Полезные советы радиолюбителю конструктору

Очень часто в радиолюбительской практике возникает необходимость собрать и испытать то или иное электронное устройство для того, чтобы проверить его работоспособность и оценить функциональные возможности. Навесом это делать достаточно неудобно да и существует определенная вероятность того, что пока один радиокомпонент припаиваешь, другое в это время отваливается. Дешевые китайские макетные платы также не очень удобны, по причине низкого ресурса эксплуатации и невозможности несколько раз перепаивать радиокомпоненты.

Многие радиолюбители сталкиваются с необходимостью использования токопроводящего состава, например токопроводящего клея или краски. В рамках это обзора познакомимся с клеями и красками способными проводить ток, а также опишем несколько интересных рецептов для их изготовления своими руками.

Паяльный фен это отличный инструмент для качественного выполнения задач в практике радиолюбителя. Например, использовав его можно с легкостью паять SMD элементы, быстро демонтировать радиокомпоненты из печатных плат, подсушивать клеевые и осаживать термоусадочную трубку и т.п.

Успех в наладке или пайки во многом зависит от правильной организации рабочего места радиолюбителя. Хорошо, если у вас большой частный дом или отапливаемый гараж где вы можете мастерить и заниматься разработками, никому не мешая . Ну а если условий в вашей малогабаритной квартире для этого нет, то в качестве рабочего места можно использовать письменный стол, покрыв его предварительно листом оргстекла или фанеры.

Рано или поздно щупы мультиметра ломаются. В наше время купить новые не составит большого труда, да и цена на них всего 30-40 рублей, но покупные на мой взгляд имеют несколько недостатков.

Во-первых, у таких щупов толстые, короткие и тупые наконечники, из-за чего при работе в тесном монтаже они неудобны и даже опасны случайными замыканиями с соседними деталями;

Всё это привносит неудобства в процесс измерения. Поэтому есть смысл отремонтировать старые щупы, а ещё лучше — изготовить новые чем мы и займемся.

Статья подробно описывает технологический процесс и его этапы по самостоятельному изготовлению печатных плат с помощью программы Sprint Layout, утюга и лазерного принтера. И в качестве закрепления полученных знаний видео инструкция домашнего изготовления

Все три рассмотренных способа достаточно просты и первую схему или аналогичную ей вы, наверника, уже собирали; а вот две других схемки претендуют на оригинальность и могут выручить в некоторых случаях

Описан процесс самодельного изготовления мини-дрели из моторчика из старого магнитофона. Добавлен также видеоурок с подробными комментариями

Очень удобным и практичным приспособление м в радиолюбительском деле является подставка для паяльника, выполняющая в основном защитную функцию. Ведь перед пайкой любой паяльник необходимо разогреть. При разогревании его корпус достаточно сильно нагревается, именно поэтому для защиты рабочей поверхности и рядом находящихся различных предметов рекомендуется использовать подставку для пояльника.

Ручная электросварка дома это большой плюс в хозяйстве: простота в пользовании, широчайшая область применения, высокая производительность и надежность соединений — и все это при возможности работы практически везде, где есть электросеть.

Проблем с выбором и приобретением сварочных аппаратов сегодня, вроде бы, не существует. В продаже появилось немало бытовых и профессиональных сварочных аппаратов промышленного изготовления, но вот их цена отпугнет многих радиолюбителей.

В этой статье я постараюсь рассказать о самом главном элементе ручной электросварки и как, и из чего в домашних условиях можно изготовить сварочные трансформаторы. Кроме того приведены методики расчета сварочных трансформаторов

Если есть электрическая дрель мощностью 400 — 500 Вт с частотой вращения вала 900 — 2000 об/мин, то радиолюбителям умельцам и самим не сложно его изготовить.

Многие необходимые в быту предметы, оригинальные художественные изделия, сувениры могут быть изготовлены в домашних условиях точением на токарном станке. Нашей промышленностью выпускаются малогабаритные токарные станки, но сложные станки — тяжелые и дорогие, а простые и сравнительно дешевые в продаже встречаются редко. Однако, если есть электрическая дрель мощностью 400 — 500 Вт с частотой вращения вала 900 — 2000 об/мин, умельцам и самим не сложно изготовить токарный станок.

Как повесить телевизор или другую тяжелую бытовую технику на стену из гипсокартона или подобных материалов? Нам на помощь придет отличный народный способ. Основой этой технологии являются самодельные элементы крепления названные «жучки». Придумали их еще в советском союзе, а может даже и раньше.

Очень быстро и легко сделать своими руками радиатор для транзисторов или микросхем из медной или алюминиевой фольги толщиной от 0,1—0,3 мм. Пластины нарезают обыкновенными ножницами, аккуратно собирают в общий пакет нужной толщин, зажимают между двумя жесткими платами и сверлят отверстия

Итак, хочу сегодня рассмотреть не только интересный проект на микроконтроллерах, но еще и очень полезный в ежедневных трудовых буднях радиолюбителя. Это паяльная станция своими руками с применением микроконтроллеров AVR

Часто, при съёмке мелких предметов фотографии получаются нерезкими. Даже если в дешевой мыльнице и имеется опция зуммирования, то обычно это лишь программное приближение. Вот и получается, что получить хорошие резкие снимки с близкого расстояния не получается, а если отдалить фотоаппарат или мобильник от объекта, то разглядеть мелкие детали на плате почти невозможно.

Айрапетян Л.X. Склеивание очень простое решения получения неразъемных соединений. Клеевые соединения имеют ряд плюсов по сравнению с другими. Но во первых это позволяет соединять самые разнородные материалы. Во вторых в клеевых соединениях более равномерно распределены напряжения, отсутствуют отверстия для крепления. В третьих клеевые соединения атмосферостойкие и способны противостоять коррозии и гниению, обеспечивают герметичность конструкций. Но помимо плюсов есть и минусы это низкая теплостойкость. Но и тут есть решение, т. к ряд клеев на основе органических и неорганических полимеров, которые могут работать при температурах до 1000 °С. Кроме того клеевые соединения обладают, как правило, невысокой прочностью

При ремонте бытовой техники и электронной аппаратуры радиолюбителям также часто приходится ремонтировать поломанные или лопнувшие пластмассовые детали изготовлены из «жирных» пластмасс, например полиэтилен, полиамид, полиэтилентерефталат и т.п. К ним сложно подобрать клей, либо клеевое соединение оказывается не достаточно надежным.

Процесс намотки трансформатора испытал на себе наверное каждый радиолюбитель, а небольшие радиолюбительские технологии и хитрости помогут вам справится с этой задачей.

Интересная конструкция самодельного сверлильного станка. К сожалению, он не является бюджетным решением, так как при его изготовлении задействованы достаточно недешевые компоненты. Конструкция предназначена для сверления тонких отверстия диаметром до 0,3мм в радиолюбительской практике.

Обучающий фильм на русском языке, раскрывающий технологию ремонта компьютерного блока питания

При строительстве или отделке фасада часто применяют различные аналоги из пенопласта. Но простым ножом его особо не разрежешь, а покупать специализированный инструмент достаточно дорого. К тому же разрезать пенопласт в домашних условиях можно самому с помощью типового самодельного терморезака.

источник

Если необходимо очистить контакты программного переключателя в видеокамере без его разборки, изумительно помогает жидкость KONTAKT PRF7-78 производства фирмы TAEROSOL (Фин). Впрыскиваю через тоненькую трубочку ( в комплекте с баллоном) прямо в зазор прогр. шестерни. Проникающая способность, моющие и смазывающие свойства просто поражают. Вечно хрипящие регуляторы громкости в отечественной аппаратуре начинают работать как новенькие.

При ремонте ИБП как импортных, так и совковых телевизоров и видиков (особенно если выбивает силовой транзистор, сгорает предохранитель или предохраняющий резистор) рекомендую в послед подключать лампочку 40-100Вт в зависимости от мощности телевизора. Если неисправность устранена, лампочка после непродолжительного горения должна практически погаснуть. Если она продолжает гореть, у вас есть возможность проверить под напругой участки схемы БП, не рискуя пробить очередной транзистор.

Везде, где применяются м/сх УНЧ: на выходе почти напряжение питания, м/сх не греется- ищи электролитический конденсатор в обвязке с большим током утечки!

Сделайте несколько витков вокруг антенны проводом, обозначенным * на тестере, если передатчик работает то стрелка отклонится в право, но есть одна особенность-надо экспериментально найти предел измерения и род тока.

Самая распространенная неисправность у импортных телевизоров — это выход из строя блока питания. После поиска неисправных элементов и их замены необходимо проверить работоспособность блока питания. Для того чтобы повторно не выгорели дорогостоящие компоненты блока питания, необходимо последовательно включить лампу накаливания 220 вольт 150-200 ватт. При коротком замыкании лампа ярко засветиться, сопротивление нити накала увеличиться и ток, проходящий через мощный транзистор блока питания не превысит величины, необходимой для его пробоя. Необходимо продолжить поиск неисправных элементов. Если лампа засвечена чуть-чуть или горит вполнакала, то блок питания исправен.

Лечится следующим образом — уменьшается сопротивление резистора в цепи разделительная емкость-гасящий резистор- микросхема звонка.В оригинале стоит резистор от 6 кОм до 22 кОм. Причем в каждом случае требуется индивидуальный подбор. Разброс достаточно широк от 4 ом до 330 ом. Верхний предел определяется чувствительностью звонка по собственно самому звонку а нижний по реакции на срабатывание на набор собственным номеронабирателем.

Измерьте омметром сопротивление линейных проводов в сторону аппарата, оно составляет сотни Ом, сразу же найдите герконовое реле, в нем проверьтеконтакты, они наверняка залипли. Если это так, смело его меняйте на РЭС-55.

Вариант 1. Нужно найти точку в схеме, куда идет низкочастотный звуковой сигнал, оторвать ее от источника сигнала, и подать туда звуковой сигнал с УПЧЗ-2, который установить где-нибудь «навесом». УПЧЗ-2 запитывается от 9-12в, которые тоже найти не проблема, на вход ему подается видеосигнал через емкость 50-100 пик.

Вариант 2. Найти фильтры ПЧ звука (5.5 МГц, 2 штуки) и заменить их на отечественные 6.5 МГц.

Как показала практика, в пультах выходит из строя либо матрица кнопок, либо «садится» светодиод. При последней неисправности меняется светодиод и, при необходимости, подбирается ограничительный резистор. Матрицу кнопок лучше заменить, хотя некоторые умельцы подкладывают фольгу под кнопки и пр.

Надо припаять конденсатор между коллектором и базой транзистора, что в цепи стабилизации (начинать с 470 пФ, вплоть до 4-10 нФ, пока не добьетесь устойчивой дежурки). Еще помогает увеличение емкости фильтра выпрямителя питания для этого самого стабилизатора.

В современных авто магнитолах применяется несколько проводов питания: для питания усилителя мощности, для включения подсветки при включении габаритов автомобиля, для питания памяти и т.д. провод, питающий усилитель мощности, имеет обычно толстое сечение и на нем установлен мощный предохранитель — это основное питание авто магнитолы.(обычно красный) провод меньшего сечения, часто имеющий предохранитель с малым током сгорания, необходим для питания памяти автомагнитолы. Обычно это аппаратура среднего и высокого класса, имеющие цифровую шкалу настройки и память, куда заносится информация о настройке радиоприемника на станции, что позволяет вести бес поисковый прием станций набрав только номер станции (кнопка). Еще один вариант, где применяется дополнительный провод это приемники с возможностью кодирования и чтобы не вносить код доступа при каждом включении применяется микросхема памяти, питающаяся от аккумулятора отдельным проводом.(может быть желтого цвета или красный, но малого сечения). Из этого следует: чтобы авто магнитола работала правильно надо тонкий провод питания подключать напрямую (без каких-либо коммутаций) это и есть провод «Memory 12V+ » к аккумулятору, а толстый провод можно подключать через коммутирующие элементы как замок зажигания или дополнительный выключатель.

Сейчас в сети Интернет появился новый вирус, который маскируется под стандартный запрос Яндекса, просит ввести код и подтвердить свою реальность. Тоже самое происходит при входе в почту, на сайт Одноклассников в Контакты и т.п. Если Вы пострадали от этого вируса, то эта статья для Вас!

Как быстро сделать календарь на год? Имея цветной принтер легко можно сделать календарь, распечатав готовый шаблон на цветном принтере, вырезать и склеить как показано на рисунке.

Также как и оснащении комнаты аудиоаппаратурой, так и для автомобиля необходи­мы: аккустические системы, усилители, проигрыватели ком­пакт-дисков, сабвуферы и т. д.

Но в отличии от помещения их конструктивное оформление заметно отличается.

Данная статья поможет Вам разобраться в деталях установки аудиосистем в автомобиле своими руками. Подробнее…

источник

Непросто спаять концы двух проводников или выводы деталей.
Поможет в этом приспособление из деревянного кубика и двух таких же бельевых прищепок, прикрепленных к кубику шурупами.
Теперь проводники или детали можно закрепить в прищепках и спокойно спаивать концы.
Второй тип держателя тоже облегчит пайку между собой двух и более проводов. Он состоит из дощечки и пружины, концы которой закрепленны шурупами.

Перед тем, как произвести монтаж деталей на плате, их изгибают на определенном расстоянии и нужным углом. Гнут их, обычно, плоскогубцами, но лучше применить для этого шаблон.
Изготавливают шаблон из металла толщиной 1,5-2 мм. Для этого подойдет сталь, дюралюминий.
По верху шаблона надфилем выпиливаем канавки на таком расстоянии, чтобы образовался ряд с определенным шагом, например 2,5мм, между согнутыми выводами.
Сбоку около каждой канавки наносим цифры, указывающие в миллиметрах соответствующий размер. На краю основания из миллиметровой бумаги рисуем шкалу, чтобы измерять расстояние между отверстиями для выводов деталей в плате, а затем кладем деталь в прорези на шаблоне и загибаем выводы.

При монтаже некоторую трудность представляет снятие изоляции с монтажных проводов.Для облегчения этой работы поможет специальный нож.
Нож можно изготовить из заводной пружины часов. Пружину сгибают как показано на рисунке. Ручку можно сделать обжав концы тонкой полоской металла, а так-же обмотав полихлорвиниловой лентой или трубкой.
Выпиливаем надфилем или напильником вырез в середине согнутой пружины и затачиваем его края. Этим ножом легко снять изоляцию с проводов, а так-же зачищать провода для полуды.
Показан еще один вариант изготовления ножа.
Для этого нужна полоска стали которую вдвое сгибаем и на концах загибаем лапки в которых выпиливаем треугольные выемки. Края выемок затачиваем. Чтобы снять изоляцию с проводника нужно вставить его между вырезами и нажимая на концы ножа потянуть провод.

При изготовлении печатных плат отверстия под выводы деталей сверлят сверлом диаметром 1 — 1,5 мм, которое плохо зажимается в патроне дрели. Для этого хвостовик сверла обмотывают несколькими витками мелкой наждачной бумагой, фольгой, но от этого нарушается центровка сверла.
Решить эту проблему можно намотав виток к витку на хвостовик медный провод диаметром 0,4 — 06 мм. Чтобы зафиксировать витки, их нужно пропаять.

Чтобы определить диаметр провода не всегда найдется штангенциркуль. Есть простой способ его замены.
Для этого нужен карандаш на который наматываем виток к витку измеряемый провод, считая при этом витки. Длина намотки примерно 10 мм, но для точности измерения можно намотать больше.
Делим длину намотки на количество витков и получаем значение диаметра провода.

Нередко при пользовании паяльником сетевой провод ломается у входа в ручку.
Чтобы застраховаться от такой поломки, сгибаем провод петлей и приматываем ее к ручке изоляционной лентой. Теперь если провод сломается у нас есть запас, чтобы восстановить провод. Желательно,при восстановлении провода, жилы срастить пайкой.

Стержень паяльника при работе окисляется и слой окиси осыпается. От этого стержень утончается и покрывается раковинами. Чтобы этого не происходило, нужно его обмазать защитной смазкой, состоящей из селикатного клея и сухой минеральной краски ( окиси цинка, железа, магния ). После обмазки нужно хорошо просушить смазку, чтобы она не осыпалась.
При замене стержня паяльника очень трудно вынуть его из нагревателя. Чтобы в дальнейшем не иметь проблем, нужно при покупке нового паяльника или после демонтажа старого стержня, натереть его графитом. Можно воспользоваться грифелем мягкого простого карандаша.

Заготовки деталей из тонкой (до 3-4мм) листовой пластмассы или мягких металлов (алюминиевых сплавов, меди, латуни) лучше всего вырезать специальным резаком, изготовленным из ножовочного полотна.
Этот способ позволяет получить ровные кромки деталей, в отличии от резки ножовкой или ножницами. Лист материала надрезают с двух сторон на одну треть толщины, после чего осторожно отгибая заготовку на 30 — 40 градусов в обе стороны, отламывают полоску нужной ширины. Надрезать материал лучше всего по разметочной стальной линейке, закрепленной на концах струбцинами.Чтобы металл не налипал режущую часть резака нужно периодически опускать в мыльный раствор.

На практике иногда нужно припаять проводник к алюминевой поверхности или соединить пайкой небольшие алюминиевые детали. Для такой мелкой работы подойдет очень простой метод пайки алюминия и его сплавов.
Зачищаем и обезжириваем место пайки. Затем, с помощью разогретого паяльника, покрываем это место тонким слоем канифоли и сразу же сверху натираем таблеткой анальгина. После этого немного перегретым паяльником залуживаем поверхность.
С облуженной поверхности смываем ацетоном остатки флюса, а затем еще раз нагреваем это место паяльником и осторожно смываем флюс. Пайка производится обычным способом.

При перемотке сгоревшего паяльника возникает сложность в изолировании слоев обмотки слюдой. Она крошится, плохо сгибается, в общем, заморочка еща та. .
Вместо слюды и асбеста можно применить глину. Стержень паяльника (не жала) обмазывают слоем глины (1-2 мм), хорошо сушат, затем наматывают на этот сухой слой глины провод. После этого намазывают следующий слой глины, опять сушат и продолжают намотку. После последнего слоя обмотки наносят глину. чтобы заполнить свободное пространство до защитного кожуха.

Для сверления отверстий в стекле, например, при изготовлении шкалы для приемника, можно использовать твердосплавное колесико от стеклореза.
В оправке вырезают отверстие для колесика и крепят его заклепкой.

При установке антенны cнаруже дома возникает проблема ввода кабеля в квартиру. Сверлить отверстие в раме или стене нежелательно. В этом случае и выручит конденсатор, диэлектриком которого служит оконное стекло, а обкладками — полоски латунной фольги, приклеенной к обеим его сторонам.
Площадь обкладок рассчитаем по формуле:

где S — искомая площадь в см²; С — заданная емкость, пФ; а — толщина изоляционного промежутка (материала), мм; ε — диэлектрическая проницаемость материала.
Величина ε для наиболее распространенных диэлектриков: стекло — 8; слюда — 7; полиэтилен — 2,2; воздух — 1.
К обкладкам конденсатора, в нашем примере, перед их установкой на стекло припаиваются концы проводов, идущих к антенне и к приемнику. Если в его цепи антенного ввода стоит конденсатор емкостью порядка 5 пФ, для «оконного» конденсатора достаточно выбрать емкость в 30 — 50 пФ. Для рамы с двумя стеклами емкость следует удвоить.

Демонтаж микросхем легко осуществить с помощью иглы от медицинского шприца. Выбираем внутренний диаметр иглы, который должен быть равен толщине выводов микросхемы. Иглу в конце надо затупить и слегка уменьшить наружный диаметр на наждачном бруске. Иглу насадить на баллон шприца, который будет вместо ручки.
Нагреваем паяльником место пайки ИМС и вращая насаживаем иглу на вывод. Как только припой затвердеет, иглу извлекают. Вывод оказывается свободный от пайки, т.к. припой не пристает к нержавеющей стали иглы.
Таким же образом можно извлекать из плат и другие радиодетали, только диаметр иглы должен быть 1 мм.

При изготовлении различных электронных схем в печатных платах приходится сверлить много мелких отверстий, расположенных близко друг от друга.
Чтобы опилки не накапливались и не мешали работе, необходимо обеспечить их сдув.
Для этого из жести вырезаем и сгибаем по месту кожух, который крепим на дрели так, чтобы поток воздуха, выходящий из верхнего вентиляционного отверстия через полость кожуха сдувал образующие при сверлении опилки.

Третья рука требуется тому, кто производит пайку мелких деталей, радиотехнических и механических элементов, где нужно держать обе соединяемые части и инструмент.
Для этого можно изготовить приспособление, как показано на рисунке.
Берется шар из любого материала и просверливается в нем сквозное отверстие, чтобы вставить пинцет. По мере задвигания пинцета в отверстия его лапки будут зажимать соединяемую деталь. Для удержания шара изготавливается скоба по размеру шара, которая крепится (в данном случае приваривается) к металлическому основанию. Вверху скобы устанавливается винт для фиксации нужного угла поворота шара.

Каждый домашний мастер хранит свои инструменты по-разному. Чаще всего держат их просто в старом чемоданчике или ящике из-под посылок в стенном шкафу или на антресолях, сложив как попало.
Вот простое приспособление, которое позволит содержать в порядке мелкие орудия труда: отвертки, ключи, стаместки.
Для его изготовления потребуются лишь бельевые прищепки и металлический профиль или деревянная планка, которые после сборки крепятся к стенки или дверце шкафа.

Если при вращении ручки громкости, например приемника, прослушиваются щелчки и треск в громкоговорителе, наденьте на ось переменного резистора регулировки громкости пружину 2, а между пружиной и ручкой проложите металлическую шайбу 1. Пружина сильнее прижмет ползунок резистора к дорожке и помехи исчезнут.

На рисунке вы видете еще одно приспособление для зачистки проводов. Оно изготовлено из бельевой прищепки и концелярских кнопок. Нужно срезать конец прищепок и выпилить надфилем в кнопках уголки. Затем заточить кромки вырезов и посадить кнопки на клей. Получится удобное и простое приспособление.

Если так получилось, что емкость имеющегося у вас конденсатора К10-7 не совсем устраивает, её можно уменьшить простым способом — отломав от конденсатора небольшой кусочек, например, уголок. Емкость будет уменьшаться при уменьшении площади поверхности конденсатора.
Затем место слома нужно закрасить лаком для ногтей или клеем БФ.

Сделать оптопару несложно из кремниевого транзистора типа МП113 и светодиода типа АЛ307. Нужно просверлить в «шляпке» транзистора отверстие по диаметру светодиода, но не повредить кристалл внутри транзистора. Затем туго вставить туда светодиод и залить эпоксидной смолой.
Вместо светодиода в транзистор можно вставить маломащную индикаторную лампу наколивания с гибкими выводами (например НСМ).

В аппаратуре распространены кнопки на основе токопроводящей резины, в частности в пультах ДУ или телефонных аппаратах. К сожалению, в некоторых изделиях токопроводящий слой быстро растрескивается, и в конце концов полностью теряет свою токопроводность. Обычно в таких случаях на резиновые контакты неисправных кнопок наклеивают отрезки фольги.
Но есть и другой способ — достаточно хорошенько потереть резиновый контакт неисправной кнопки грифелем карандаша средней мягкости. Частицы графита проникнут в поры резины и восстановят её электропроводность.

Чтобы переменный резистор, работающий в регуляторе громкости, не «шуршал» ( при вращении рукоятки в динамике раздаются шорохи) его подковку нужно покрыть хорошим слоем солидола так, чтобы ползунок в нем буквально «плавал». В результате токопроводящий слой подковки не будет сильно «протираться». К тому же слой солидола сгладит вертикальные колебания контакты ползунка.
Как показала практика это помогает и в случаях ненадежного контакта мужду подковкой и ползунком.

Каркас для высокочастотной катушки можно сделать из отрезка изоляции внутренней жилы толстого коаксиального кабеля.
После извлечения из отрезка самой жилы, это отверстие немного расширяют при помощи сверла или шила. Затем туда вставляют ферритовый сердечник диаметром 2,8 мм или кусок алюминиевой проволки от сетевого провода для внутренней электропроводки. На изоляцию наматывают обмотку.
Для установки получившейся катушки в плате сверлят отверстие диаметром немного меньше внешнего диаметра отрезка изоляции. Катушку плотно устанавливают в это отверстие, закрепив клеем.
Подстройку выполняют вытягивая или вдавливая алюминиевый или ферритовый сердечник.

Одна из причин возникновения посторонних шумов при работе динамика — попадание пыли и металлических опилок в зазор между звуковой катушкой и магнитом. Пыль можно вытряхнуть, а железный опилки удалить бывает очень сложно. Полностью прочистить магнитный затор динамика можно при помощи обычного бытового пылесоса.
Нужно при помощи лезвия от безопасной бритвы осторожно удалить колпачек, закрывающий магнитный зазор со стороны диффузора. Затем трубу пылесоса, работающего на всасываниеа, поднести как можно ближе к образовавшемуся отверстию. Через несколько секунд все опилки и пыль будут удалены.
Работая с пылесосом желательно на его трубу надет трубу из плотной бумаги так, чтобы исключить повреждение диффузора металлической трубой.
Затем, при помощи резинового клея, приклеить срезанный колпачек на прежнее место.

Если при этих работах колпачек примнется, его можно выпрямить опять же с помощью пылесоса и бумажной трубки. Нужно трубку легко прижать к промявшемуся колпачку и включить пылесос. Создавшееся разряжение выпрямит колпачек.
Следует начинать с минимальной мощности всасывания, а затем прибавлять ее пока колпачек не выпрямится.

Во многих электронных устройствах, используются силовые трансформаторы с Ш-образными сердечниками, набранные из стальных Ш- пластин. Через некоторое время плотность набивки пластин уменьшается и трансфоматор начинает гудеть.
Устранить гудение можно, если на поверхность сердечника работающего трансформатора налить небольшое количество клея «Момент». Вибрация пластин поможет клею затечь глубоко между ними, а после застывания пластины будут крепко склеены и гудение прекратится.

Большой популярностью пользуются переключатели типа П2К или аналогичные более миниатюрные ПКН. Эти переключатели выпускаются на разное количество контактных групп, на как часто бывает, не всегда под рукой может оказаться нужный переключающий модуль на много направлений.
Чтобы решить эту проблему, можно установить два или более модулей друг за другом на печатной плате так, чтобы задний шток первого переключателя уперся в передний шток второго. При нажатии на кнопку первого переключателя будут приводится в движение оба переключателя

Если малогабаритный силовой трансформатор выдает на вторичной обмотке напряжение больше чем вам нужно, а вводить стабилизатор напряжения нет необходимости, можно выходное напряжение понизить при помощи обычного германиевого диода на напряжение не менее 220 В. Этот диод нужно включить (в любом направлении) в разрыв одного из проводов идущих к электросети.
В результате на сетевую обмотку будет поступать только одна полуволна сетевого напряжения и напряжение на выходе выпрямителя, включенного после вторичной обмотки, будет на 15-20% меньше, чем без диода.

Неплохие резиновые ножки для самодельных измерительных и других приборов можно сделать из резиновых пробок от лекарственных пузырьков, которые расчитаны на протыкание этих пробок иглой шприца.
Посредине пробки нужно при помощи сверла или остростенной трубки проделать отверстие диаметром 3 мм с ровными краями. Затем через это отверстие вставить винт М3 с шайбой с узкой стороны пробки и прикрепить ее широкой стороной к корпусу прибора.
Такие ножки не только предохраняют стол от царапин, а также служат хорошим изолятором и присосками, обеспечивающими устойчивость прибора.

Радиолюбителю, интересующемуся антеннами, часто приходится изготавливать весьма сложные конструкции из медных или латунных, железных, трубок и прутков толщиной до одного сантиметра и более. Как соединять между собой столь массивные детали так, чтобы и прочность была, и контакт? Сварка! Но для этого нужен сварочный аппарат, которого нет.
Я же, в таком случае, пользуюсь обычным 40 ваттным паяльником, но, в комплекте с импровизированной электрожаровней, сделанной из старого массивного утюга без тероморегулятора. Рецепт прост, — перед пайкой массивные детали нужно хорошенько прожарить.
Например. вам нужно соединить буквой «Т» два латyнных прутка диаметром 12мм. Берете вышеупомянутый утюг, закрепляете его ручкой в тисках так, чтобы его подошва была повернута горизонтально вверх. Затем, с помощью мелкого надфиля хорошенько подготавливаете те участки прутков, которые вам нужно соединить между собой. Укладываете прутки на поверхность утюга так, как они должны быть расположены относительно друг друга (если прутки длинные укрепите их струбцинами). После чего на утюге нагреваете прутки так, чтобы припой на их поверхности плавился. Затем, выключаете утюг, и, не теряя времени, пока прутки горячие, паяете их паяльником как обычно, — оловянно-свинцовым припоем с канифолыо. Паяное соединение получается отличного качества, — гладкое, прочное, без «липухи».

источник

В книге представлены схемы и чертежи простых и недорогих устройств, значительно облегчающих работу радиомонтажника; дается множество полезных рекомендаций, которые сопровождаются необходимыми расчетами и теоретическими сведениями, что позволит незамедлительно перейти к самостоятельной работе.

Издание предназначено для широкого круга читателей — не только начинающих, но и опытных радиолюбителей, занимающихся проектированием и изготовлением радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Также оно будет полезно работникам ремонтных мастерских.

Рабочее место радиомонтажника
Стол для монтажных работ
Оборудование и инструменты
Примерный перечень оборудования
Хранение инструментов и деталей
Новый старый паяльник
Подставка под паяльник
Получение нужной температуры паяльника
Сменное жало паяльника
Латунный стержень
Миниатюрное жало паяльника
Комплект паяльных стержней
Терморезак
Полезные самоделки
Пробники для проверки электрических цепей
Браслет для снятия статического заряда
Приборы для определения места обрыва и пути прохождения провода
Приспособление для удаления изоляции
Универсальный источник питания
Меры безопасности при изготовлении и наладке устройств
Правила техники безопасности при работе с электричеством
Правила безопасного пользования ручными инструментами

Гальваническое соединение деталей
Пайка — это очень просто
Припои для электромонтажных работ
Флюсы для пайки
Начало пайки
Лудильная ванна
Непаяные соединения
Соединение жил проводов
Соединение сплавов высокого сопротивления
Электросварка деталей
Пайка алюминия и его сплавов
Токопроводящий клей

Изготовление печатных плат
Рисунок печатного монтажа
Подготовка топологии печатной платы
Использование ПК для проектирования печатных плат
Нанесение рисунка на плату
Изготовление рисунка вручную
Нанесение рисунка с помощью лазерного принтера
Рисование печатных плат с помощью плоттера
Использование фоторезиста
Изготовление печатных плат методом сеткографии
Химическое травление печатной платы
Основной раствор для травления
Восстановление раствора хлорида железа
Другие растворы для травления
Электролитический способ изготовления печатных плат с металлизацией отверстий
Механический способ
Фрезерование
Вырезание фольги
Способ переноса
Бумажные монтажные платы
Макетные платы
Простая макетная плата
Печатная макетная плата
Макетная плата изрезины
Вторая жизнь старых печатных плат

Монтаж печатной платы
Особенности сборки и монтажа
Лужение печатной платы
Применение двусторонних плат
Защита полупроводниковых приборов
от статического электричества
Защита электрических контактов
Монтаж радиоэлементов
Порядок монтажа
Монтаж ИС
Использование поверхностного монтажа
Ремонт печатного монтажа
Проверка печатныхплат
Демонтаж деталей
Поиск тепловых неисправностей

Технологические секреты
Маленькие хитрости
Изготовление разъемов
Тонкийщуп
Уход за ручками управления
Ручка настройки большого диаметра
Гайка «барашек»
Сматывание провода с бухты
Определение диаметра провода
Вырезание слюдяных прокладок
Ванночка за пять минут
Серебрение проводников и деталей
Изготовление трансформатора
Трансформатор из штампованных пластин
Ленточные трансформаторы
Ферритовые трансформаторы
Каркас трансформатора
Обмотка трансформатора
Намоточные станки
Изготовление корпуса
Металлический корпус
Работа с органическим стеклом
Корпус из эпоксидной смолы
Деревянный корпус
Окончательная отделка корпуса
Несовместимость красок
Использование клеев

Электрические измерения
Проверка исправности электрорадиоэлементов
Характеристика и проверка резисторов
Характеристика и проверка конденсаторов
Ионисторы
Проверка катушек индуктивности
Проверка трансформаторов и дросселей
Отказы полупроводниковых приборов и их проверка
Проверка полупроводниковых диодов
Проверка транзисторов
Отказы интегральных микросхем
Проверка тиристоров
Проверка полевых транзисторов
Проверка элементов питания
Методы определения неизвестных параметров
Определение цоколевки биполярного транзистора
Определение полярности источника постоянного тока
Определение параметров неизвестного трансформатора
Определение внутреннего сопротивления стрелочного прибора
Определение параметров коаксиального кабеля
Контрольно-измерительные приборы
Мулътиметр
Мегаомметр
Измерение емкости и индуктивности
Осциллограф

Радиотехнические расчеты
Расчеты намоточных компонентов
Расчетные формулы при работе с проволокой
Электрические расчеты нагревательных элементов
Расчет катушек
Пересчет катушек индуктивности
Расчет маломощных трансформаторов питания
Расчет тороидальных трансформаторов (по таблице)
Расчет источника питания
Расчет выпрямителя
Расчет стабилизатора

Издательство: NT Press
Год: 2006
Страниц: 321
Формат: DjVu / PDF
Размер файла: 28 Мб
Скачать : Николаенко М.Н. Секреты радиолюбителя-конструктора
В случае обнаружения «битых» ссылок — Вы можете оставить комментарий, и ссылки будут восстановлены в ближайшее время.

Сохрани статью на своей странице и поделись с друзьями:

источник

категория Радиолюбительские технологии
материалы в категории

Несколько простых советов для начинающих радиолюбителей:

1. Лучший флюс для пайки схем это ЛТИ-120, не требующий удаления с платы
2. Лучший припой для пайки это ПОС-61к, в меру легкоплавкий и дает прочное блестящее соединение
3. Миниатюрные конденсаторы малой емкости нужного номинала легко нарезать ножницами из тонкого фольгированного материала (флан, стеклотекстолит)
4. Применение пасты ГОИ для полировки стальных деталей резко увеличивает их коррозионную стойкость из-за ликвидации и закупоривания микропор материала
5. Габаритную мощность силового трансформатора (1-1000 Ватт) определить очень просто, она равна 0,64*(площадь керна в квадрате)
6. Не только электролитические конденсаторы “не любят” импульсный ток (обычно корродирует плюсовый вывод), но и пленочные МБМ деградируют, особенно при больших импульсных токах.
7. Хороший и прочный корпус для изделий можно изготовить при помощи эпоксидной смолы: сначала из пластилина вылепливаем форму (делать это нужно по принципу «опалубки» для фундамента), затем ее заливаем смолой
8. Чтобы закрепить тонкое сверло в патроне дрели то здесь поможет медный провод диаметром 0,4. 0,6мм, плотно намотанный на хвостовик сверла в один слой виток к витку.
9. Если длины оси переменного резистора не хватает, чтобы вывести ее на наружную панель, ось можно удлинить. Подберите латунный или стальной стержень того же диаметра, что и ось, и металлическую трубку с внутренним диаметром, равным диаметру оси. Конец оси переменного резистора обычно бывает спилен таким образом,что в се чении представляет собой половину окружности.Дополнительный стержень нужно спилить так, чтобы стержень и ось, приложенные друг к другу спиленными поверхностями, образовывали как бы продолжение друг друга. Если после этого между спиленными поверхностями проложить тонкую амортизирующую прокладку,например кусочек резины,и надвинуть на место соединения металлическую трубку, ось и стержень окажутся прочно соединены друг с другом.
10. Лучший способ очистки и обезжиривания печатных плат это смесь мыла, воды и нашатырного спирта
11. Канифоль можно изготовить самостоятельно из сосновой смолы: для этого достаточно просто растопить ее на медленном огне (необходимо следить чтобы смола при этом не воспламенилась) и затем разлить ее по подходящим емкостям (можно просто в спичечные коробки)
12. При травлении печатной платы емкость с раствором лучше немного покачивать- это ускоряет процесс травления в 1,5- 2 раза
13. Если в вашем изделии применяется батарейка типа «крона» то разъем для нее можно взять из другой такой-же «севшей» батарейки
14. Для быстрой замены батареи 3336Л ее лучше подключать через разъемы,сделанные из концелярских скрепок.Концы проводников питания припаевают к скрепкам,а чтобы не перепутать их, на плюсовом проводнике завязать узел или сделать картонную бирку с указанной полярностью
15. Если требуется соединить два провода «на весу» то здесь поможет простенькое приспособление: два деревянного кубика и пара бельевых прищепок. Прищепки закрепляем к кубикам саморезами. Теперь проводники или детали можно закрепить в прищепках и спокойно спаивать их концы

Как известно не всегда материалы можно соединить при помощи пайки (например когда возникает необходимость прикрепить шлейф к токоведущей дорожке),и выход здесь один- только клеевое соединение.

В таких случаях потребуется токопроводящий клей, но его не так-то легко приобрести.
В интернете есть множество рецептов как изготовить токопроводящий клей самостоятельно, но там тербуются дефицитные компоненты такие как порошковое серебро.

Ниже приводится рецепт токопроводящего клея из доступных компонентов:
1. Для приготовления необходимы медные опилки, графит самого тонкого помола и связующее вещество, например, лак или клей. Медные опилки легко получить мелким напильником из куска меди. Если нет графита, нужно взять электрощетку от любого коллекторного электродвигателя и ножом настрогать нужное количество графитового порошка. Связующее должно быть возможно более жидким.

Сначала смешивают две части (по весу) медного порошка и одну часть графита, затем добавляют связующее до требуемой консистенции — и масса готова. В качестве связующего вещества пробовался использовать кедровый лак для художественных работ. Он весьма жидкий и при высыхании не изолирует проводящие частицы одну от другой. Можно применить и другой масляный лак или клей, предварительно разбавив его растворителем.

Прежде чем применять проводящую массу на ремонтируемом изделии, следует сначала на каком-либо образце испытать прочность клеевого шва и его проводимость. Если связующим выбран лак, прочность шва, разумеется, будет не очень высокой.

Гальваничиские покрытия на металлах применяют для защиты от коррозии , получения блеска, а также для получения проводящих поверхностей.

Прежде всего необходимо чщательно очистить предмет! Очищеное изделие подвешивается в гальванической ванне, где оно будет служить в качестве катода.

На 1 литр воды 250 г сульфата меди (медный купорос) 50-80 г концентрированной серной кислоты. Анодом служит медная пластинка подвешенная паралельно покрываемой детали. Напряжение должно быть 3-4 В плотность тока — 0.02-0.3 А/см2. Температура 18-30 градусов. Чем сложнее форма детали, тем меньший ток можно применить.

В 450 г. воды растворить 25г. кристаллического сульфата никеля 10 г борной кислоты или Цитрата натрия (Цитрат натрия можно приготовить нитрализовав 10г лимонной кислоты раствором соды). Плотность тока при никелировании не должна превышать 0.005 А/см2. Температура 30-35 градусов.

В 100 мл. воды растворить 40 г ангидрида хромовой кислоты CrO3 и 0.5г серной кислоты (ни в коем случае не больше!). Процесс протекает при плотности тока 0.1 А/см2, а в качестве анода используется свинцовая пластина , площадь которой должна быть несколько меньше площади хромируемой поверхности. Температура 30-35 градусов. Проводить под вытяжкой или на открытом воздухе из-за выделений хромовой кислоты.

Для соединения проводов из сплавов высокого сопротивления (нихром, константан, никелин, манганин и др.) имеется несколько простейших способов сварки без применения специального инструмента.

Способ 1. Концы свариваемых проводов зачищают, скручивают и пропускают через них ток такой силы, чтобы место соединения накалилось докрасна. На это место пинцетом кладут кусочек ляписа (азотнокислое серебро), который расплавляется и сваривает концы проводов.

Способ 2. Если диаметр свариваемой проволоки из сплава высокого сопротивления не превышает 0,15—0,2 мм, то на концы ее наматывают тонкую медную проволоку (диаметром 0,1—0,15 мм), причем с реостатной проволоки изоляцию можно не удалять. Затем соединенные таким способом проволочки вносят в пламя горелки. Медь при этом начинает плавиться и прочно соединяет оба реостатных провода. Оставшиеся концы медной проволоки отрезают, а место сварки изолируют, если нужно. Этот способ можно применить для соединения медных проводов с проводами из сплавов высокого сопротивления.

Способ 3. Перегоревший провод обмотки реостата или нагревательного прибора можно соединить следующим способом: концы провода в месте обрыва вытягивают на 15—20 мм и зачищают до блеска шкуркой. Затем из листовой стали или алюминия вырезают небольшую пластинку, делают из нее муфту и надевают ее на провода в месте соединения. Провода предварительно скрепляют обычной скруткой. Затем муфту плотно сжимают плоскогубцами. Соединение проводов с помощью муфты обеспечивает достаточно высокую механическую прочность, но контакт в месте соединения не всегда надежен, а это может привести к местному перегреву провода и перегоранию его

источник

В недалёком прошлом, лет 25-30 назад при школах существовало множество разнообразных кружков.

У школьников была уникальная возможность развить свои различные интересы. Для этого была готовая материальная база. Были разработаны программы обучения детей. Что касается радиолюбительских кружков, то в них занимались дети со средних классов и до окончания школы. Во время этого занимательного дела формировалась будущая профессия школьника.

Сегодня радиокружки если не стали платными, то исчезли вовсе. Дети, которые интересуются радиоделом, сами начинают пробовать, что-то паять, экспериментировать с лампочкой и батарейкой, собирать детекторные приёмники и так далее. В противовес отсутствиям кружков и возможность спросить у кого-либо интересующий вопрос может послужить наличие интернета. И можно брать оттуда всю информацию. В сети есть множество информации по теме радиотехнического творчества, включая последовательные планы проведения занятий. Но теория есть теория. Практически хочется попробовать сделать что-то своими руками.

Вот советы, которые помогут начинающим радиолюбителям:
Каждая техника – шаг к пополнению собственной материально-технической базы. Это могут быть:

• Неработающие телевизоры с электронно-лучевым кинескопом;
• Старые мониторы;
• Магнитофоны;
• Радиоприёмники и другая, на первый взгляд, ненужная техника;
• Дефицитные радиодетали;
• Различные болты;
• Шайбы, шурупы, пластинки, и просто материалы для полёта фантазии.
Платы современной техники, как правило, исполнены по технологии SMD. С этими деталями работать начинающему радиолюбителю будет сложно, а порой из-за отсутствия навыков работы с паяльником будет невозможно.

1. Старый советский ламповый телевизор можно разобрать на необходимые запчасти. Это послужит началом занятий по радиолюбительскому делу. При разборке плат, особенно от советской техники, развиваются навыки работы с паяльником, и в некоторых случаях с оловоотсосом. При этом, возможно научится выпаивать, и не перегревать деталь.

Большинство советских ламповых телевизоров имеют самую приятную для радиолюбителя вещь – силовой трансформатор. После того как его извлекаем, находим на него технические характеристики и в зависимости от параметров выбираем ему новое применение. Это может быть первый лабораторный (подручный) блок питания либо, можно запитать усилитель звуковой частоты, или собрать самое простое зарядное устройство для аккумулятора автомобиля. И наконец-то это может быть тренажёр для намотки-перемотки трансформатора под иные интересующие параметры.

Остальные трансформаторы также пригодятся, но уже в качестве доноров. С них можно смотать лакопровод. После уточнения в технической документации в интернете, например можно узнать диаметр, а после проверить микрометром провод, и подписать сам трансформатор, чтобы в будущем знать какие детали у Вас имеются.

2. Некоторые блоки (платы) с телевизоров, магнитофонов и прочей техники можно применить как отдельный готовый узел для схемотехники.

Самый популярный модуль усилителя низкой частоты – по-простому усилитель звука. В советских телевизорах он может быть собран, как на транзисторах, так и на микросхемах. Качественный, готовый усилитель можно собрать как конструктор, не собирая схем, без травки плат и поиском необходимых деталей. Особенно с импортных телевизоров (немецких и японских). Качество звука от них может приятно удивить. Но при этом надо будет поработать с поиском документации в интернете, а также найти нужные нам выводы на плате – питание, вход, выход. Навесным монтажом собрать и опробовать. Остальные блоки могут быть не менее полезными в той или иной конструкции.

3. Предусилитель можно найти в старом магнитофоне и поставить его для усиления входного сигнала. Это в зависимости от потребности.

4. Темброблок – штука интересная и расширит возможности собираемого усилителя путём блочного конструктора, а именно добавит возможность регулировать низкие и высокие частоты, регулировка громкости и если это стереосистема, то ещё и баланс.

5. Радиомодуль и блоки с тюнера радиоприёмников применимы реже, однако, применяются. Блок питания – есть в каждой интересующей технике. Но, использовать вы сможем не все. Это связано с тем, что они имеют на выходе своё специфическое напряжение, которое вы редко где сможете применить.

6. У некоторых принтеров блок питания выдаёт 42 вольта, а в телевизорах и вовсе больше ста вольт. Начинающего радиолюбителя должны заинтересовать блоки питания, которые способны выдать 5, 9, 12 вольт. Большинство любительских схем работают на этих напряжениях. Некоторые нужно будет немного доработать (в зависимости от блока питания). Стоит также упомянуть о том, что сначала надо найти документацию о блоке, а потом проводить практическое исследование (измерение), так как при работе с неизвестным блоком питание можно получить поражение от напряжения опасного для здоровья и жизни человека.

7. Что касается блоков питания то, старый компьютерный можно грубо принять, как первый лабораторный, который пригодится, для питания первых собранных схем. И при доработке в дальнейшем можно приспособить его как переменный. А пока в наличие есть все нужные питания.

8. После разборки, помимо радиозапчастей у вас будет куча болтов, гаек, шайб, ручек, стоек, деревянных или пластиковых крышек, разнообразие соединительных проводов и других материалов. Что оставить, а что выкинуть решает для себя каждый индивидуально.

9. После того как разобрали платы на запчасти с не нужных, старых радиоэлектроприборов можно и организовать материальную базу для дальнейшего творчества.

10. Разобранные радиодетали можно как минимум рассортировать и разложить в органайзеры. Современная промышленность в основном импортная, производит в достаточном количестве и в широком ассортименте. Всё зависит от того, сколько у вас радиозапчастей, удобство доступа и хранение самих органайзеров, большие или маленькие. Органайзер можно организовать из коробок от спичек, склеенных между собой. Положительный момент – низкая стоимость органайзера. При этом можно составить любое удобное количество коробков. И потом, в зависимости от нужд и видов деталей разложить их. При этом можно нанести ручкой или карандашом вид, номинал. Например, склеить отдельно для резисторов и разложить согласно ряду номиналов Е12 или по кратности. Конденсаторы по видам: плёночные, керамические, электролитические (по ёмкости или вольтажу).

11. Приспособить к организации радиодеталей можно также коробочки и побольше. Это если наши детали выходят за рамки габаритов спичечной коробки. При этом внутри неё сделать небольшие перегородки для группировки аналогичных деталей.

12. Хранение в органайзерах сокращает время поиска и придаёт порядок рабочему месту.

Существует несколько способов сборки схем:

• Навесной способ;
• Способ, при котором делали в плате текстолита, плотного картона или фанеры отверстие и забивали в них отрезки толстой медной проволоки. Таким способом делали точки соединения радиодеталей.
• Ещё один способ — на прямоугольнике фольгированного текстолита чертили, а потом нарезали полоски по горизонтали и по вертикали, образовывая квадратные площадки.
• Все эти способы можно применить и в наше время.

Сегодня в продаже существует большое разнообразии монтажных плат, отличающихся, как правило, по размерам. Упрощают работу они тем, что:

• Имею в себе достаточное количество отверстий для фиксации, спаивающих деталей;
• Соединить между собой можно проволокой. Либо напаять эту самую проволоку, имитируя дорожку печатной платы, предварительно зачистив и залудив её;
• Плата выдержит несколько собираний и разборок схем, перед тем как у неё начнут отслаиваться контактные пяточки.

Этот способ сбора схем также будет полезен начинающим радиолюбителям, в том случае, если нет возможности в квартире развести необходимую химию, для вытравки печатных плат.

Некоторые радиолюбители на скорую руку собирают свои схемы на монтажных платах, для того чтобы проверить как она работает. После этого делает нормальную печатную плату.

После того как собрав ту или иную схему, её хочется поместить в какой-нибудь симпатичный, удобный корпус. Конечно, сейчас в продаже, как и органайзеры, имеется достаточное количество моделей корпусов. Ценовая категория корпусов различная. При отсутствии желания совершать покупку корпуса, возможно, посмотреть, что есть под рукой. При проявлении достаточной фантазии некоторые умудряются запихнуть радиоприёмник в корпус с компьютерной мыши. У некоторых фантазии хватает размещать свои поделки в корпуса от вышедшей из строя техники: хабы, свичи, маршрутизаторы.

Отдельно остановимся, на таком универсальном корпусе, как корпус с компьютерного блока питания. Если вам достался такой корпус, возможно даже неисправный, с него можно получить массу полезных вещей:

• Плату с деталями вы можете разобрать, и тем самым пополним запас резисторов и конденсаторов ходовых номиналов. А также диодами и транзисторами с трансформаторами.;
• В таких блоках питания также имеются радиаторы, которые применимы в будущем, при сборке схем, требующих мощных транзисторов и охлаждения на них. Их можно в случае надобности доработать напильником или пилкой по металлу;
• Соединительные провода в таких блоках питания качественные. Поэтому принесут пользу радиоделу.

И теперь сам корпус. Сколько хороших вещей можно собрать на базе корпуса — блока питания. Стоит также отметить, что они бывают разных размеров. Универсальность заключается в том, что:

• Эти корпуса имеют гнезда для шнура питания;
• Место для кулера;
• При сборке маленького усилителя низкой частоты, туда можно вставить маломощный динамик;
• Имеются стойки для крепления платы;
Возможно, собрать устройство в одном таком корпусе – блок питания, регулируемый и усилитель на 2 Вт.

источник

Недавно ко мне, узнав что я радиолюбитель, на форуме нашего города, в ветке Радио обратились за помощью два человека. Оба по разным причинам, и оба разного возраста, уже взрослые, как выяснилось при встрече, одному было 45 лет, другому 27. Что доказывает, что начать изучение электроники, можно в любом возрасте. Объединяло их одно, оба были так или иначе знакомы с техникой, и хотели бы самостоятельно освоить радиодело, но не знали с чего начать. Мы продолжили общение в В_Контакте, на мой ответ, что в инете море информации на эту тему, занимайся — не хочу, я услышал от обоих примерно одинаковое, — что оба не знают с чего начать. Одним из первых вопросов было: что входит в необходимый минимум знаний радиолюбителя. Перечисление им необходимых умений, заняло довольно приличное время, и я решил написать на эту тему обзор. Думаю, он будет полезен таким же начинающим, как и мои знакомые, всем кто не может определиться, с чего начать свое обучение.

Сразу скажу, что при обучении, нужно равномерно сочетать теорию с практикой. Как бы ни хотелось, побыстрее начать паять и собирать конкретные устройства, нужно помнить о том, что без необходимой теоретической базы в голове, вы в лучшем случае, сможете безошибочно копировать чужие устройства. Тогда как если будете знать теорию, хотя бы в минимальном объеме, то сможете изменить схему, и подогнать её под свои потребности. Есть такая фраза, думаю известная каждому радиолюбителю: “Нет ничего практичнее хорошей теории”.

В первую очередь, необходимо научиться читать принципиальные схемы. Без умения читать схемы невозможно собрать даже самое простое электронное устройство. Также впоследствии, не лишним будет освоить и самостоятельное составление принципиальных схем, в специальной программе Splan.

Необходимо уметь опознавать по внешнему виду, любую радиодеталь, и знать, как она обозначается на схеме. Разумеется, для того чтобы собрать, спаять любую схему, нужно иметь паяльник, желательно мощностью не выше 25 ватт, и уметь им хорошо пользоваться. Все полупроводниковые детали не любят перегрева, если вы паяете, к примеру, транзистор на плату, и не удалось припаять вывод за 5 — 7 секунд, прервитесь на 10 секунд, или припаяйте в это время другую деталь, иначе высока вероятность сжечь радиодеталь от перегрева.

Также важно паять аккуратно, особенно расположенные близко выводы радиодеталей, и не навесить “соплей”, случайных замыканий. Всегда если есть сомнение, прозвоните мультиметром в режиме звуковой прозвонки подозрительное место.

Не менее важно, удалять остатки флюса с платы, особенно если вы паяете цифровую схему, либо флюсом содержащим активные добавки. Смывать нужно специальной жидкостью, либо 97 % этиловым спиртом.

Начинающие часто собирают схемы навесным монтажом, прямо на выводах деталей. Я согласен, если выводы надежно скручены между собой, а после еще и пропаяны, такое устройство прослужит долго. Но таким способом собирать устройства, содержащие больше 5 — 8 деталей, уже не стоит. В таком случае, нужно собирать устройство на печатной плате. Собранное на плате устройство, отличается повышенной надежностью, схему соединений можно легко отследить по дорожкам, и при необходимости вызвонить мультиметром все соединения.

Минусом печатного монтажа, является трудность изменения схемы готового устройства. Поэтому перед разводкой и травлением печатной платы, всегда, сначала нужно собирать устройство на макетной плате. Делать устройства на печатных платах, можно разными способами, здесь главное соблюдать одно важное правило: дорожки медной фольги на текстолите, не должны иметь контакта с другими дорожками, там, где это не предусмотрено по схеме.

Вообще есть разные способы сделать печатную плату, например, разъединив участки фольги – дорожки, бороздкой, прорезаемой резаком в фольге, сделанным из ножовочного полотна. Либо нанеся защитный рисунок защищающий фольгу под ним, (будущие дорожки) от стравливания с помощью перманентного маркера.

Либо с помощью технологии ЛУТ (лазерно — утюжной технологии), где дорожки от стравливания защищаются припекшимся тонером. В любом случае, каким-бы способом мы не делали печатную плату, нам необходимо, сперва её развести в программе трассировщике. Для начинающих рекомендую программу Sprint-layout 6, это ручной трассировщик с большими возможностями.

Также при самостоятельной разводке печатных плат, либо если распечатали готовую плату, необходимо умение работать с документацией на радиодеталь, с так называемыми Даташитами (Datasheet), страничками в PDF формате. В интернете есть Даташиты практически на все импортные радиодетали, исключение составляют некоторые Китайские.

На отечественные радиодетали, можно найти информацию в отсканированных справочниках, специализированных сайтах, размещающих страницы с характеристиками радиодеталей, и информационных страничках различных интернет магазинов типа Чип и Дип. Обязательно умение определять цоколевку радиодетали, также встречается название распиновка, потому что очень многие, даже двух выводные детали имеют полярность. Также необходимы практические навыки работы с мультиметром.

Мультиметр, это универсальный прибор, с помощью только его одного, можно провести диагностику, определить выводы детали, их работоспособность, наличие или отсутствие замыкания на плате. Думаю не лишним, будет напомнить, особенно молодым начинающим радиолюбителям, и о соблюдении мер электробезопасности, при отладке работы устройства.

После сборки устройства, необходимо оформить его в красивый корпус, чтобы не стыдно было показать друзьям, а это значит, необходимы навыки слесарного, если корпус из металла или пластмассы, либо столярного дела, если корпус из дерева. Рано или поздно, любой радиолюбитель приходит к тому, что ему приходится заниматься мелким ремонтом техники, сначала своей, а потом с приобретением опыта, и по знакомым. А это означает, что необходимо умение проводить диагностику неисправности, определение причины поломки, и её последующее устранение.

Часто даже опытным радиолюбителям, без наличия инструментов, трудно выпаять многовыводные детали из платы. Хорошо если детали идут под замену, тогда откусываем выводы у самого корпуса, и выпаиваем ножки по одной. Хуже и труднее, когда эта деталь нужна для сборки какого-либо другого устройства, или производится ремонт, и деталь, возможно, потребуется после впаять назад, например, при поиске короткого замыкания на плате. В таком случае нужны инструменты для демонтажа, и умение ими пользоваться, это оплетка и оловоотсос.

Использование паяльного фена не упоминаю, ввиду частого отсутствия у начинающих доступа к нему.

Все перечисленное, это только часть того необходимого минимума, что должен знать начинающий радиолюбитель при конструировании устройств, но имея эти навыки, вы уже сможете собрать, с приобретением небольшого опыта, практически любое устройство. Специально для сайта Радиосхемы — AKV.

Обсудить статью С ЧЕГО НАЧАТЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

источник