (продается в любом хозмаге). Поздравляем — промывка окончена! Теперь нужно смазать петли дверей — закрываем нижние пробки и проливаем уже моторным маслом (можно немного добавить графитовой смазки или литола). Не забываем при смазывании разрабатывать механизм петли — постоянно открываем и закрываем двери. Также, можно подбить оси, сместив их постукиванием на 4-5 мм, что обеспечит равномерный их износ. Смазать защелки замков моторным маслом, предварительно их промыв также, как и оси петель. Уплотнительные резинки по кругу дверного проема обработать силиконовой смазкой, они будут эластичнее и не будут примерзать зимой. Уделите час времени только своему автомобилю, и двери станут закрываться тихо, как у холодильника, и исчезнет много всяких кузовных постукиваний при езде.

Начнем с того, что лючок пластиковый (не все знают), а значит он довольно хрупкий в мороз. Не стоит его гнуть, мять, пинать в надежде что он наконец-то сдастся и откроется. Советуем поступить в таком случае следующим образом. Замок лючка бензобака находится в положении «9 часов» (если рассматривать лючок как циферблат часов). Берем пластиковую карту, просовываем ее в щель, и начинаем просто мять язычок замка лючка. Вся загвоздка в том, что в морозы (особенно после автомойки) на замок лючка попадает вода, которая потом превращается в лед. И наша задача — отколоть этот лед. Также не забываем периодически подергивать тросик замка лючка, расположенный в багажнике. Через 2-3 минуты указанных выше действий лючок бензобака будет открыт.

Достоверно можно определить расход топлива следующим образом. Заезжаем на заправку, заказываем оператору полный бак, и заправляем до первого щелчка заправочного пистолета. Обнуляет суточный одометр. Катаемся, тратим топливо, и когда стрелка указателя уровня начнет подкрадываться к нулевой отметке, едем опять на ту же заправку, и заправляемся именно на той же колонке (опять до первого щелчка), что и в прошлый раз — это исключит погрешность наклона, т.к. небольшое изменение наклона автомобиля грозит погрешностью в 0,5-1,5 л. Теперь считаем расход топлива (РТ), в л/100 км:

РТ = (Литраж * 100)/ Километраж;

Литраж — количество залитого топлива на заправке во второй раз;

Километраж — количество накатанных километров, от первой заправки до второй (показания одометра).

Если в пути у вас выгорела контактная группа замка зажигания, а до места ремонта нужно доехать, то можно завести нексию следующим образом:

1. Разбираем панель для доступа к замку зажигания
2. Перемыкаем между собой провода «30» и «15», идущие на контактную группу замка зажигания. При этом должно загореться зажигание (загораются лампы на панели приборов)
3. Проводом «50» касаемся сомкнутых ранее проводов «30» и «15», при этом начнет крутить стартер. Как только машина заведется, убираем провод «50» от связки проводов «30» и «15»
4. Провод «15А» (отвечается за работу климатической системы) подводим к сомкнутым ранее проводам «30» и «15», делаем скрутку и обматываем изолентой. Если эта связка разомкнется в пути, то машина заглохнет (повторяем все операции сначала).

Иногда на нексии случается такое, что перестает работать 4-ая скорость вентилятора печки, хотя при этом остальные три скорости работают. В чем же загвоздка?

Причина отказа работы четвертой скорости печки до невозможности проста — за максимальную скорость вентилятора печки отвечает отдельный предохранитель, следовательно, заменив его можно восстановить работу вентилятора печки. Если же предохранитель целый, то причина может быть в реле, которое отвечает за 4-ю скорость вентилятора печки.

Своевременно не замененный ремень может загнуть клапана, это известно всем владельцам 16-ти клапанных нексий. И если это произойдет, будет уже большая проблема, чем просто замена.
Если срезало некоторые зубья ремня ГРМ, как правило, это несколько зубцов в том месте, где находились шестерни распредвала или коленчатого вала, а клапана не встретились с поршнями, можно сделать следующее: снять ремень, разрезать его вдоль ножом на две равные части.
Вновь установить обе половинки на двигатель, чтобы при этом провернутые места со срезанными зубьями оказались напротив друг-друга. Тогда вам удастся доехать до места назначенияили ремонта

При включении обогрева заднего стекла на нексии снег тает, и в виде льда скапливается внизу заднего стекла, в щели между задним стеклом и крышкой багажника. Во время езды часто слышны поскрипывания, довольно раздражает.

Выход из ситуации — либо не пользоваться обогревом заднего стекла, либо своевременно после поездки (пока лед еще не прочно схватился) удалять лед и снег с заднего стекла щеткой для сметания снега. Также рекомендуем установить уплотнитель на крышку багажника, и лед больше не будет скапливаться.

Некоторые неисправности двигателя можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы.

Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление — признак сильного износа деталей цилиндропоршневой группы. Появление дыма при перегазовках, после длительного прокручивания стартером, после долгой работы на холостом ходу или сразу после торможения двигателем указывает, как правило, на износ маслосъемных колпачков клапанов.

Черный дым — признак слишком богатой смеси из-за неисправности системы управления двигателем или форсунок.

Сизый или густой белый дым с примесью влаги (особенно после перегрева двигателя) означает, что охлаждающая жидкость попала в камеру сгорания через поврежденную прокладку головки блока цилиндров. При сильном повреждении этой прокладки жидкость иногда проникает и в масляный картер, уровень масла резко повышается, а само масло превращается в мутную белесую эмульсию.

Белый дым (пар) при непрогретом двигателе во влажную или холодную погоду — нормальное явление.

Довольно часто можно увидеть стоящий посреди городской пробки автомобиль с открытым капотом, испускающий клубы пара. Перегрев. Лучше, конечно, этого не допускать, почаще поглядывая на указатель температуры. Но никто не застрахован от того, что может неожиданно отказать термостат, электровентилятор или просто потечь охлаждающая жидкость. Если вы упустили момент перегрева, не паникуйте и не усугубляйте ситуацию. Не так страшен перегрев, как его возможные последствия. Никогда сразу же не глушите двигатель — он получит тепловой удар и, возможно, остыв, вообще откажется заводиться. Остановившись, дайте ему поработать на холостых оборотах, тогда в системе сохранится циркуляция жидкости. Включите на максимальную мощность отопитель и откройте капот. Если есть возможность, поливайте радиатор холодной водой. Только добившись снижения температуры, остановите двигатель. Но никогда сразу не открывайте пробку расширительного бачка: на перегретом двигателе гейзер из-под открытой пробки обеспечен. Не спешите, дайте всему остыть, так вы сохраните здоровье машины и ваше собственное здоровье.

Изначально все антирадары подключаются в гнездо прикуривателя. Это не очень удобно, т.к. постоянно болтаются провода вдоль центральной консоли. Но данный вопрос решается очень просто — запитать антирадар можно от часов нексии! Провод питания антирадара обрезается до необходимой длины (оставьте еще дополнительно 20 см запаса, его можно спрятать под торпедо), отверткой поддеваете часы (они на защелке) и запитываете антирадар к питанию часов.

В нексию заливается тормозная жидкость марки DOT-4, фирма-производитель принципиального значения не имеет.

DEXRON-2 или DEXRON-3.

Всему виной прокладка клапанной крышки, но можно раз и навсегда решить этот вопросы. Предложены два варианта решения:

1. Покупаем пористую (типа микрофибры) резину толщиной 3 мм, вырезаем по контуру клапанной крышки. Сажаем прокладку на красный термостойкий формирователь прокладок, и затягиваем клапанную крышку от середины к краям так, чтобы прокладку немного выдавило, но не до упора.

2. Берем оригинальную прокладку и отрезаем заподлицо перемычки спереди, сзади и от колец для свечных колодцев. Укладываем прокладку на место. Промазываем герметиком (формирователем прокладок) посадочные места для колец и вверх ногами (чем нибудь плоским) укладываем эти кольца на свои места. Избытки герметика пальцем формируем вокруг колец внутри и снаружи. Оставляем на пару часов. После крышку притягиваем шуруповертом, поэтапно выставляя момент затяжки (я остановился на шестерке). Пробег более 50 т. км, не пропускает.

Подробно вопрос лечения течи прокладки рассмотрен в материале «Замена прокладки клапанной крышки».

Выход есть! Достаточно наклеить или закрепить степлером на обратную сторону коврика жесткую половину замка «липучка». Роль мягкой половины «липучки» будет выполнять ковролин на полу.

Штатные пистоны для крепления обшивки двери нексии дорогие, но можно использовать пистоны от приоры, немного доработав их.

Слева от нексии, справа от приоры	Обрезаем ножом, как показано на рисунке	Должно получиться вот так

Для комплектации GL вместо штатных пистонов нексии отлично подходят пистоны от калины, после небольшой доработки

Слева: оригинальный пистон от калины; в середине: доработанный пистон от калины; справа: оригинальный пистон нексии. За основу взята пистон от калины (цена 3-5 руб/шт.), срезана нижняя часть и немного пластика по кругу для уменьшения диаметра. Также сделан вырез на этом кругу, дабы клипса вставлялась в дверную карту. Обшивка на таких клипсах крепится плотно, раз и навсегда.

Достаточно перевернуть запаску, и в багажнике нексии появляется дополнительное место под насос, буксировочный трос и другие автопринадлежности.

Если задержка окажется для вас слишком малой, можно установить резистор на 80-90 кОм. Или установить вместо резистора поненциометр (переменный резистор), как на регулировке количества взмахов дворников — тогда сможете сами регулировать задержку включения дворников. Ну, а если и вовсе не хотите копаться с паяльником, то можно не разбирая реле заизолировать ножку 53с, после чего обратно его поставить: теперь потянете рычажок на себя — работает омыватель, двигаете рычожок — работают дворники.

По неосторожности была сломана защелка лючка бензобака, и он перестал закрываться. Проблема решается просто: в лючке проделывается отверстие, в которое вставляется винт 5х30.

Действительно, неправильное подключение к блоку управления печкой печки чревато неправильной работой заслонок нексии, и сменой направлений обдува. Ниже приведена фотография правильного подключения шлангов.

Шланги: с белой полосой (S) — вакуумный шар; черный без полосы (1) — рециркуляция; с оранжевой полосов (3) — лицо; с синей полосой (4) — ноги, ноги/лицо; с красной полосой (5) — ноги, стекло.

Огнетушитель лучше всего хранить как можно ближе к водителю, чтобы в случае пожара максимально быстро его вытащить и применить. Некоторые автолюбители хранят огнетушитель в багажнике, но это неправильно.

Идеальное размещение огнетушителя возле сиденья водителя. Сверлив отверстие в кронштейне крепления сиденья и крепим болтом медицинский жгут, которым уже крепим огнетушитель.

Правильным решением считается подключение клаксона через отдельное реле, с аккумулятора через предохранитель. По возможности клаксоны рекомендуется установить повыше относительно уровня земли, чтобы меньше попадала вода на их контакты.

Штатно лампы подсветки индикации панели приборов светят не очень ярко. Но можно значительно улучшить их яркость, обклеив колодцы ламп фольгой.

Если генератор нексии выдает слабое напряжение, либо напряжение теряется (например, плохая масса), лампы фар будут светить довольно тускло. Проверьте генератор и улучшите массу автомобиля.

источник

Здесь собраны полезные советы и решения проблем, своего рода FAQ. Информация будет пополняться.

Я думаю каждый из нас решил какую то проблему описанным на форуме способом, или нашел иное оригинально решение возникшей неполадки. Или наоборот что-то улучшил, усовершенствовал.
Но всем знакома проблема — информацию очень сложно найти, приходится пролистывать кучу страниц, вычитывать тонну текста, чтобы понять как сделать то или иное действие.

5. Тормоза на нексии не очень хороши, вы это знаете. Часто приходится разводить колодки на задних тормозах, менять их, чистить, смазывать. Так вот прежде чем ехать в СТО, попробуйте сделать следующее.

1. Встаньте на место с небольшим уклоном.
2. Поднимите ручник на несколько щелчков.
3. Начните скатываться с ручником и попробуйте затормозить. Почувствуете сразу что педаль тормоза стала жестче, и как бы стала идти с усилием раньше чем обычно.
Если всё так, то:
4. Так вот, все дело в том что тормоза на нексии устроены каким-то хитрым способом, что если ослабевает натяжения ручника, то и вообще вся тормозная система работает хуже.
5. Поэтому чаще подтягивайте ручник. Он должен идти с трудом на три деления.
Пробуем и пишем мне в личку. Ясен пень, если у вас закисли суппорта, стерлись колодки, растянулся или разлохматился тросик ручника, то этот способ не поможет. Мне это помогло на три недели, затем я с дуру резво тронулся на затянутом ручнике и растянул видимо тросик.

Проверено ТРИ раза (два раза на моей машине и раз на соседовской) . Да, тормоза действительно значительно становятся лучше!

Несколько советов о том, как завести нексию в мороз, или почему не заводится нексия!

1. Перед запуском машины рекомендуется включить на 10 секунд дальний свет для того чтобы разогреть электролит в аккумуляторе и повысить пусковой ток. Перед запуском выключите ВСЕ электропотребители: магнитола, вентилятор печки, подогрев сидений, ближний и дальний свет фар. Конечно, хорошо было бы заводить машину на теплой АКБ, заранее забрав на ночь АКБ домой и перед запуском установить ее на машину.

2. Если есть возможность, рекомендуется подогреть впускной коллектор горячей водой. Эта рекомендация ОЧЕНЬ СИЛЬНО повышает вероятность успешного запуска машины. Но поливать впускной коллектрор СРАЗУ горячей водой нельзя, может из-за резкого перепада температур лопнуть коллектор. Лучше начать поливать сначала слегка теплой водой, затем все более и более горячей.

3. Еще одна рекомендация при запуске в сильный мороз — впрыск во впускной коллектор (в полость воздушного фильтра) специальной сильноиспаряющейся жидкой легкоподжигаемой смеси. Такие жидкости широко представлены в продаже (обычно в аэрозольных баллонах), большинство сделаны на основе диэтилового (медицинского) эфира.

4. Перед запуском выжмите сцепление. При выжатом сцеплении стартер крутит только движок, иначе приходится проворачивать валы и шестерни коробки передач в загустевшем масле.

5. После включения зажигания сразу же советую крутить стартер и заводить машину, не давая бензонасосу поработать. При этом в топливопроводе отсутствует давление, стартер в первые 1-2 секунды проворачивает двигатель (смазывая его), после чего уже начинает поступать топливо. Риск залить свечи минимален, что очень важно при запуске в зимний период — ведь если залить свечи, то с вероятностью в 90% придется их выкручивать и менять («встроенная» функция просушки свечей зажигания не дает должного эффекта)

6. Не крутите долго стартер, 7-10 секунд достаточно. После каждой прокрутки стартером давайте АКБ отдохнуть 15-30 секунд, и после снова проворачиваете стартером, и отпускаете педаль газа.

7. Если все-таки свечи залили или нет вспышек сделайте следующее: выжимаете полностью газ и проворачиваете двигатель стартером 7-10 секунд. Это так называемый режим «сушки» свечей, но шанс продуть залитые свечи таким режимом небольшой. Намного эффективнее просушить свечи — выкрутить их и прогреть их в пламени (или заменить новыми, желательно также прогретыми)

8. Указанные выше меры должны помочь завести машину в мороз. После запуска продолжаем держать сцепление выжатым 30-60 секунд, после чего плавно пробуем его отпускать. Если начинают падать обороты двигателя, то опять выжимаем сцепление на 30-60 секунд.

9. Не глушите непрогретый автомобиль. Если вы завели машину, и не дав ей поработать продолжительное время заглушили ее, то попробовав завести ее через несколько часов, вы рискуете — большая вероятность, что автомобиль не заведется.

10. Оставляя машину в гараже, шанс завести автомобиль выше — даже в металлическом гараже температура вохдуха на несколько градусов выше уличной температуры.

11. Владельцам автомобилей, оснащенными сигнализациями с автозапуском могут запрограммировать регулярный (через несколько часов) запуск двигателя на заданное время. При этом будет поддерживаться температура двигателя выше температуры окружающей среды, тем самым облегчая запуск автомобиля. Однако, программируя время работы двигателя (обычно 5. 20 минут), обратите внимание на то, что за 5 минут работы двигатель толком не прогреется. К тому же, чревато тем, что следующая попытка запуска будет безуспешной (см. п.9).

Если указанные выше советы не помогли, то лучше всего отбуксировать машину в теплый бокс.

источник

От этого автомобиля многого никогда не требовали. Nexia подкупала низкой ценой и неплохой надежностью. Надо сказать, что первое поколение «Ксюши» (так в народе прозвали этот автомобиль) более или менее оправдывало оказанное доверие. Свои первые 100 тысяч автомобиль выхаживал, как правило, без особых проблем. В середине 2008 года завод презентовал обновленную модель — Nexia N150. Теперь, спустя почти 3 года, мы решили суммировать все болячки и проблемные места обновленной модели…

Покупатели Nexia могут выбирать из двух двигателей. Компанию 1,5-литровому восьмиклапаннику (80 л.с.) составил сравнительно современный 16-клапанный мотор объемом 1,6 л и мощностью 109 л.с. Оба соответствуют нормам Euro 3, и не отличаются прытью. Особенно это касается 1,5-литрового агрегата.

Моторы — маслоеды. Впрочем, это в значительной мере зависит от условий эксплуатации и манеры вождения. Расход 300 г на каждую тысячу км для них считается нормальным. При наших условиях эксплуатации в промежутках между плановыми визитами на сервис об уровне масла лучше не забывать. Кстати о техническом обслуживании. В 2010 году был разработан новый регламент технического обслуживания. Раньше так называемое нулевое ТО нужно было проходить уже спустя тысячу км пробега, теперь межсервисный интервал вырос до двух тысяч. Визиты на плановое ТО предписано наносить с периодичностью 10 тыс. км пробега или раз в год, а не в полгода, как было ранее. Нарушение правил обслуживания приводит к потере гарантии, собственно, как и у любого автопроизводителя.

Отметим, что согласно новому регламенту гарантия на Nexia составляет 3 года или 100 тыс. км пробега.

Техническое обслуживание прописано скрупулезно и довольно объемно. Так, ТО-3 (20 тыс. км пробега) предполагает замену масла, воздушного и топливного фильтров, свечей зажигания. Вместе с оригинальными комплектующими визит на сервис обойдется где-то в 8 тыс. руб. (работы — до 2 тыс. руб., детали — около 6 тыс. руб.). Дороговато, конечно, зато под капотом вам много чего обновят.

Комплект ГРМ на обоих моторах меняется каждые 40 тыс. км пробега (ТО-5). На восьмиклапаннике в комплекте с ремнем идет ролик натяжителя. Конструкция ГРМ 1,6-литрового двигателя с 16 клапанами сложнее. Помимо ремня она включает ролик автоматического натяжителя и опорный ролик.

«Потение» 1,5-литрового мотора — притча во языцех! Масло регулярно сочится из-под прокладок клапанной крышки и ГБЦ. Замена прокладок помогает в лучшем случае на пару тысяч км. Один из способов устранения масляных «излишков» — установка клапанной крышки от Chevrolet Lanos. Другой — мойка двигателя на каждом ТО. Процедура обойдется в 300 руб., зато под капотом всегда будет чисто.

Именно на Nexia в новом кузове сцепление почему-то стало отличаться задумчивостью. Чтобы без проблем включить ту или иную передачу, нужно выждать 3-секундную паузу. Согласитесь, в условиях городского движения не самая приятная особенность.

Был период, когда в коробку передач на заводе заливалось довольно жидкое масло. Оно очень быстро разогревалось, теряя вязкость. Первый симптом — стуки в КП при резкой работе педалью сцепления. Специалисты рекомендовали не дожидаться второго и третьего симптомов, а просто заливать в коробку проверенную временем полусинтетику.

Сегодня завод исправился: в коробку передач стали лить жидкость спецификации SAEW80W-90, по степени вязкости больше соответствующую эксплуатации в летних условиях. В «Руководстве по эксплуатации автомобиля» производитель рекомендует в зимних условиях использовать менее вязкое масло спецификации SAEW75W-90.

Что касается периодичности замены масла в МКП, то она составляет 120 тыс. км. Сцепление выхаживает порядка 80 тыс. км. Около 50–60 тыс. км ходят ШРУСы.

Поначалу немало нареканий вызывала лампочка Check Engine, которая вдруг загоралась и не гасла, несмотря ни на какие ухищрения. Сразу успокоим — как правило, ничего криминального, причина — глюк контроллера. Контроллер попросту «не видел» датчик положения коленчатого вала двигателя (ошибка Р13360). Вылечить его можно было только у дилера, причем зачастую заменой самого контроллера. К началу 2009-го завод справился с проблемой. Если сегодня вас потревожит Check Engine, скорее всего, тому виной некачественный бензин.

Реле, датчики и прочие электроприборы изготавливаются в различных уголках нашей планеты, от Калуги и Пскова до Индии. Увы, ни качеством, ни ремонтопригодностью поначалу они похвастать не могли. Так, комбинация приборов, сделанная в Индии, страдала «подвисанием» стрелок. Фантомная неисправность иногда появлялась и на новой Nexia, и на автомобиле, пробежавшем не один десяток тысяч км. Сути дела это не меняло: ждать «панельку» приходилось не менее двух-трех месяцев. В 2009 году нарекания по поводу индийских приборов достигли критической массы, и по настоятельному требованию производителя индусы, наконец, взялись за дело. Как результат к 2010 году случаи «подвисания» стали единичными.

Не очень-то терпимы к дорожным колдобинам шаровые опоры и амортизаторы. Активная езда по бездорожью сократит срок их службы почти вдвое — где-то до 60 тыс. км пробега.

Передние тормозные колодки ходят около 60 тыс. км, диски меняются с каждой второй заменой колодок. Задние барабанные колодки выхаживают и до 120 тыс. км.

Все чаще специалисты дилерских техцентров обращают внимание на ухудшение качества лакокрасочного покрытия. Сегодня машины с «шагренью», непрокрасами и разнотоном в порядке вещей. Но это проблема не столько Nexia, сколько всех автопроизводителей данного сегмента.

А вот невысокое качество герметизации стыков кузовных панелей, увы, особенность именно «Ксюши». Бывало, что в сильный дождь в салон и багажник просачивалась вода. Тем же грешили и уплотнители стекол.

Никита Котровский, редактор:

— Эту машину не берут по велению сердца, Nexia зачастую используется исключительно как средство передвижения или доставки. Понятно, что и требования к такому автомобилю сугубо прагматичные: экономичность, надежность, неприхотливость. И хотя поначалу модель N150 не очень-то могла похвастать надежностью, следует отдать заводу должное — сегодня «Ксюша» уверенно идет на поправку.

источник

Автор: mesaul · Published 28.02.2017

Daewoo Nexia MT получает множество обновлений с каждым новым выпуском. Что касается модели 2014 года, то 5-дверное авто получило бензиновую силовую установку на 1,5 литра, работающую в паре с механической коробкой на 5 ступеней.

Автор: mesaul · Published 08.12.2016

Многим автовладельцам Daewoo Nexia ситуация, когда при повороте ключа не происходит поворота стартера. Это может обозначать только одно, возникла проблема с контактной группой замка зажигания. После диагностики многие ремонт контактной группы замка зажигания ограничивают.

Автор: Administr · Published 10.01.2016 · Last modified 15.01.2016

Супер бюджетный подогрев руля Matiz В очередной раз пришли сильные морозы, стали мерзнуть руки, решил сделать подогрев руля, но готовых решений для матиза не нашёл. Те решения которые есть в инете, требуют больших затрат.

Автор: mesaul · Published 16.12.2006

После того,как нам всё-таки удалось его снять и мы держим его в руках,то видим то,что изображено на фото. Перед нами две резиновые прокладки,которые мы аккуратно снимаем,т.к приобрести новые достаточно проблематично. Далее,все снимаемые и откручиваемые.

Автор: mesaul · Published 16.12.2006 · Last modified 02.01.2016

Нексия. Скрипы дверей. Устранение. При проезжании кочек и прочих неровностей в салоне слышался пренеприятный скрипучий звук от обеих передних дверей. Поливание WD»шкой петель и замка давало эффект примерно на два дня. Скрипы ненадолго пропадали.

Автор: mesaul · Published 16.12.2006 · Last modified 02.01.2016

Номера цветов Нексий/Эсперо 10L белый 11U белый 21U темно-синий металлик 22U темно-синий металлик 23U синий 41L темно-зеленый металлик 42U зеленый металлик 43L светло-зеленый металлик 48L серый металлик 62U темно-бежевый металлик 74U вишневый металлик 77L.

Автор: mesaul · Published 16.12.2006 · Last modified 02.01.2016

Восстановление Нэксии : 1.Повреждена облицовка переднего бампера — сильно шоркнута правая часть, вырвана (но держится) полоска пластмассы, — трещина сверху посередине до молдинга, — оторвалась несколько ушей крепящих облицовку сверху, — оторвался пластмассовый профиль.

Автор: mesaul · Published 16.12.2006 · Last modified 02.01.2016

Как заделать мелкие царапины ? Мнение ( SZ) Прежде, чем мазать краской, попробуй заполировать. Но не абраззивной полиролью от ТартлВакс (которая, в общем-то для других целей). Возьми цветообогащенную полироль от Treatment или от того.

Автор: mesaul · Published 16.12.2006 · Last modified 02.01.2016

Самостоятельная антикоррозийка НОВОЙ Нексии, с описанием методики снятия многих улов Мнение (Egor) Прежде, чем приступать к самостоятельной КАЧЕСТВЕННОЙ антикоррозийной обработке НОВОЙ Нексии ответьте себе на два основных вопроса: 1. Сколько лет вы собираетесь ее.

Автор: mesaul · Published 16.12.2006 · Last modified 03.01.2016

Способ устранения скрипов/стуков в стойке Мнение (NexUser) Устранить скрипы/стуки в правой стойке на неровностях и при торможении. Действительно дело было в дверных петлях задней правой. Выбил верхний штифт, насовал литолу, забил обратно. Нижний выбить.

источник

Daewoo Nexia – автомобиль популярный, и, в какой-то мере, для российского автолюбителя – легендарный. А дело как раз в цене, и в том, что за относительно небольшие деньги можно купить авто, характеристики которого не слишком уступают средней иномарке. И уж точно наверняка гораздо лучше некоторых современных ВАЗов.

Однако, не самая высокая цена тоже дает о себе знать, в первую очередь выражаясь в «начинке» и надежности некоторых из деталей. Поэтому, прежде чем совершить подобную покупку, необходимо очень тщательно изучить все недостатки Дэу Нексия, и определить – стоят ли все возможные поломки того, чтобы обладать комфортным и достаточно мощным (для города) автомобилем.



• Различные датчики, которые после несколько лет эксплуатации могут показывать не совсем точную информацию, или перестать показывать её вообще;
• Высокий износ амортизаторов, которые совершенно неприспособлены под наши дороги;
• Глушитель, который обладает просто феноменально плохим ресурсом эксплуатации;
• Коробка передач, хотя, эта проблема многих машин, но на «Нексии» за ней следует начинать следить уже на пробеге в 150.000 километров.
• Тумблеры поворотников, которые просто ломаются, внезапно, без особых на то причин;
• Коррозия, которая, как уже говорилась, может натурально «съесть» ваш автомобиль, если вы не будете за этим следить.

Пожалуй, одним из самых главных недостатков Daewoo Nexia можно назвать то, что она не оправдывает ожиданий. Выглядит автомобиль весьма солидно, чем подкупает не опытных владельцев, и в дальнейшем они просто разочаровываются. Ведь они ожидают какой-нибудь автомобиль премиум-класса, а на деле получается лишь хорошая иномарка прошлого десятилетия.

Одним из самых слабых мест Daewoo Nexia можно назвать качество металла, которое точно должно быть лучше. По этой причине, даже новый автомобиль следует тщательно обработать различными составами, которые призваны помочь в борьбе с коррозией. Особенно это актуально в больших городах, где дороги посыпают различными вредными составами.

Также следует следить за различными электроприборами. В этих автомобилях очень сильно развит быстрый износ проводов, да и различные внешние воздействия они выдерживают очень плохо. Даже такие составляющие, как, например, замок зажигания, могут выходить из строя именно из-за внешних факторов. И, кстати, лютые русские морозы и та же самая присыпка на дорогу тоже весьма негативно влияет на все это. А более «открытые» детали, такие как сцепление, могут сделать вас частым гостем на СТО, ведь подобную поломку сложно назвать мелочной, и производить данный ремонт нужно будет немедленно.

Отдельным пунктом хочется выделить амортизаторы, как больное место Дэу Нексия. Дело в том, что хоть автомобиль и создан преимущественно для плохих русских дорог, надежным его в этом плане назвать сложно. По этой причине, и подвеска, и амортизаторы, и все другие составляющие этого плана очень быстро выходят из строя, подводя водителя в самый неожиданный момент. В частности, заводские пружины уже через 50.000-60.000 километров начинают «сыпаться», и если пропустить этот момент и не произвести ремонт, то дальнейшая поломка будет гораздо более тяжелой и дорогостоящей.

При покупке Daewoo Nexia особое внимание следует уделить именно кузову. Потому что бороться с солью, которой осыпают дорогу он не способен. И проблемы начинаются даже с краской, спустя несколько лет эксплуатации. На удивление, при выборе автомобиля есть возможность обезопасить себя, и весьма необычный способ – необходимо выбирать цвет «металлик». Видимо, из-за особенностей краски он в состоянии выдерживать гораздо больше, чем другой вид цвета.



Кроме проблем с краской, следует готовиться к тому, что вас будет «мучать» износ личинок замков дверей, вплоть до полного их отказа. Особенно это будет ощущаться на замке багажника.

Да и лобовое стекло сложно назвать надежным, мелкие камни из под колес встречных авто уже через три-четыре года придадут ему не совсем товарный вид, и могут даже повлиять на обзор в автомобиле.

Электрика в автомобиле хоть и работает исправно, но недолго. Особенно это касается щитка приборов, который просто может отказать в один момент из-за перебитого провода.

Да и вообще, все элементы автомобиля, которые задействуют электричество, достаточно быстро выходят из строя, включая такие ключевые, как генератор или стартер. Да и остаться с открытым окном, просто потому что моторчик не в силах поднять его обратно – тоже может быть весьма обидно.

Отдельным пунктом хочется выделить противотуманные фары, которые специалисты вообще советуют не включать в сырость – они просто лопаются от неожиданного попадания холодной воды. Немного странно, если учесть, что туман появляется как раз в сырую погоду.

Отдельного внимания наверняка требует выбор комплектации этого автомобиля. И если характеристика не слишком изменяется, то вот разнообразие опций поражает.

В самой дешевой комплектации автомобиль будет оснащен только магнитолой и сигнализацией. Ни о каких функциях, которые сейчас являются стандартными, такие как электроподъёмники, гидроусилитель руля или кондиционер – тут нет. Даже тахометр будет отсутствовать. Хотя, по мере более дорогой «начинки» они все же будут появляться в автомобиле.

Таким образом, самая максимальная комплектация будет обладать всеми «плюшками» хорошей иномарки – электроподъёмники всех стекол, кондиционер, подогрев сидений, гидроусилитель, противотуманные фары, и много чего ещё. Конечно же, за все это придется доплатить, и не самую маленькую сумму.

С другой стороны, если смотреть по «соперникам» Нексии, а чаще всего в противовес ставят отечественный ВАЗ – у него вообще отсутствуют некоторые функции, даже в дорогих комплектациях. Да и покупать авто с набором опций, или нет – это решение каждого.

1. в Кореи, на родном заводе автомобиля. И хотя оттуда автомобили возятся достаточно давно, популярность они стали получать только после того, как цена на авто сильно упала. Причина была не в смене характеристик, или в чем-то ещё, а в том, что автомобили разбирали на границе, а потом разбирали уже на территории России. Таким образом, удавалось экономить на пошлине, и как следствие – снизить финальную цену.
2. в Ростове, на заводе «Красный Аксай». И хотя привычно думать, что автомобили, собранные в России, страдают по качеству – это явно не тот случай. Особенность в том, что такие автомобили собираются полностью с помощью деталей, присланных из Кореи. А значит, и качество у них такое же.
3. Ещё один вариант сборки – в Узбекистане. И на удивление, именно тут собираются самые лучшие по качеству автомобили, при этом, более дешевые по цене. Секрет заключается в том, что многие детали производятся там же, на месте, а в сборе используется серийное производство, а не «отверточная сборка». Хотя, старое поколение автомобилей, собранных там, действительно может быть хуже по качеству, обладая, как выражаются автомеханики — «детскими болезнями».

Определить место, в котором собирался конкретно ваш автомобиль достаточно легко – с помощью VIN-кода, который есть на любом автомобиле, а также дополнительных пометках. Для ростовских автомобилей это «Завод «Красный Аксай»», а для Узбекистана – надпись «ULV» в VIN-коде машины.

Если подводить итог, то, несмотря на все плюсы и минусы, можно смело заявить – такой автомобиль имеет смысл покупать.

Одной из ключевой особенностью авто при покупке является достаточно качественная сборка за дешевую цену. Альтернатив автомобилю среди новых просто нет, не считая ВАЗа, но как раз он проигрывает Daewoo Nexia по всем параметрам. Но, так же как и с ВАЗами, нужно быть готовым к периодическому ремонту и замене деталям. С другой стороны, если использовать качественные детали, то повторные поломки появятся не скоро.

Сами детали весьма дешевы, и найти их не составит проблемы, ведь большая их часть изготавливается в России, а благодаря популярности автомобиля, в автомагазинах и СТО ключевые «расходники» всегда будут в наличии.

Так что, если вы готовы к тому, что за автомобилем нужно будет следить, и иногда чинить, а уязвимые стороны вас не пугают – выбирайте Daewoo Nexia и наслаждайтесь владением. Тем более, выбирать действительно есть из чего, благодаря большому количеству самых разных комплектаций.

источник

Этот автомобиль позволил воплотить в реальность мечту многих россиян ездить на новой иномарке. Ведь «Daewoo Nexia» всегда стоила немногим дороже топ-моделей ВАЗа. Покупателей не смущает, что они получают всего лишь корейский римейк немецкого «Opel Kadett», снятого с производства десять лет назад. Многим уже надоело держать в руках не только ключ зажигания, но и гаечные ключи. Сегодня, по прошествии четырех лет после начала массовых продаж «Nexia», модель начала появляться на вторичном рынке. Довольно «молодые» машины, в хорошем состоянии, стоят дешевле новых ВАЗов! Многие покупают их, желая получить надежный и неприхотливый автомобиль. Как показало наше мини-исследование, «Нексия» наверняка не обманет ожиданий.

Встроенные в передний бампер противотуманные фары боятся воды из холодных луж. Старайтесь реже пользоваться ими в сырую погоду.

«Nexia» из Кореи. Узбекистана. России.

В Россию поставлялись «Нексии» разного происхождения. Одни собирались в Корее. Другие на ростовском заводе «Красный Аксай». Третьи, с клеймом «UzDaewoo», ввозились из Узбекистана. Существует расхожее мнение, что ростовские машины лучше узбекских, а корейские — лучше ростовских.

До 1996 года «Daewoo Nexia» ввозились из Кореи, но их было продано очень мало. Затем производство было налажено в Ростове, что позволило избавиться от груза таможенных пошлин. В результате заметно подешевевшая «Nexia» стала стремительно набирать популярность. Корейские и ростовские автомобили узнаются по VlN-номеру. начинающемуся с «KL». Однако у «ростовчанок» в паспорте транспортного средства (ПТС) будет пометка «Завод «Красный Аксай». Что представляет собой «Nexia» ростовской сборки? Это полностью изготовленная в Корее машина, которую перед российской границей, так сказать, слегка разбирали, чтобы по документам она стала не «автомобилем», а «машинокомплектом». Таким образом .качество корейских и российских «Некcий» одинаково.

Узбекские «Nexiа» появились в 97-м году. Они почти сразу вытеснили с рынка ростовские машины за счет более низкой цены. Снижения стоимости удалось добиться потому, что на «UzDaewoo» наладили не отверточную сборку, а именно серийное производство. На месте изготавливаются некоторые комплектующие и — самое главное! дорогостоящие кузова. Поэтому узбекские автомобили имеют собственный VlN-номер, начинающийся с «ULV». Насколько высоко их качество? Как и следовало ожидать, сначала модель страдала мелкими «детскими болезнями», связанными, как выражаются механики, с «недотяжкой-недокруткой» деталей. Опасаться их не стоит, У экземпляров, которые сейчас предлагаются на рынке подержанных машин, они давно вылечены по гарантии.

В целом происхождение автомобиля значения не имеет. Когда спрашиваешь опытных сервисменов, стали бы они переплачивать за корейскую «Нексию», когда можно купить ростовскую или узбекскую машину н том же возрасте и состоянии. в ответ слышишь однозначное «нет».

Разработанные «Ореl» агрегаты надежны и неприхотливы

Полуторалитровый 75-сильный двигатель корейская «Nexia» унаследовала от «Ореl» с минимальными переделками. Мотор отличается спокойным ровным характером. При грамотной эксплуатации способен пройти более 200.000 км.

Под грамотной эксплуатацией» понимается, в частности, своевременная замена масла через 10,000 км. Большинство владельцев «Нексий» — люди небогатые. И некоторые в целях экономии самостийно удлиняют межсервисный пробег. «Вычислить» такую машину нетрудно. При осмотре мотора откройте крышку масло заливной горловины, под которой увидите распредвал. Если он не в масле, а в «гуталине», значит прежний владелец — большой «эконом». По возможности лучше поискать другую машину. Ведь отработавшее свой ресурс масло первым делом засоряет гидротолкатели клапанов, которые начинают стучать. Их замена стоит $40-80 (смотря сколько придется менять, четыре или все восемь).

Но если заклинившие гидротолкатели успели прикончить распредва, готовьтесь к ремонту головки блока за $500-600! А вот прокладка клапанной крышки будет щеголять масляными потеками даже у аккуратного владельца. Не обращайте внимания. В процессе эксплуатации не следует заправляться 95-м бензином. Опелевский мотор предпочитает АИ-92. Тогда и свечи, и сам двигатель прослужат дольше. Чтобы не менять преждевременно инжекторы, возьмите за правило каждые 30-000 км промывать топливную систему на специальной установке, которая есть во многих техцентрах. Только не используйте для этого присадки, заливаемые в бак. Наживете кучу проблем.

Большинство затрат на двигатель можно предсказать заранее. Например, каждые 40-50 тысяч км придется менять высоковольтные провода ($50). Новый ремень ГРМ понадобится где-то через 60,000 км ($50 с работой). При второй его замене следует заодно поменять и натяжной ролик за $30. Если автомобиль оснащен гидроусилителем руля и кондиционером, их ремни нужно обновлять, как только появляется характерный свист при запуске мотора. Упомянутые выше запчасти можно покупать оригинальные. Они стоят недорого. Водяная помпа служит в среднем 100.000 км. Когда обнаружится течь антифриза в районе приводных ремней. замена помпы обойдется в $65. Чтобы не расстаться с этой суммой преждевременно, меняйте антифриз каждые два года. Но используйте только фирменный!

Неплохо ведет себя и oпeлевская коробка передач. Масло в ней залито на весь срок службы, но лучше его поменять после 100.000 км. К этому моменту, а может, даже раньше, станут неохотно включаться некоторые передачи. Замените механизм переключения ($58 с работой) и езжайте дальше.

Цвет «металлик» предпочтительнее

Видимо, владельцы одной из самых дешевых иномарок очень хотят верить, что машина по цене «Жигулей» обладает качеством «мерса». Поэтому ходят легенды про моторы-«миллионники» и «вечные» оцинкованные кузова. На самом деле при покупке подержанной «Nexia» именно кузов следует осмотреть особо внимательно.

Даже самые старые «Нексии» пережили не больше четырех-пяти зим. Но если это «крепко соленые» московские зимы. то насчет стойкости кузова ко ржавчине уже можно делать уверенные выводы. В нашей редакции с 97-го года трудится ростовская «Nexia» обычного белого цвета. Машина ездит ежедневно круглый год, но ее эксплуатацию нельзя назвать интенсивной. Пробег на сегодняшний день составляет 46.000 км. Специальная антикоррозионная обработка не проводилась. Кузов в целом выглядит вполне свежим. Однако на водосточных желобах стыках некоторых кузовных деталей и под уплотнителями стекол уже можно увидеть легкие, едва заметные очаги коррозии. Сервисменов сей факт не удивил, хотя угрожающе ржавых «Nexia» им видеть пока не приходилось.

Как показывает опыт, окрашенные эмалью » металлик» автомобили лучше противостоят московской соли, И хотя кузов «Nexia» долговечней, чем у вазовских машин, «антикором» днища и регулярной полировкой защитными восками пренебрегать не стоит. Из типичных кузовных проблем можно отметить лишь разбалтывание осей дверных петель и зависание замков. Заменить оси, чтобы двери перестали стучать на неровностях. стоит копейки. Примерно в $60 обойдется замена личинок замков (дверных, зажигания и багажника) после того как дверь однажды не поддастся ключу. Tакую операцию придется проводить примерно paз в два года. С похожей частотой нужно разбирать и смазывать сами механизмы дверных замков ($40). Качество лобовых стекол «Nexia» часто оставляет желать лучшего. Они плохо противостоят ударам микроскопмческнх камешков и «массажу» дворниками. Сколы и затертости на трехлетней машине почти гарантированы. Новое стекло с вклейкой стоит $200. Вот и повод для торга.

Спартанская простота и приятные мелочи

Комплектация «Nexia» может быть максимально спартанской, как в тольяттинской «девятке». Но можно найти машину, в которой будут опции, принципиально недоступные на отечественном автомобиле. Какой вариант предпочесть — базовый «GL» или богатый «GLE», — решать вам.

В простом GL вы найдете только магнитолу и дистанционное отпирание замков багажника и бензобака. Но возможны кондиционер с гидроусилителем, которые предлагались за доплату. В «GLE» обязательно будут присутствовать гидроусилитель. электростеклоподъемники, электроантенна, центральный замок, тахометр и противотуманные фары.

При прочих равных условиях за подержанную «Nexia GLE» просят больше. Вдобавок на таких машинах чаще встречается кондиционер. который устанавливался за дополнительную плату. Кстати, насчет кондиционера стоит подумать. Вещь, безусловно, комфортная, однако вам придется доплачивать за него не только при покупке, но также в процессе эксплуатации машины, Дело в том, чти радиатор кондиционера в московской соли служит два года (в провинциях такой проблемы нет). Его замена вместе с заправкой системы обойдется в $250. Солидная сумма на фоне цены самого автомобиля.

В проблемах с «электрикой» виноваты. дорожные службы

О том, что «Nexia» страдает от зимнего дорожного рассола, уже говорилось в других главах. Но больше всего от соли достается электрооборудованию. Срок службы некоторых деталей можно просчитать с точностью до полугода.

Если «Nexia» оснащена электростеклоподъемниками, придется смириться с необходимостью периодической замены моторчиков в передних дверях, особенно в водительской. Проблемы начинаются обычно по весне: стекло отказывается двигаться, но после постукивания по обивке двери проявляет признаки жизни. Приготовьте $67. Примерно на два года хватает трапеции «дворников». Затем она начинает заедать. Не удивляйтесь, если вместе с ней откажет клаксон из-за отгнившей проводки под бампером. И один раз в три года придется тратить примерно $175 на «лечение» генератора и стартера.

Перечисленные проблемы свойственны машинам. эксплуатирующимся в крупных городах, где на дороги зимой обрушивают тонны соли. В некоторых неисправностях она не виновна. Например, встроенныс в бампер противотуманки на версии «GLЕ» лучше не включать в сырую погоду. Они лопаются, когда их обдает водой из холодной лужи. Можно, конечно купить новые но их постигнет та же участь.

Хочешь ездить — меняй амортизаторы

«Нексию» справедливо поругивают за «корабельную» управляемость и систематическую поломку пружин задней подвески. Улучшить поведение машины, а также избежать ряда проблем с подвеской можно, если сразу заменить сверхмягкие штатные амортизаторы на другие, более подходящие для наших дорог.

Заводские амортизаторы сохраняют работоспособность, в лучшем случае, в течение первых «гарантийных» 20,000 км. но даже на новой машине они воспринимаются как полуизношенные, Естественно. что все неровности, которые пропускают «ленивые» амортизаторы, достаются другим деталям подвески. Первыми не выдерживают задние пружины. Достаточно на груженой машине один раз проехать провинциальный железнодорожный переезд, и можно сломать нижние витки. По вине заводских амортизаторов примерно через 50,000-60.000 км отрываются резиновые подушки опорных подшипников передних стоек. Обнаружить дефект нетрудно. Откройте капот и осмотрите верхние амортизаторные чашки. Если резинки там треснули но кругу, значит, придется выложить $100 на замену подшипников. Комплект качественных амортизаторов вроде «Bilstein» или «Kayaba» обойдется в $300-330 с установкой. Сумма солидная.

Зато «баржа» сразу превращается в хорошо слушающийся pуля автомобиль. Вдобавок вы избегаете последующих трат на ремонт подвески. Проблема с задними пружинами решается просто — заимствуются более прочные от более тяжелого «Daewoo Espero». В дуэте с новыми амортизаторами они прослужат долго. Примерно па 30.000-40.000 км хватает заводских наконечников рулевых тяг. Купите взамен немецкие за $50 — прослужат вдвое дольше. В остальном шасси «Nexia» весьма крепкие и надежное. Только ближе к 100.000 км потребуют замены шаровые опоры, сайлент-блоки задней подвески и рулевые тяги (стук последних в «гаражных сервисах» зачастую принимают за стук рейки и «разводят» клиента на дорогостоящий узел). Все вместе с работой будет стоить $200.

Когда одометр машины разменяет полтораста тысяч километров, на смертном одре окажутся сайлент-блоки передней подвески. Купите целиком рычаги в сборе за $160. С ними автомобиль и отправится на свалку, когда закончится срок его службы. В тормозной системе после пары зимних сезонов начинают подклинивать передние суппорты. Машина теряет накат и начинают греться колесные диски. Ремонт обойдется в $35-80. Если придется раскошелиться на новые суппорты, лучше поставить 13-дюймовые от «Daewoo Lanоs». Они беспроблемны. Остальные рекомендации касательно тормозной системы банальны: используйте оригинальные тормозные колодки, каждые два года меняйте тормозную жидкость и регулярно пользуйтесь «ручником», чтобы тот не закисал.

Подведем финансовый баланс

Если вы прочитали все главы, можно подвести итог — подержанная «Nexia» отличается весьма выгодным соотношением «цена / потребительские качества / эксплуатационные расходы». По надежности и долговечности этот конструктивно старомодный автомобиль находится посередине между отечественными моделями и более-менее современными иномарками. На что можно рассчитывать, покупая подержанную «Nexia»?

Во-первых на пробег 200-250 тысяч км до капитального ремонта. Bo-вторых на весьма умеренные расходы на эксплуатацию. Для какой другой иномарки оригинальные запчасти будут столь доступными, а нормо-час на специализированных сервисах будет стоить $20-25? Вдобавок на рынке предостаточно дешевых неоригинальных комплектующих. Еще один плюс — колоссальная популярность «Nexia». Автомобиль хорошо знают во многих сервисах. На «разборках» можно купить практически любую деталь и даже агрегат за треть цены. Таким образом, даже в случае аварии или серьезной поломки «Nexia» не разорит владельца средние эсплуатационные расходы, помимо бензина, для автомобиля старше двух лет составляют примерно $400-500 в год при пробеге 20-25 тысяч км. Это — реальная сумма. И наконец, самое главное. Какая еще иномарка в возрасте трех лет с пробегом порядка 60-90 тысяч стоит $3.500-4.000?

источник

Посмотрел нет у Нас в Питерской ветки подобной темы. А наверняка у многих есть что-то, чем можно поделиться . Что бы не искать по всему Клубу, можно посмотреть здесью Много есть доработак и интересных идей в разных ветках. Вот и я решил показать и продемонстрировать, как получилось у меня идея защиты салона Ксюхи от пылию Может кому и поможет на Северо-Западе. (Модератору — если данная тема не приживется, то можно её . в топку)

И так защита от пыли (сразу скажу не моя идея, взята из тем Клуба). Наступает лето пыль от наших «качественных» дорог, пыль от самых ХИТРЫХ — тех кто в знойны летний день прет на обгон «пробки» по обочине. И так :
Cалонный фильтр достать для Ксюхе, тем, как я живущих не в Питере бывпает проблематично, Фильт от 41 москвича тоже не валяется на полках магазинов. Есть путь более легкий и достаточно эффективны.

Включаем зажигание, включаем дворники, в момент , когда дворники занимают вертикальное положение, выключам зажигание Открываем капот и слева, там где салонный вентилятор видим

Аккуратно снимаем уплотнительную резинку моторного отсека — до половины отсека

Обратите внимание на вот эти штуки, они имеют особенность слетать и теряться

Псле снятия крышки, которая закрывает отсек воздухозаборника от атмосферных осадков видим такую картину

Нас интересует правя часть воздухозаборника, вот эта деталь

Её и будем немного дорабатывать ножом делать засечки глубиной 3-4 мм, шириной около 5 мм

Теперь берем два самореза

И вкручиваем их вот в эти места, так, чтобы шляпки торчали на 5-8 мм
с левой стороны

И с правой стороны

Подрезка и вкрученные саморезы нужны для того, чтобы закрепить веревку, которая будет фмксировать фильтрующий элемен на воздухозабоном отсеке

Подготовка закончена. Сам монтаж сводится к накрытию воздухозаборного отсека фильтрующим элементом. В качестве такого элемента поставил фланеливаю салфетку(это конечно не идеал, но другого под рукой не оказалось)

Затяжкой по периметру шпагатом или резиновым жгутом, пот и понадобятся прорезы и ввернутые саморезы, они будут держат шпагат(жгут) и не позволять ему соскочить с воздухозаборной камеры

И так монтаж закончен, филтр закреплен, излишки материала подтыкаем под шпагат(жгут) чтобы не болтались и собираем все детали в обратной последовательности.

Фланелька конечно не идеал, снижает поступления воздуха в салон, но главное идея и ее реализация. Еще раз повторюсь идея не моя, моя реализация и предложения тем кто заинтерисуется. Все Удачи на дорогах.

Ржавчина внизу дверей(у меня задних).Купил пенку от 9 переднюю и из неё подогнал кусок.Вырезал низ дверей и приварил кусок этой пенки.Грубо на дверь уходит один день.Двери снимать задолбался(в частности нижние петли),подлезть толком нечем и размахнутся чтоб ударить тоже,выгнул плоскую отвёртку и ей с трудом выбил-на две двери ушёл 1ч.

источник